再来一碗擂茶

血脉里藏着客家的烟火，是奶奶，也是妈妈，一代一代把擂茶的香气，揉进了我的童年。自小守着擂钵长大，七八岁的年纪，我便已经学会擂制一碗地道的客家擂茶。

做擂茶，看着不过几样寻常物料，一只擂钵，一根擂茶棍，些许干茶叶、炒花生与芝麻，饭干、粗盐，再一壶滚烫的开水，可朴素表象之下，处处皆是讲究。

擂钵需得陶瓷所制，钵的内壁刻满纵横交错的凹槽，纹路深约一毫米，铺满钵底四周。最难得的是那根擂茶棍，要取直径五六公分、长六七十公分的老茶树干。茶树生长极慢，要悠悠熬过二十余载，树干方能长成这般粗细。偏偏茶树又多横生枝杈，想要寻得一段五六十公分完整无分叉的木料，实属不易。茶木质地沉实坚硬，经久耐磨，摩挲之间，还会漫出淡淡的本味茶香。故而痴迷擂茶的人，总盼着能得一根属于自己的擂茶棍。唯有器具趁手，方能把各色佐料擂磨得细润，熬出一碗滋味绵长的茶汤。

擂茶的功夫，大半在手上。儿时妈妈教我，端坐在长凳之上，擂钵稳稳搁于凳面，双腿轻轻夹住钵身，免得研磨之时晃动。双手握住茶棍，左手攥住棍身中段稳住力道，右手握定棍梢，棍头沉落钵底。左手不动，只凭右手缓缓旋圈，巧力顺着棍身传至底部，坚硬的茶木便贴着沟壑密布的钵壁，来回碾磨，将食材细细碾碎。

工序是循序渐进的。先擂茶叶，要多费一番功夫，撒上少许盐增加摩擦，直擂成细细的粉末，沸水一冲，便可全然化开。再投入饭干，或是前日留存的隔夜饭继续研磨。我总暗自揣想，擂茶里拌入饭粒，一则是不辜负粮食，晒干剩饭，物尽其用；二则劳作饥乏之时，有饭粒垫底，便多几分饱腹的踏实，恰似奶茶里的珍珠，嚼起来别有一番意趣。继而添上芝麻与炒花生，花生可先用棍头杵裂，再慢慢擂捣。我偏爱留几分颗粒，不必磨作粉状，擂至米粒大小便刚刚好，香气尽数释放，唇齿咀嚼间，香味层层漫开。

待到佐料擂妥，便是冲入沸水的时刻。滚烫的开水倾入擂钵，手持擂茶棍，一边注水，一边缓缓搅动。氤氲水汽升腾而起，醇厚的香气扑面而来，瞬间唤醒全部味蕾。亦可淋上一点香油或是新鲜猪油增香，唯独切忌放味精，那一点外来的鲜，便会搅乱擂茶浑然天成的本味。

在我们的山村里，擂茶是刻在日常里的温情。家家户户，几乎都摆着一套擂茶工具。它可以是暑日解渴的清茶，可以是下饭的羹汤，更是待客访友最恳切的心意。村里那位百岁有余的阿婆，依旧日日亲手擂一碗擂茶，茶汤相伴，安度朝夕。

记忆里的盛夏，父母上山下田劳碌，我便在家早早备好了擂茶。掐算着时辰，待他们踏着满身尘土归来，茶汤恰好温凉适宜，不烫口舌。一碗入腹，一日的疲惫便消解大半。父母喝完，常常长舒一口气，眉眼漾开满足，随口道一声：“再来一碗擂茶。”我便满心欢喜，蹦跳着接过碗，再满满盛上一碗。望着他们把茶汤喝得干干净净，小小的心底，便盛满朴素的幸福。擂茶不可肆意翻搅，方能存放得久一些。午休之后下地之前要喝一碗，暮色沉沉，劳作归来，依旧盼这一碗温润。

村中老人们相聚念佛闲谈，也总要擂起一锅擂茶，炒几碟小菜相伴。人声融融，茶香袅袅，一碗未尽，又盼再来一碗。若有路人经过，也会热情邀请，若是路人客气不来，主人家就亲自出来，帮忙卸下路人肩上的柴，手上的农具，挽着路人的手拉进来一起品尝，主人家定会让来者饱腹而归，尽兴而去。

奶奶曾对我说，擂茶聚的从不只是人，更是一颗颗人心。一碗温热茶汤下肚，卸下满身尘劳，大家敞开心扉，叙说家常，彼此坦诚相待。妈妈也常讲，倘若人与人之间存下隔阂，不妨请他喝一碗擂茶。茶汤暖了身子，心也便柔软下来，把心底的话慢慢说开，芥蒂也就随之消散。一句“再来一碗擂茶”，没有华丽辞藻，便是客家人最沉甸甸的情意。

 岁月流转，奶奶与妈妈已然远去。只是那擂钵摩挲的声响，那袅袅升腾的茶香，还有那句“再来一碗擂茶”的情意，从未消散，静静珍藏在我的心底，岁岁温热。