南美大陆最南端的陆地，和南极那大冰块遥相呼应，这块区域通常被叫做巴塔哥尼亚高原。
巴塔哥尼亚不是一个国家，也不是一个城市，而是被阿根廷和智利瓜分的一大片常年寒冷空旷的地区，南美户外旅行的顶级景点。它是偏僻的代名词“finis terrae”（西班牙语），意为地球最终的尽头。
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『W』线徒步
从圣保罗飞布宜诺斯艾利斯，在候机室的地上直挺挺地躺了一宿，坐上小飞机飞阿根廷南部小城卡拉法特，转乘长途大巴，跨过阿根廷与智利的国境，最终来到智利的纳塔莱斯港（Puerto Natales）。所谓小镇，它连长途大巴站都没有，全镇纵横交错着一共两条街，最高的楼房不超过两层。在中国，我们大概更喜欢把如此大小的行政区域叫做村庄。
这次旅行的目的地是纳塔莱斯港附近的智利百内国家公园。百内峰（Torres del Paine），巴塔哥尼亚的代表山峰之一，也是南美安第斯山脉中最年轻的山峰之一，大理石山峰往上直冲3000米，光滑的峭壁上连雪都挂不住。
我对百内的最初印象，来自一本摄影教科书，书上对比了两张百内峰的图片，一张是日出前，另一张是日出时，拍摄两张照片相差的半个小时之间，百内峰由冰冷的蓝色变成了耀眼的红色。
『W』徒步是百内峰转山徒步8天大环线的精华，因为其中往返路线多，路线形状类似字母W而得名，需要4-5天走完约90公里的路程。理论上徒步难度并不大，不过运气也不能太差，据刚从山上下来的一位新西兰小伙说，他在雪暴里赶了两天路才从山里走出来。
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那些徒步路上的段子
我住的旅馆每天下午3点都有一场关于『W』徒步介绍会。主持介绍会的是一个小个子哥们，简单介绍了一下徒步中的注意事项：
『过河的时候，你经常看到一些背着大包的脑残的大个子，哪怕全身已经被雨淋湿了，在河边也要脱了鞋才肯过河。他们都是笨蛋！正确的过河方法是：到了河边以后，深呼吸一口新鲜空气，看看这美好的风景，然后哗哗哗，穿着鞋直接趟过河！反正鞋子晾晾就干了。』
『公园里的风大概能达到150-180公里/小时，于是我们发明了一种游戏，就是把防潮垫展开，举在头上，只要轻轻一跳，你就可以被风吹飞起来了！』
『看百内日出的时候，其他人往往空身上山，到了山上没多久他们就会冷得“跳舞”，匆匆拍几张照片，就下山了；而你应该扛上睡袋，带上防潮垫，到了看日出的地方要铺开睡袋往里一钻，就可以尽情地看百内的日出了。当然，顺便还可以看看别人跳舞。』
『关于吃的。第一次去徒步的时候我带了意大利面，准备在每天睡前做一顿好吃的。谁知道第一天就碰上了下雨，面条遇到水粘成了一块，我吃了4天面坨坨。所以，你们非常幸运，在我们纳塔莱斯港可以找到全世界最轻便、最防水、最高科技的防水材料，而且非常便宜！只要带上了它，你再也不用担心食材被雨打湿了！这种材料可能大家都听说过，叫做塑料袋。』
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格雷冰川日落
我们先辗转巴士，然后乘一艘国家公园里的小艇，到达徒步的起点。今天只需要走4小时：从湖边的出发点，一路向北到格雷冰川旁边的营地。
从树林里穿出来转到湖边，就能看到湖上散布着几座冰山，湖的背后就是雪山。风景越来越美，山路也越来越不给力，上山，下山，然后上山，然后下山，再上山……不断的上下坡让人有点绝望，肩膀像被脱臼一样没有了感觉，但是稍微动一下就会剧痛；不合脚的高帮鞋每一步都硌到脚踝；屁股抽筋，大腿抽筋。
图片来自 穷游er：老飘飘
直到看到分岔路口竖了块牌子，上面写着“Refugio Grey”（格雷小屋），到了！仿佛天空都突然放晴，有一束光明照在了那块小木牌上。我到营地里第一件事就是往地上一躺，营地的一个老外看到这景象以后大笑，问我你没事吧？我回答，没事，就是再也不要看到这个背包了。老外再次大笑，提醒我这才是徒步第一天。
