唐代墓葬野宴图壁画，餐桌上同时见到箸与勺
全球不同种群的人有特定的食具食法，最简单的不过是手指，中国人用的是筷子。
筷子古称箸，两支小棍，助我们完成摄食大事。全球不同种群的人有特定的食具食法，最简单的不过是手指，为何在我们中国人的餐桌上会出现筷子？
在中国古代，筷子的叫法很多。比较主流的称谓有三个：一个叫“箸”，一个叫“[夹]”，一个叫“[助]”。如果用木头制成的，又写作“[夹]”。其中以“箸”和“[夹]”流行较早，“[助]”在魏晋使用较多，如顾野王《玉篇》称，“箸者，[夹]也，饭具也”；隋唐以后的正式说法多称为“箸”。
[夹]、[助]两字，会意与形声兼有。其字义反映相当直接，就是夹食物、帮助吃饭的东西。这东西在古人眼里并不一般，《说文解字》中称，“箸，饭攲也。”攲在古人眼里是一种奇巧之物，不仅西方人觉得中国的筷子不可思议，就是古代中国人自己也觉得筷子的发明很绝。
现在流行的“筷子”叫法，在明代以后的文献中才较多出现，开始叫“快儿”、“快子”。被引用较多的说法，是陆容《菽园杂记》中有关时俗的记载。那时水上行舟之家讲究避讳，以吴中（今苏州）一带为甚，如忌讳“翻”、“住”等字眼，于是称“幡布”为“抹布”，“箸”为“快儿”。
明人李豫亨在《推篷寐语》中则是另一种说法，他认为船家将“箸”称为“快子”，并不是“箸”与“住”谐音，而是“箸”与“滞”谐音。“世有讳恶字而呼为美字者，如立箸讳滞，呼为快子。”船家取意行舟快如飞，久而久之便喊开了，“快子”按文字学规律，渐渐变成了“筷子”。
左：清代银箸；右：商代青铜箸头
迄今考古发现的古箸实物，年代早到商代后期，箸的始作年代应当早于这个发现，但究竟起源于何时，还是一个很费思量的问题。有些学者曾由箸的具体用途来推论它的起源，认为中国烹调术的特点是把食物切成小块，用碗盛着，要将这小块食物从碗中送进嘴里，于是筷子便应运而生了。这说法有一定的道理，但筷子出现的大致时代并没说清楚。
我们知道，古代中国人的熟食，以周代为例，主要有饭食、粥食、菜肴和羹食几类，大都需要借助食具进食，而且食具并不只有一种。根据《三礼》的说法，箸原本不是用于取食小块食物的，至少在周代它有特定的用途，而且按礼制规定，箸还不能随便移作他用。
《礼记·曲礼上》说：“羹之有菜者用梜（音“夹”——编者注），其无菜者不用梜”，这里的“梜”依《广韵》说即为，也就是箸，《广雅·释器》也说“谓之箸”。《礼记》说得非常明白，箸是专用于夹取羹汤中的菜食的。《曲礼》另外还有一句“饭黍毋以箸”，是说吃米饭米粥不能用箸，一定得用匕（勺子——编者注）。由此看来，汉代以前的箸可能主要是用于夹菜而不是扒饭。唐代薛令之所作《自悼诗》，其中有“饭涩匙难绾、羹稀箸易宽”一句，表明在唐代也是以匕食饭，以箸食羹中菜。甘肃敦煌473窟唐代《宴饮图》壁画，绘有男女九人围在一张长桌前准备进食的场面，每人面前都摆着匕和箸，可见这两样食具都是正式宴饮场合不可缺少的。
到了宋代，匕箸的分工依然十分明显，继承了前代的传统。据明代田汝成《西湖志余》说，宋高宗赵构在德寿宫每到进膳时，“必置匙箸两副，食前多品择取欲食者，以别箸取置一器中，食之必尽；饭前，则以别匙减而后食。吴后尝问其故，曰：不欲以残食与官人食也”。这宋高宗每在用膳时，都要准备两套匙箸，本来匙箸两件一套就够用了，多余的那一套是用来拨取菜肴和饭食的，类似于现在说的“公筷”。赵构是想能吃多少就拨出来多少，因为剩下的馔品还要赐给宫人，怕弄乱弄脏了。赵构是否有如此德行姑且不论，这里将匕箸的分工说得十分明白，应当是可信的，还是以箸夹菜，以匕食饭。
正是由于古代的箸主要是用于夹取羹中菜食，故而用不着过于粗壮，不必用它承受过重的分量。考古发现的古箸大都比较纤细，其原因也正在于此。
古箸的用途为我们寻找它的起源提供了重要线索。也即是说，要探究箸的起源，一定要涉及羹食的起源问题。羹食是先秦乃至汉代佐食的传统馔品，这传统大体可上溯至新石器时代。新石器时代的主副食大多采用蒸煮法，煮法用汁水较多，米豆多水而成粥，菜肉多汁则成羹。一直到汉代，祖先们使用的烹饪器具都是以釜（鼎、鬲、罐）为主，说明在很长时期内享用的菜肴确是以羹为主，不论什么菜，只要加点水一煮就成，古代说的羹藿、羹鱼便是如此。先秦乃至汉代，佐饭的副食主要就是羹，羹常常与饭食连称，见之于许多文献，例如《礼记·曲礼上》的“食居人之左，羹居人之右”；《韩非子·五蠹》的“粝粢（音“力姿”，意为粗恶的饭食——编者注）之食，藜藿之羹”。菜肉沉在羹汁中，用餐匙取食很不方便，而且匙面较平，不容易逮住肉块，也不容易捞出菜叶。这时最适用的自然就是成双的箸了，只有它才能在滚烫的羹汤中夹起菜和肉来。若直接用手指食羹，那将是何等尴尬的情形？
