11月3日消息，据《泰晤士报》报道，受关税压力导致销售增长放缓影响，快时尚巨头Shein近期削减了订单量，其供应链供应商正面临显著经营压力。但“削减订单”这个动作，需要放回SHEIN上市后首份财报的数据里才看得清它的分量：它不是一次主动的战略收缩，是在收入增速几乎停滞、利润被关税和运费吃掉之后，向供应链上游传导的成本压力。
关税重压致业绩下滑，IPO估值大幅缩水
Shein于今年9月在香港完成上市。财报显示，截至6月30日的季度，受美国关税政策影响，该公司在美国市场的净收入同比下降6%至25亿美元。尽管降幅较第一季度的14.3%有所收窄，显示出业务复苏迹象，但整体增长势头仍受抑制。美国市场25亿美元的季度净收入，放在SHEIN全球收入结构里，对应的是略高于五分之一的占比；美国的下滑在收窄，但它已经不再是SHEIN增长故事里最靠前的那一章。
欧洲市场同样表现疲软，净收入下降13.9%。这主要归因于价格上涨、在线广告支出减少，以及欧盟自7月1日起对低价值电商包裹征收费用导致的销量下滑。欧洲二季度净收入从去年同期的43.79亿美元降至37.7亿美元，欧洲在SHEIN收入中的占比超过三分之一，它的13.9%下滑对应的绝对金额比美国更大。SHEIN在财报里的解释是直接的动作链：因为预期到7月1日的税费生效，它在二季度就提高了欧洲售价、削减了在线广告支出——涨价和减投是同一件事的两面：涨价保毛利，减投保利润，两者同时作用的结果是销量下滑。
在资本层面，Shein的IPO估值为265亿美元，仅为2022年设定的1000亿美元目标估值的四分之一。此前，该公司在纽约和伦敦的上市尝试均告失败。更值得看的是估值缩水背后的利润数据：2026年上半年净收入201亿美元、同比仅增长1%，但经营利润4.93亿美元、同比下降52.9%，经调整净利润4.99亿美元、同比下降55.6%；二季度经调整净利润2.28亿美元，净利率从去年同期的6.2%被压缩到2.1%。收入还在增长1%，利润掉了超过一半——资本市场给265亿美元的定价，定的不是“SHEIN还在赚钱”，是“SHEIN赚的钱还能不能撑起一个平台型公司的估值”。当一个公司的营业利润率只剩2.9%的时候，它离“零售公司”的估值逻辑比离“互联网平台”更近，而零售公司的市盈率倍数，和互联网平台不在同一个量级上。
全球免税红利消退，低成本优势削弱
Shein由许仰天（Chris Xu）于2008年创立，总部位于新加坡。其核心竞争力在于利用数据和算法快速识别潮流，并以极低价格（常低于10英镑）迅速生产数千种设计，对Zara、H&M等传统零售商构成巨大挑战。其商业模式高度依赖“最低限度免税”政策，即通过从中国直接发货给海外消费者，享受小包裹免税待遇。
然而，这一关键优势正在全球范围内被逐步瓦解，而且瓦解的节奏是分市场、分时间表推进的。
美国：华盛顿已取消针对来自中国低价值货物（通常指价值不超过800美元包裹）的“最低限度免税”政策。SHEIN在IPO文件中披露，其中国商品的 effective tax rate 从最低的零跳到了10%到87.5%的区间；2025年5月起，SHEIN开始将大部分美国关税成本向消费者传导，但消费者没有 quietly 买单——美国服装销售在2025年仍然下降了4.5%，关税加上de minimis的终结，把美国一季度销售压了下去。
欧盟：于7月1日取消了对来自非欧盟企业价值150欧元以下包裹的免税政策，按HS编码每个商品类别征收3欧元固定关税，同一包裹内不同类别商品分别计税；11月1日起再叠加每类2欧元的处理费。对一件5美元的上衣，3欧元加2欧元不是“多几个点成本”，是固定税费本身已经超过了商品售价的一部分。SHEIN在欧洲二季度提前涨价、减投，对应的正是这笔税费落地之前的成本预判。
英国：政府决定取消目前135英镑的低价值进口商品补贴。在原定2029年实施的基础上，迫于国内零售商要求公平竞争的呼声，新政策最迟将于2028年10月出台。英国海关与税务部门的数据显示，通过BIRDS简易申报制度进入英国的低价值包裹，2023/24财年约38亿英镑，2024/25财年约59亿英镑，一年增长超过50%；英国市场的小包进口量在关税豁免取消之前还在加速涌入，这意味着2028年10月政策落地时，受影响的存量规模比现在更大。对SHEIN而言，英国是欧洲市场里一个尚未被税费覆盖的窗口，但这个窗口的关闭日期已经写进了财政部的文件里。
