通往一亿之路：在中国制造基础上打造高端品牌

90%聚酯纤维售价19,000瑞典克朗。

在时尚电商领域，围绕环保意识和欧洲工艺打造品牌，而商业模式却基于亚洲大规模生产和合成材料，这是一个众所周知的现象。Ehandel.se意识到这是行业中大部分企业都存在的模式，但当前的一个例子是网红汉娜·舍恩伯格（Hanna Schönberg）及其伴侣兼艺术家埃里克·萨德（Eric Saade）创立的公司Arakii。该品牌最近因Bloggbevakning指出其宣称的企业愿景与实际生产之间存在差异而受到关注。与此同时，创始人们共享实现1亿瑞典克朗营业额的目标，因此有必要更深入地审视该公司的供应链。通过对2026年5月25日 assortment中146款产品的梳理，Ehandel.se报道了当将公司的溢价定位和高定价与材料采购及供应链进行对比时，呈现出怎样的状况。

在公司最初的几年充满挑战。在接受Di Weekend采访时，Hanna Schönberg谈到了初始发布后的压力以及关闭公司的想法。转折点出现在Eric Saade作为共同所有者、品牌经理和首席执行官介入时。

在这对夫妇的领导下，业务迅速扩张。收入从2022年的110万瑞典克朗增长到2025年的5700万瑞典克朗。今年的预测为1亿瑞典克朗。

这种快速增长基于高端细分市场的商品策略。简约泳衣每件售价900瑞典克朗，其他服装价格高达19,000瑞典克朗。从行业角度来看，这引发了关于定价和利润率如何与公司关于环境和制造的沟通相协调的问题。

营销 vs. 供应链

Arakiis对其生产国家的沟通表述遵循特定顺序：“我们在葡萄牙、意大利、土耳其和中国生产我们的服装”。将欧洲国家排在前面是时尚行业中常见的策略，旨在利用人们对欧洲工艺和近岸外包的联想。

昨天，卡米拉·格维德（Camilla Gervide）在Bloggbevakning的一篇文章中指出了这一表述方式。她质疑该品牌如何呈现其生产国家，并认为这种沟通方式对实际制造地点造成了误导性的印象。

当Ehandel.se汇总网站上“查看全部”类别中所有146款可用产品数据时，该公司的实际供应链变得清晰可见。中国不仅仅是众多互补性生产国之一；它是该业务的主要基地。

高端定位与合成材料采购

当今电子商务中的可持续性评估往往围绕可追溯性和有意识的材料使用展开。Arakii在其网站上强调，他们精心挑选材料，以实现尽可能低的环境影响。

然而，审查显示，该品牌的大部分系列基于新生产的合成纤维，如聚酯、聚酰胺、丙烯酸和尼龙。这些材料在采购阶段成本效益高，从而能够实现更高的毛利率，尤其是在该品牌的价格点上。

这一利润率策略的一个清晰例子是“The Levant Dress”。这件连衣裙售价为19,000瑞典克朗。面料说明显示含有90.3%聚酯纤维和9.7%氨纶。此外，一件皮夹克以18,900瑞典克朗的价格出售，在土耳其生产，内衬为粘胶纤维。

纺织行业的独立审查将这些采购选择置于更广泛的背景中。

Ellen MacArthur Foundation和UN Environment Programme (UNEP)的报告指出，新聚酯的生产直接依赖于化石燃料开采。研究还表明，合成服装是海洋环境中微塑料的主要来源。

为了可视化采购策略，Ehandel.se对所有146件服装进行了分类。由于许多服装由多种材料混合而成，表格基于服装的主要材料（内容列表中列出的第一种材料，因此构成产品的最大部分）。结果证实，合成材料和常规粘胶纤维主导了产品组合。

（数据四舍五入至最接近的整数，并基于服装所声明的主要面料。）

石油基合成纤维和常规粘胶纤维合计占该系列的一半以上（54%）。天然材料如有机棉和纤维素纤维莱赛尔——在时尚行业中常被视为更负责任的选择——仅占整个系列的十分之一。

复杂混纺阻碍循环性

除了高比例的纯聚酯纤维外，粘胶纤维也是各系列中的常见成分。

粘胶纤维常因其从木浆中提取而被视为天然替代品，但根据Changing Markets Foundation的报告《Dirty Fashion》，其生产过程需要对环境有害的化学品，这些化学品在亚洲生产国往往管理不善。如果没有可追溯性和闭环生产系统的认证，传统粘胶纤维从可持续性的角度来看仍然构成供应风险。

从循环经济行业的角度来看，该公司频繁使用材料混纺构成了又一障碍。

一个例子是该品牌的“Sculpted Blazer Dress”，售价3,950瑞典克朗，其成分包括聚酯纤维、莱赛尔纤维、羊毛和弹性纤维。The Swedish Chemicals Agency和The Swedish Environmental Protection Agency等当局强调的问题是，目前尚无商业可扩展的技术来分离并材料回收这种类型的混纺面料。缺乏“生命周期终结”策略意味着这些服装注定将被焚烧。

欧盟新规强制推行“报废”策略

行业摆脱对这一最终阶段责任的能力即将发生改变。

通过欧盟更新的生态设计法规（ESPR）以及数字产品护照的引入，时尚零售商正被引导向透明度要求。在欧洲市场销售的服装需声明其“报废”策略。监管机构和消费者均可通过护照了解产品计划如何进行材料回收。对于由不可分离的合成纤维与羊毛组成的服装，此类报告将构成挑战。

此外，欧盟正在推行纺织品延伸生产者责任（EPR）。该指令意味着，服装背后的企业将承担在其销售国家收集和处理纺织废弃物的财务负担。

电子商务公司将不得不为其产品的生命周期终结阶段付费。那些依赖难以回收的合成混纺材料、且在采购阶段缺乏循环计划的企业，面临直接影响公司利润率的直接费用风险。

欧盟《绿色声明指令》对环保承诺提出挑战

这种产品组合结构与该公司公开的环境抱负之间的反差，不仅构成运营挑战，也带来法律风险。除了可追溯性要求外，行业还面临着对其营销行为更严格的监管。

通过欧盟《绿色声明指令》，泛泛而谈且未经证实的环保声明被禁止。Arakii 网站上诸如“公司与具有‘可持续思维’的工厂合作”或“选择材料以实现‘尽可能低的影响’”等表述，正是该指令所针对的宣传类型。

根据新规，电子商务公司在向客户传达任何关于环境效益的主张之前，必须能够提供独立、经科学验证的数据予以支持。无法证实其可持续性承诺的公司可能面临制裁，罚款金额可达公司年营业额的4%。

包装作为基本卫生因素

该公司宣传了多项减少其环境影响的努力。网站指出，吊牌采用认证纸张生产，快递袋为再生材料，皮革经过植物鞣制，且是肉类工业的副产品。

然而，在当今的电子商务中，转向使用再生包装材料应被视为行业标准及基本卫生因素。当一个品牌84%的产品在中国大规模生产——主要使用新生产的石油基塑料和未认证的粘胶纤维时，再生纸板不过是在边际上的一点细节，而非能显著改变公司整体环境影响的因素。