虽然浑身酸疼，我还是咬咬牙，决定去看格雷冰川日落。虽然从营地也能看到冰川，但是真正要到达冰川旁边，还要走一个半小时。
格雷冰川从地平线的雪山上延伸到岸边，张牙舞爪地霸占了几乎整个湖面，谁也不知道这冰川到底有多大。后来我见过巴塔哥尼亚另一个巨大的冰川——莫雷诺冰川，据说它比格雷冰川还大许多。但是人的视野范围是有限的，站在他们面前，莫雷诺冰川和格雷冰川都能轻易地把人的视野范围填满，就壮观程度来说，两座冰川很难比拼出谁大谁小。
不一样的是，我们看到了格雷冰川的日落。印象中冰川应该是白色，其中混杂着蓝色的冰缝，现在它被落日的阳光反射成了橙红色。乍一看这颜色不太对劲，不像是冰川应有的颜色，看了一会又觉得特别自然。
像之后每天的徒步一样，不到夜里九点，大伙就吃完了晚餐钻进睡袋，因为第二天要六点前起来，早点出发以避开下午很可能出现的雨雪天气。天气虽冷，但是疲劳很快战胜了寒冷，我在睡袋里蜷成一团，睡了个好觉。
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百内日出
徒步到最后一天，到了百内峰下的营地。营地的植被叶子几乎都掉光了，地面的泥土湿漉漉的，可能是下过一场雪又化掉。天公不作美，时有时无碎片状云朵遮住了大半片天空。我开始担心起明天的天气来，最近是旱季和雨季交接，所以看到百内日出的可能性只有大概50%。
夜里做梦，梦到中国一家新开的大排挡，许久没吃中餐的我毫不犹豫地点上一盆水煮鱼，正流着口水等着上菜的时候，被冻醒了……手表显示时间是夜里2点，潮气从帐篷下的土里透上来，睡袋顶不住寒气的侵袭，我打了个寒颤。
探头出帐篷，想看一眼天气如何，外面黑乎乎一片，只看得到一点星光照下来。过了几秒钟，等眼睛适应了黑暗，我才发现，原来天空中完全没有云！星空就像挂在树梢上一样清晰！
图片来自 穷游er：rodrigo
图片来自 穷游er：rodrigo
图片来自 穷游er：rodrigo
早上5点，闹钟响，起床，上山！从营地到山顶看日出的地方还需要步行爬升500米海拔，约需45分钟。最后是一段乱石，大约60度的坡度，之字形的山路紧贴着山坡延伸到坡顶一块约两层楼高的大石头后面。绕过大石头，就是百内峰。
在黑夜里行走，只能靠着头灯的一点灯光踉踉跄跄的在山路里摸索，等我走到乱石堆，就已经花去了3刻钟。六点半，天色亮得几乎不再需要头灯，太阳随时都可能出来。
终于，爬到了坡顶，还好太阳还没升出地平线，百内峰垂直的峭壁依然是冷峻的花岗岩颜色。百内峰几座山峰面对太阳的方向，像一张半握的手掌，而山脚下的我们，就像手掌心里的几粒灰尘。
终于，山峰从开始的灰白，变成金黄，再变成橙色，最后看到一块火红，挂在百内的顶峰。这时的气氛甚至有点肃穆，所有人都在静候山峰色彩光线的变化，“还会再红一点么？还会再红一点么?”
终于，人们回过神来，快门的喀嚓声大作。我不断尝试镜头的广角焦段，可是怎么也无法把全部景色包含进照片里，只好放弃了拍照的努力，就只用眼睛看着，用脑子记着。这时突然想起有人给过的一个建议：就着冰冷的雪山日出，我烧了壶水，泡了杯速溶咖啡，这是我喝过的最好喝的咖啡之一。
四小时后，我躺在公园出口的草地上，全身泥泞地等车，心里仍是百内峰日出奇妙的色彩。
虽然疲劳、虽然全身酸痛，但这几乎是一场演出的日出，让五天的跋山涉水值回了票价。『W』线徒步完美落幕，格雷冰川的日落是个意外；百内峰的日出曾经被我在心里预演过无数次，但是仍然超越了所有的想象。
无论从前在世界什么角落看过日出
仍然觉得百内日出是人生MUST DO
作者
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本文转自穷游网内部公众号“最世界”（exploremyworld）
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