把三个市场的时间线放在一起：美国已经关闭，欧盟在2026年7月关闭并叠加了11月的处理费，英国在2028年10月关闭。SHEIN的“小包直邮+免税”模式，在它最大的三个市场里，已经没有一个还在享受完整的免税待遇；英国的延迟关闭给了一个两年左右的缓冲期，但这个缓冲期的长度是英国政府定的，不是SHEIN能控制的。
订单削减不是“策略调整”，是利润薄到2.1%之后的必然传导
针对订单减少引发的供应商担忧，Shein发言人表示，公司的长期战略及对合作伙伴的承诺未变。目前，Shein在中国广州与超过7500家供应商保持合作，支持数十万个就业岗位。发言人强调，定期审查产品种类和供应商安排是全球零售商的常规操作，旨在确保产品质量、选择丰富度及价值竞争力。
但供应商侧的实际情况，比“常规审查”要具体得多。广州“SHEIN村”的工厂主和供应商反映，来自SHEIN的订单下降了最高50%；有工厂主表示订单减少、生产不确定性增加，部分工厂选择退出或转向Temu、Amazon等竞争对手。AInvest的分析把这条传导链写得很直接：SHEIN二季度经调整净利润下降67%至2.28亿美元、净利率只有2.1%，供应商订单收缩、小批量生产和低毛利迫使工厂退出或转向对手；广州服装网络的订单簿在变薄，而连接SHEIN和工厂的那条边，是一条“薄到足以决定谁先饿死”的利润率。
“小单快反”模式在订单量稳定的时候，是工厂的生存基础：小批量、多批次、快速返单，工厂靠高频次的订单流维持产能利用率和现金流。但当SHEIN削减订单总量时，小单快反的“高频”变成了“不确定”——工厂不知道下一批返单什么时候来，不知道这个款式会不会被砍，现金流从“可预测的流水”变成了“等通知”。SHEIN仍然承诺未来在广东投入超过100亿元建设智能供应链体系，并已建成广州、佛山、肇庆、江门等周边的供应链网络，但百亿元级别的资本开支落在供应链基础设施上，和中小工厂当下面对的订单缩减、现金流紧张，是两条不在同一个时间尺度上的线。
这轮调整的本质，是SHEIN在为“后免税时代”重新定价
许仰天在财报中给未来1到2年定下的重点是价格带、品质与合规、消费者沟通，方向是“随着产品组合向更高价格带的品牌拓展，平台整体平均售价将随之提升”，同时“继续维持并优化现有价格带的供给，保持高性价比的产品定位”。这两句话放在一起，对应的不是“SHEIN要放弃低价”，是SHEIN需要在“低价直邮的免税红利已经结束”和“消费者仍然用低价预期来比价”之间，找到一个能同时留住买家和供应商的价格带。二季度商城模式占比提升对净收入的影响，也是同一个逻辑的另一面：商城模式下SHEIN确认的是服务收入而非商品销售额，收入增速被压低，但商品库存和关税成本的一部分被转移到了第三方卖家一侧。
对跨境卖家而言，SHEIN这份财报和订单削减的信号，拆开来看有三层。第一层，低价直邮的免税红利在全球主要市场已经系统性退场，依赖“从中国直发小包、靠免税维持价格优势”的模式，在美欧英三个市场里已经没有增量空间。 第二层，平台在利润承压时的第一反应是向供应链传导成本——削减订单、压缩供应商利润、调整价格带，供应商侧的订单波动会比平台侧的营收波动更剧烈。第三层，SHEIN的估值缩水不是在否定它的规模，是在重新定价“规模在关税和合规成本面前还能留下多少利润”；265亿美元对应的是一个正在从“免税红利驱动的平台”向“在关税和合规框架内运营的零售公司”转型的中间状态，这个转型的完成度，取决于它能不能在提价之后留住消费者、在减单之后留住供应商。
Shein的发言人强调“定期审查产品种类和供应商安排是全球零售商的常规操作”。这句话本身没有错，但它回避了一个时间维度：在免税红利还在的时候，审查是“优化”；在利润薄到2.1%、订单削减50%的时候，审查对供应商来说就是“生存”。全球免税红利的消退不是一个即将到来的趋势，是一个已经在财报、订单和工厂现金流里发生的事实；SHEIN的这轮调整，是第一个把这个事实完整暴露出来的样本，但它不会是最后一个。