以羹佐饭的配餐方式，应该创立于史前时代，创立在陶釜发明不久的时代。食羹用的箸也应当发明在史前时代，发明在烹羹技术出现的年代。羹食作为一种饮食传统，一直到汉代还十分牢固，长沙马王堆汉墓出土遣册（专门记录随葬品的简牍——编者注）所记77款随葬馔品的名称中，就有羹名5种共24款。羹食的出现，带来了古箸的出现；古箸的出现与普及，又促进了羹食的发展。
魏晋乐师且奏且饮图中盘中明显有两双筷子(甘肃嘉峪关魏晋墓砖画)
箸的发明，可能同匕一样，并没经过太复杂的过程，随手折两丫树枝，或者砍两根细竹，也就可以使用了。箸最早的用途可能只限于将肉菜从羹汤中夹出，还没有用它直接去碰唇齿。等待了不知多少个世纪，用箸形成了传统，技巧也有了提高，制作也趋于精巧，它也许就十分自然地转变成了进食具。遗憾的是，考古发掘没有发现确认的史前箸，主要原因恐怕是没有保存下来，或者是发掘中没有顾及，没有细心甄别。
从羹与箸的关系，以及饭与匕的关系看来，烹饪方式与进食方式有一种互相依存的关系。中国古代沿用至今的独具特色的进食方式，正是依附于我们独特的烹饪方式的。当然，现代生活节奏有了很大变化，平日的用餐，未必都要匙箸齐全，也未必那么强调匙箸分工，通常是一双筷子包打天下，满餐桌的盘盘盏盏，筷子都可以足迹踏遍。
在古代，吃什么食物时该用何种筷子都有说法。《礼记·曲礼上》是这样说的，“饭黍毋以箸”，意思是吃米饭时不能用筷子，而用匙羹吃。在羹里有菜的时候，才动用筷子——捞夹，即所谓“羹之有菜者用。其无菜者不用”。如何用筷子，可谓规矩多多。
现在不时能看到的两人用四只筷子同时夹菜，这在古代是不允许的。古人认为这种动作叫“截筷”，与收纳骨灰时的动作相似，不吉利。古人吃饭时还忌让人停下筷子，“停筷”是针对死人的。人死后会在棺前放最后一碗“饭”，并将一双筷子直插饭上叫“供筷”，这样才停下筷子。因为这种忌讳，吃饭时是不能将筷子插在饭上的。
在正式场合，连筷子的摆放都要注意。如筷子横放在碗或碟子上，表示“酒醉饭饱，不再进食，诸位慢用”。而在湘西一些地方，如果表示不再就食，则将筷子十字交叉，放在碗上，表示“实在吃不下去了”。还有的地方，如果将筷子放在碗的左边，即表示已经吃饱。
这种民间用筷礼节，一般在熟人、平辈中间使用，不同身份、辈分之间要慎用，如晚辈不能在长辈“横筷”之前放下筷子。明初，一位名叫唐肃的大才子，万分荣幸地被明太祖朱元璋叫来“侍膳”，但因“拱箸”，即摆放横筷而遭朱元璋严厉惩处。明人徐祯卿笔记《翦胜野闻》中记述了此掌故：“（唐肃）食讫，拱箸致恭为礼。帝问曰：此何礼也？肃对曰：臣少习俗礼。帝怒曰：俗礼可施之天子乎？”结果，本因“失朝坐免官”的唐肃被定罪“大不敬”，罚到朱元璋老家濠州守城去，即所谓“罪坐不敬，谪戍濠州”一说。
归纳起来，民间关于筷子的禁忌有十多项：忌“三长两短”，两只筷子要长短一样；忌“仙人指路”，使用筷子时食指单独伸出不好，老北京称之为“骂大街”；忌“品箸留声”，不要将筷子在嘴里来回嘬；忌“击盏敲盅”，乞丐讨饭才会这样；忌“迷箸刨坟”，用筷子在盘里翻来翻去；忌“泪箸遗球”，夹菜时把汁滴在桌上或其他菜里；忌“乾坤颠倒”，两只筷子大小头颠倒；忌“定海神针”，将一只筷子插在盘里菜中间；忌“当众上香”，把筷子插在饭里送给同桌……
在不同场合用不同颜色的筷子，如喜事用红筷子，而丧事忌讳，要用白筷子，表示对死者的尊敬。一双筷子要同一色，如果用杂色筷，预示家庭不和。
筷子在古人的婚姻生活中，也扮演着重要角色。包括北京在内，过去女孩子出嫁时，在给女儿的嫁妆中，总少不了筷子。这种风俗，一般认为出现于宋代，当时男女双方家长议定孩子的婚事后，女方父母一般都送盛水的坛子一对，内放活金鱼四尾，并附上筷子两双。其寓意是：金鱼，谐音“金余”，祝愿一对新人钱多多；水的意思是，嫁出的女儿泼出去的水；筷子则有两种含义，一是祈子，取民间吉利语“筷子快子，快快生子”。在广东潮汕地区，至今仍有新郎新娘入洞房时要喝桂圆汤的风俗，但吃桂圆不用汤匙，要用红筷子，意思是“快生贵子”。
另外，结婚陪嫁筷子还有希望小夫妻以后成双成对，永不分离之意。在陕北农村，男方迎亲时必带一只内装米的宝瓶，到了女方家后，由新娘的父亲把宝瓶里的米炒熟，用香和艾草把口封住，此举表示“相爱”。再取出一双红筷子，用红头绳拴在瓶口上，递给女儿，并对女儿女婿说：“你们要像筷子一样成双作对，永不分开，‘快快’活活过日子。”（王仁湘、倪方六）
来源：光明日报、凤凰网
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