成都享有“美食之都”是当之无愧的，因为仅仅是论及成都的名小吃就够丰富多彩，且历史悠久。
品尝成都名小吃，最为讲究的应该不在于创新，而在于守旧，原汁原味，地道资格。所谓正宗，就既要看是否有传承，也要考究其是否是“原产地”的老字号，了解它们在成都的“出生地”。比如：荔枝巷的钟水饺、三洞桥带江草堂的邹鲢鱼、青石桥街的白家肥肠粉、草市街的郭汤圆、北门大桥的吴豆花、牛王庙的怪味面、洞子口的张凉粉、西玉龙街的陈麻婆豆腐、红星路的韩包子。再比如：铁箍井米花糖、盐道街花生糖、丝棉街八号花生、提督街大可楼海式包子、昭觉寺锅巴、焦家巷粑红苕、东大街城隍庙豆汤饭、铜井街素面、长顺街治德号小笼蒸牛肉、金字街牛肉馆、百花潭蛇肉、皇城坝马肺片等等。成都有些小街小巷，并非街道本身著名，而往往是沾知名小吃的光彩，才为更多的人知晓。除了小吃，成都的许多名餐馆也是如此。
吃一口地道的成都美味，为何还要劳神费力地去考证它的原籍为何处呢？现在很多人特别是上了点年龄的人，常挂在嘴边的一句饮食评语就是：时过境迁，时空变幻，“没有以前那个味了。”之所以没有了以前那个味，除了食材不再原生、传承物是人非、制作不再原始手工等等因素外，完全毫无牵连的环境也会影响寻旧的味觉。所以，了解美味的迁徙路径，回想过去场景，往往能够勾起记忆中味蕾。
现在的成都名小吃，要么集中统一到了几条休闲旅游商街或是大体量的餐饮企业，要么是各家各户都零星地做一点，任何餐厅、饭店、酒楼都可以拿出几道，这不仅完全背离了成都名小民的初始布局，更是不知是何人所烹，哪家所调，根本寻找不到“老字号”的证据，让人永远不知是否享受到了“正宗”。加之从业人员四面八方，鱼龙混杂，更容易让人乱了口味。
凡成都名小吃的最成熟的阶段，恰恰是“计划经济”时期的“国营”时代。彼时，制作人传承一般不过三代，品质数量保证，店面固定，延续的是正宗、地道和资格，定格了当代人的记忆。例如，目前仍然存在的文殊院洞子口张凉粉，至少五十年来，在老成都人眼中，其店铺未动，房屋未大装修，店堂格局基本未变，50来岁的饮食大妈，居然还是附近几条街上土生土长、吃着张凉粉长大的老成都。试想，如若将这“老凉粉”改建成富丽堂皇的“洞子口五星大酒楼”，再聘些花枝招展的“幺妹”来跑堂，这碗凉粉还是那味么？
品美食如旅游，星级酒店上一份粑红苕，犹如在天府新区游览新建的武侯祠，有意思吗？
