一窥世界级顶尖贵腐TBA的风景- 大数跨境

首页

一窥世界级顶尖贵腐TBA的风景

不吐皮儿

2018-02-01

导读：随缘，珍惜，且行且知。

Süß，

德语里就是“甜”。

如果再加上前缀“Edel”，那就是Noble-sweet贵腐甜的意思。

而 süd，

则是德语“南”，例如südwind是南风，süddeutsch是南德。

我总觉得，这两个单词在语源学意义上是一致的。

试想一下：

薰风南来，杲日永照，葡萄园饱满的果粒们在静谧的夏日午后缓慢地充实、成长，於玄秘的无言时光中，将橙黄炙热的暖，凝练成莹粹剔透的甜。

及至斗柄西指，夜露转凉，清晨的水畔升起似有还无、萦绕徊转的秋雾，像多情的露莎尔卡般一一吻过葡萄，留下金粉玉屑似的印记，看似吸干了它们的青春，却是留下了珍贵如金的赐福。

在德意志南方的大地上，在那些古老森林边缘、在那些河流湖泊旁边，除了如梦如幻的童话风景，还有不朽的欧陆葡萄酒传奇——经过贵腐霉菌感染后高度浓缩的甜白精华：

TBA——Trockenbeerenauslese。

翻译过来就是“干型逐粒精选”。德奥葡萄酒分级中的至高存在，也是全世界“甜渣党”梦寐以求的圣杯。

这里的干型，是指如下图所示的葡萄状态，

由于大量霉菌在其表皮打孔，使其接近完全脱水，于是像一颗葡萄干一样，呈现出丑陋的皮相，绝似《哈尔的移动城堡》中被女巫诅咒后的苏菲；

而在内里，酸度和糖分却完全保留了下来，并染着上了贵腐霉的特殊风味，使得每一粒被纯手工精选出的果实，都像封印打磨过的秘密花园，用精湛的酿酒工艺打破结界，祂就会舒展身姿，像经历了千年之梦的初恋。

滴金！你会说。这不就是滴金吗？

不，翻译成“滴金庄”的d’Yquem或许是one of them，但波尔多并非是贵腐甜的原产地，祂们也并非由祂来代言。真正的“滴金”是祂们——

当今世界上，所有最贵的葡萄酒，按照价格拍个队，排第一的是DRC的罗曼尼康帝园，排第二的就是一只贵腐甜，德国Mosel流域的TBA， Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese。

排第六是J.J.Prum的日晷园TBA，后面又跟了好几支TBA或BA（贵腐化程度不及TBA极致）。

而滴金在这个榜单上呢，连前200都排不上。

假设我们换按照年产量来排的，Egon Muller的TBA以其100多瓶的年产量，将会把全世界的贵价酒统统扔在身后。我们看看它的官网页面就知道了，没有任何链接，就是一张照片，背后写满四个大字——

独孤求败。

只要你能买到。

身为一个普通人，

小喵既没有这个实力也没有这个机缘像风之舞者老师那样每天遇到这种神酒，

那怎样才能在条件允许的前提下，一窥世界级最顶尖贵腐TBA的风景呢？

不是BA不是Auslese，就要不折不扣的TBA，还得坚持金字塔尖的制作水准，还得价格在能够接受的范围之内？

世界上会有这样的好事？

没错，答案依然写在了南德意志的版图上。

奥地利Neusiedl湖畔的edelsüß名庄：

Weinlaubenhof Alois Kracher。

读过不吐皮儿以前文章的朋友可能对美国神酒Sine Qua Non（的价格）留有深刻的印象。它是奥地利人Manfred Krankl在1994年成立的。短短十年时间，成为让市场折腰膜拜价格疯涨不已的“神之水滴”。

在SQN狂野不羁、眼花缭乱的一大堆产品中，甜酒系列Mr.K像是泥石流中的一股清流，甜而不腻、濯清涟而不妖，备受爱酒人士和收藏家好评，包括产自Central Coast的Straw Man和产自Saint Luis Obispo的Noble Man。其中2004年的Straw Man还拿到了RP的100分评价。

但这两个系列，很不幸，做到2006年就绝版了。

（上次不吐皮儿推文也秒抢光了。）

因为2007年，Mr.K的灵魂人物、Krankl从家乡请来的贵腐甜酒酿造大师Alois Kracher Jr.去世了。

没有了他，即使像Krankl这样不疯魔不成活的顽主也只有挠头歇角了。

眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。

好在奥地利本土的Weinlaubenhof Kracher由其子Gerhard继续接收经营着，而Kracher在世时酿造的TBA在市场上也比伊慕家的存量多一些。

这次不吐皮儿就花足了心思为各位粉丝大大们搞来了一些。

还是这句旧话：酒和酒，是不一样的。

Kracher家的TBA从八十年代开始由Alois接手酿造，真正名动天下，则是九十年代中、当时在一场盲品对决中，Kracher的Welchriesling TBA以压倒性的优势胜过了滴金庄，从此让世界葡萄酒业刮目相看，见识了Alois Kracher先生的高超酿酒技艺，也让他收到了加利福尼亚狂人Krankl抛来的橄榄枝。毫不夸张地说，奥地利贵腐产区Burgenland的全球声誉，之所以能和德、法、匈三国的精华产区相颉颃，完全是靠Kracher一家的声势撑起来的。

历年来，Kracher家生产的各款TBA一直稳得Robert Parker先生95+的高分评价，而帕克先生本人并非甜渣党（因此对甜酒不会像对隆河酒那样动不动打100分），所以可以说，来自Neusiedl湖畔的Kracher家的“滴金”含量非常之高。像Falstaff杂志就毫不犹豫地给05年的Welchriesling TBA打了100分！

那么问题来了，这次酒单上的Welchriesling，Chardonnay，Scheurebe是什么意思呢？

其实TBA既是指贵腐感染后葡萄所达到的皱缩状态，也代表了发酵前葡萄汁的含糖水平。

因为普通葡萄水多糖少，糖都转化成了酒精，所以就变成不甜的干红、干白。

而贵腐葡萄呢，糖多水少，同样这点体积的葡萄汁实际是十多倍葡萄自然浓缩而来的，费工费料，贵腐的“贵”字也是成本奇高的同义词。

德国和奥地利法规规定，一支要标TBA等级的酒，有最低含糖量的标准，既以“予思乐度（Oechsle scale）”来衡量果汁的含糖密度。其中TBA最高，达到150～154度以上（即每升葡萄汁含150克以上糖）。次一级的BA和冰酒为110～128度，Auslese为88～105度，以此类推。

而对于用什么葡萄品种来酿，则没有硬性规定，德国TBA以雷司令著称，而奥地利风土不同，反而是Welchriesling，Chardonnay，Scheurebe这些相对冷门的贵腐品种做得更好。

事实上，如果要说全世界拿这三种葡萄做得最好的贵腐酒，那Burgenland的Kracher是不二的选择，教科书式的风土表达，现象级的精彩，杂花生树的芬芳美味，以及最关键的：

时光不再。

Alois Kracher Jr. (23 February 1959 – 5 December 2007）▲

写作本文时，惊闻又一位葡萄酒大神——Barolo之王Bruno Giacosa仙逝的消息，葡萄酒世界于是又少了一位硕果仅存的伟大老人，愿他们在极乐天堂里、在巴克斯的葡萄藤架下安息。对于世人的慰藉是，好在有他们的作品存世，有他们的二代三代还在努力挥汗做酒，薪尽火传，做每一个葡萄酒爱好者人生体验中必得一尝的好酒。