很多时候，现实是乏味而惶然的。
旅行就像一道午夜之门，
穿越记忆与时空，逃脱日常的重负，抵达内心深处的无限想象。
柏林
同性恋游行在勃兰登堡门到达了顶峰。重型花车上的音响让所有人都停住脚步,随之起舞。有人放起了烟火。冉冉而起的浓烟,模糊了勃兰登堡门上的雕塑,仿佛这些古代先贤刚经历完历史的腥风血雨,终于杀回到了这个同性恋和异装癖领导的世界。
德累斯顿
德累斯顿成了一朵巨大的火花,一切有机物,一切能燃烧的东西都被大火吞没;德累斯顿这时仿佛是一个月亮,除了矿物质外空空如也。
奥斯维辛
一个俄罗斯大叔正操着结结巴巴的英文问波兰女讲解员,他到哪里可以查到当年死者的档案。他的家人曾经被关进奥斯维辛,从此音讯全无。他尝试着诉说他的故事,可是破碎的英语使他难堪,最后他终于颓唐地说起俄语。他当然知道任何超过30岁的波兰人都可以听懂俄语,因为这门语言曾经是波兰人必须掌握的语言。然而,他也知道,波兰人讨厌俄罗斯人,厌恶俄语。当他怯生生地使用英语,而波兰讲解员丝毫没有首先讲俄语的念头时,我感到一切战争、屠杀、罪行总会影响到之后的每一个人,无论哪一方,只是以各自不同的方式罢了。
布达佩斯
想起童年时代看过的一部电视剧《多瑙河·黄太阳》，讲述的是20世纪90年代初第一批来匈牙利当倒爷、做生意的中国人。匈牙利是当时唯一一个对中国实行免签的中欧国家。布达佩斯的四虎市场,这里正是当年中国倒爷白手起家的地方，有一种更为混杂的氛围。那是一种融合了多种国籍、不同文化的“气氛”,浓密得像挂满冬衣的衣柜。和所有在半封闭环境里待得太久的人一样,这里每个人的脸上都有一种幽灵的神色。这是一个超越了时间约束的地点,外面的世界早已天翻地覆,而里面还维持着20年前的样子。
午夜时分进入一座陌生城市，
就像在玩一场捉迷藏游戏。
小巷折叠，大路转弯，
一些建筑凸现出来，
一些建筑则暗自隐去。
幽灵是不会死亡的，
有时候，他们会回到从前的街区，
在路边的啤酒馆叫上一杯比尔森啤酒，
然后注视着窗前的灯火。
佩奇
有人在静静聆听,有人在彼此交谈,而那座著名的占据了整个广场中心的清真寺教堂正在修整。它的名字很奇特——清真寺教堂——把两种宗教混为一谈。那是土耳其人统治时修起的清真寺,土耳其人被驱逐后,成了当地基督徒礼拜的教堂。不过基督徒们说,早在土耳其人统治之前,这里就是他们的朝圣之地。其实,佩奇一直以来就是民族和宗教的混杂之所。
弗罗兹瓦夫
1945年的新年，那时的弗罗茨瓦夫还不是现在的名字,它叫布雷斯劳(Breslau)。布雷斯劳的居民不会有任何喜悦。它们即将成为纳粹“要塞”(Festungen)政策的“炮灰”。这一政策要求布雷斯劳承担骑士时代要塞堡垒的功能:主动被盟军围困,然后尽可能拖住盟军兵力,为柏林赢得时间。 苏军伤亡惨重,当他们最终占领了城市南郊,士兵们展示了战争激发出的人类的全部兽性。正在军中服役的索尔仁尼琴回忆:“士兵们都很清楚地知道,所有德国女孩都可以被任意强奸,然后杀掉。”1945年5月7日,在将近3个月的围城之后,布雷斯劳终于投降。它是纳粹德国最后一座陷落的城市——在柏林投降后,又撑了5天。
布尔诺
我没有直接开上通向奥洛穆茨的高速公路,而是走一条蜿蜒的小路,前往摩拉维亚的斯拉夫科夫(Slavkov)。在那里,曾爆发过法、俄、奥三大帝国间的战役,拿破仑的大军最终击败了沙皇俄国与奥匈帝国的联军。决战发生在斯拉夫科夫以西12公里处的荒野中。如今那里矗立着一座和平纪念碑。步行走到山顶，远山平缓,绿色的田野一望无尽。从云缝间泄露的天光,照射在远处黄红相间的村庄上,让人无法想象这里曾经发生过惨烈的战争。
萨尔茨堡
尽管萨尔茨堡以莫扎特为荣,可莫扎特却对这座城市印象不佳。如今,莫扎特在奥地利居住过的地方,都被开辟成了博物馆,成为奥地利人的骄傲。只是严格地说,莫扎特算不上真正的奥地利人,当时的萨尔茨堡也还不属于奥地利。虽然莫扎特成年后的职业生涯大部分是在维也纳度过的,但他是个真正的德意志作曲家,甚至比同样住在维也纳的贝多芬更像个德意志作曲家。
始终生长在帝国和强权的夹缝中的中欧
执拗地保持着自己的独特性
至今仍有一种强烈的撕扯和游移感
真正的旅行绝不仅是见证美妙的奇观，
同样应该见证沉闷与苦难。
一切终将随风而逝 ，
无论伟大与渺小， 都将归于尘土。
比如眼前这片土地,
曾经发生过多少波澜壮阔的故事,
如今却平静得如同暮年。
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