怡保，人生中第一次觉得好吃的鸡

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我常常在旅途中经历这样的长途跋涉，换各种交通工具，从一座城市转移到另一座。清晨出发，抵达时满天星辰，整整一天没有好好吃饭，饥肠辘辘，从皮肉到骨头全是松垮的。

这时候，若能在终点吃上一顿满足的晚餐，怎么说呢，就是那种吃完只想摸着肚子躺在马路中央不动仰望星空的晚餐，所有奔波都值得了。

怡保火车站还是很美的

从槟城去怡保又重蹈了覆辙，先被卖了两次猪仔，抵达后生生等了1小时公交，到市区后赶紧去怡保火车站买第二天的票。

站里人不多，大家都优哉游哉，然而取了个号，一看“1041”，再看大屏幕，才叫到700多号，站在闷热无边的候车厅里，如一桶冰水当头浇下。excuse me，真是摸不透怡保的节奏？

从天亮等到天黑，中途遇到好心人给了我们一张900多的号，总算在7点半买上了车票。《四重奏》里说的好，“比悲伤更令人绝望的是，空欢喜。”只好安慰自己，等了两个钟，至少手中有票。

放下行李，再次整装出发，下楼过一个街口就是优步司机口中的美食街，在东南亚最不用担心晚了没饭吃，太阳落山后才是一天好时光的开始。

毕竟又不是为了观光才来怡保的，就是来吃芽菜鸡的啊！

远远望过去一片五花八门的大排档，再仔细一看，这个是AXX芽菜鸡沙河粉，那个是BXX芽菜鸡沙河粉，既然所有人都在吃同一个东西，倒也省去了选择的苦恼。

顺手走进招牌闪瞎眼的老黄芽菜鸡，“老板，有菜单么？”一听就是外地客。

“冇啦，反正就是鸡咯，要一只半只，还有芽菜，鱼丸汤这些咯，另外要粉要饭？”

下完单，一位印度小妹脖子上挂着个框，里面装着凉茶饮料，过来兜售，“薏米水、咸柑橘、罗汉果。”听到一口纯正的粤语发音，我忍不住抬头仔细确认了两秒钟，这违和感才令人有身处马来的实感。

大概不到10分钟，菜悉数上桌，一盘亮晶晶肉嘟嘟的豆芽菜，每一根都像矮胖子，据当地人说，因为怡保的地下水好，所以能培育出这么肥厚的豆芽来，被这水滋养，连怡保的姑娘都长得美。

“那个杨紫琼啊、梁静茹啊，都是怡保人啦！”

国内的豆芽菜几乎都又细又长，往往被拿来形容营养不良的瘦子，“你看那个人瘦得跟豆芽菜似的。”家里有发豆芽的机器，但顶多就保证绿色有机，怎么也发不出这么胖的，对豆芽也没什么特别好感，做不好，一股生腥味。

但眼前的这盘豆芽，我可以当饭吃，吃一整盘都没问题！白灼后浇上咸味甜味适中的鸡油生抽，撒小葱和胡椒粉，竟能吃出满满鲜甜的肉味。

广东沙河镇是沙河粉的原乡，大约怡保广东人更多，用泉水磨米蒸粉，这里的沙河粉口感上更糯一些，汤底偏淡淡的甜味。

而“芽菜鸡”的诞生呢，最早要追溯到20世纪50年代，有名黄姓摊贩在怡保新街场卖鸡丝沙河粉，后来是为了丰富菜式，才找来最便宜的芽菜，烫过后拌上生抽，就成了加菜。

后来人们慢慢有了钱，在吃上也奢侈起来，会额外要一盘白斩鸡、一碗鱼丸汤和卤鸡脚，才有了现在芽菜鸡饭店的雏形。反倒是沙河粉成了配角，既没有鸡丝，也可以用米饭替换。

半只白斩鸡也摆满一盘，不过撒上葱段，垫几片老黄瓜，浇上豉油，连一个对鸡最没心得甚至只能吃鸡胸白肉的人，也像天启般开了窍。

原来鸡的味道可以有层次感，不仅鲜嫩，还很平实，一种家常的没有负担的美味。

点睛的是那一碟小小的青椒酱油，蘸鸡肉，若隐若现的辣味最鲜，酱油里有鱼露的味道，不显得厚重，很适合天气炎热地带的菜肴。

晚上回到公寓，虽然困得要死还要写稿，但有那一顿芽菜鸡打底，总算强撑着把眼皮支起来。身体是诚实的，潜意识中就是更亲近东南亚。

鸡对我来说，本是生活中可有可无的食材，跟鱼虾不同，一年不吃都不会想念，鸡肋鸡肋，就是那种感觉。

或许对生来就爱吃鸡的人来说简直不可理喻，我是活到而立之年，才第一次发自内心地感觉到“鸡肉也是会好吃的”，也许恰好遇到了一只好的鸡+我最喜欢的烹调方法，还有相得益彰的胖豆芽。

比起与生俱来的喜欢，后天爱上一样食材更有重大意义，那是味蕾发现新大陆的雀跃，一种体验从无到有，就像多了一只感知世界的触角。

对面的安记是朋友多多强烈安利的一家沙河粉店，“这是我在马来西亚吃到最好吃的粉！”她在印度时眉飞色舞地同我形容。也是这样，我才动起了来怡保的念头，只留了一天，想着吃粉足矣。

他家是有两个分店，一家早上9点开门，一家12点，因为要赶火车，我们只好去早开门那家吃了顿brunch。一模一样的菜式，半只白斩鸡、芽菜和沙河粉，少了前一晚的冲击力和新奇感。

饭后去隔壁黎记豆精买黑豆浆和黄豆浆，天，豆浆怎能做到这种天然又浓郁的豆香味，还有三种糖浆可以选，姜汁糖、香草糖和椰香糖，本地人的口味太甜，加一半量是最完美的。依旧是一袋提在手里，像是提了一条鼓鼓的小河豚，仿佛整个身体都被过滤一遍。

怡保就是有这种魅力，用简单而有力的食物，打碎一只带着固有成见的胃。