饺子，作为一种有1800多年历史的食物，是北方人民心中不可替代的白月光。
饺子，一种有馅的半月形面食。
虽然南方群众对北方人逢年过节都吃饺子的行为表示不能理解，不过开遍全国大江南北的饺子馆不是骗人的。
北京城区叫“东北饺子馆”的餐厅就有这么多，还不算各种东北饺子王、东北饺子家常菜、东北饺子城、XX东北饺子……
只有一个问题让人不解：为什么漫山遍野的饺子馆都是东北的？
首当其冲的原因，是东北经济的衰落。觉得这样不太行的东北人民逐渐向外发财，比如承包海南岛发展旅游业。
东北人的生意头脑不见得有多么出众，但是在吃饺子这件事上可是一点儿也不含糊。
饺子的追求者可以大致分为三类，南方人、北方人和东北人，大致相当于当代追星体系当中的路人粉、铁粉和粉头。东北人对饺子的感情，可以概括为：“大事小事吃饺子，有事没事吃饺子，一言不合吃饺子”。
为了表达对饺子的热爱，东北人率先开创了饺子应援体系，至少领先于全国人民20年，什么“好吃不过饺子，舒服不过躺着”、“饺子就酒，越吃越有”……东北人吃饺子的样子，像极了你为plmm拉票。
因为热爱，在旷日持久的吃饺子实践中，每一个东北人都掌握了丰富的饺子经验。有些东北大汉表面上抽烟喝酒纹身，背地里却在家练得一手擀饺子皮的绝活。所以对于东北人来说，包饺子就跟天津人说相声一样，是一种水到渠成，天经地义的基因。开饺子店，只是把生活技能变成赚钱技能了而已。
除了热爱吃饺子以及制饺技术高超之外，东北人的豪爽性格也充分体现在菜量上。缩减菜量节约开支？不存在的。没有一家东北菜馆不是以量大价低著称的，东北饺子馆也一样。在东北饺子馆，你永远不必担心吃了18个饺子被人diss（反而极有可能因为吃得少而被热情张罗多吃点儿）。
当然，一切食物的走红，本质上都是因为口味。饺子这种看上去平平无奇的、用面皮包裹一切的食物，像孙悟空的毫毛一样千变万化。
用红粉皮、油条、酱豆腐和腊八蒜撑起气质的天津的素水饺；
自古就流行把新鲜海味（比如鲅鱼）装进饺子里的是山东的海鲜水饺；
浸泡在酸汤里，上面漂浮着红油、芝麻、虾皮的是陕西的酸汤水饺；
佐餐陈醋搭配比红酒都讲究的山西饺子不能没有姓名，不过具有地方特色的饺子是莜面饺子和黎城菜饺……
纯肉馅没有任何蔬菜，淋过红油的是四川的钟水饺；
比勺子还大，面皮包裹蟹黄的是扬州的蟹黄蒸饺；
半透明开着口，长得像邓紫棋金鱼一样的是湖北的金鱼饺；
海鲜馅形似小元宝的是苏州的状元饺；
上刀山下油锅，酥脆金黄的是上海的锅贴饺；
穿着半透明外套露出粉嫩虾肉的是广东的虾饺；
潮汕的酥饺裹着糖、花生和芝麻，外皮酥脆，是饺子界的叛徒；
还有阿拉善的皮条拉石头、河南西部的粉皮水饺、合肥的三河米饺……
光饺子的种类就可以再写一篇中国水饺地图，更别提像老乡接头暗号一样的云吞、抄手、扁食……这种煎炸烹煮大肚能容的食物，就像盘踞在中国的各个角落的诸侯国，虽然极富地方特色，但是交流难度很大——南方同胞抱着碗吃大小如拳的山东大鱼馉（gǔ）饳（duò）（山东方言，胶辽官话指水饺），场面有点难以想象。
山东馉饳
所以能承担起软通货大旗的饺子，只能是更平价、更传统、更家常、更平平无奇的饺子，比如东北饺子。
不过东北人吃饺子也不是什么源远流长的传统。真正属于东北地区的传统饮食，有着根源于舔栏杆式寒冷冬季和史丹利式肥沃土地的豪放、粗犷。
盘要大、炖酱烤、加酸菜才是东北菜的灵魂。再往上数几百年，生活在东北的满族人吃饭，压根离不开肉和粘这两个字。至于馄饨（tun）变身的饺子，这种含苞待放的面食一看就是典型的中原饮食。
闯关东的时候，关内移民的大量涌入，影响了东北土著的饮食习惯。锅包肉融合了鲁菜技法，著名的熏肉大饼来自河北，大酱则是从山东传入东北的。当然，还有饺子。著名的沈阳特产老边饺子，就是闯关东的河北人边福一手创立的。老范记的三鲜饺子，也是闯关东时期的老范头发明的。
兼容了各地风情和东北特色之后的东北饺子，是一把祖传酸菜猪肉馅，再加上用一年一熟的春小麦和成的劲道饺子皮，配上捣了蒜泥的蘸料，最后还需要一碗“原汤化原食”的饺子汤，终于凭本事成为家常饺子中最好吃的饺子。
也因为一年二十四节气顿顿必吃的信念，饺子很快就成为东北的一块招牌，和兰州拉面、沙县小吃一样代表了一种可靠的味蕾体验。
俗话说，头伏饺子二伏面。马上又是新一季春夏限定吃饺子的秀场了。饺子你喜欢吃什么馅的？欢迎留言分享给我们，看看饺子届MVP应该是谁。
