最佳意大利白酒产区，你了解吗？- 大数跨境

不吐皮儿

2020-04-19

看了Livex和几家英国酒商的最新行业报告，都将焦点放到了意大利。的确，在疫情之下的Fine Wine市场，意大利酒的表现是唯一的亮点了，而且从北到南，从东到西，都得到了越来越多酒友的追捧。这想来也是价值再发现的必然趋势，天道酬勤！

熟悉不吐皮儿的酒友们应该也发现了，其实这一年来，不吐皮儿也加大了意大利酒推荐的比例，而且把视角从原来的ABBBC（Amarone，Barolo，Barbaresco，Brunello di Montalcino，Chianti）放大到了很多其他优秀产区，比如：Etna，Friuli，Taurasi，Abruzzo等。

本来计划参加今年春天的Vinitaly，为酒友们带来前线的意大利酒的讯息，也帮酒友们多挑些好酒。但由于疫情，今年的Vinitaly已经取消了，不过不吐皮儿还是会继续给大家推荐好喝的意大利酒。从这个周末开始，不吐皮儿会连续做几期不同产区的意大利酒精选。

今天的主题是意大利最佳白酒产区，

Friuli-Venezia-Giulia，

简称Friuli/弗留利或者FVG。

Friuli产区并不大，酒庄也不多，产量也相对而言非常少；Friuli位于意大利的东北角，与奥地利，斯洛文尼亚接壤。

这个产区与其他产区不同的是，这里不仅高举本地葡萄品种大旗（Malvasia、Picolit、Ribolla gialla、Tocai Friulano 这些非常有特色的代表性葡萄品种大家认识几个？），又对国际品种兼收并蓄，既有单酿，又有混酿，同时还是橘酒（Orange Wine）的发源地，风格多样，而且各种风格的酒都达到了相当高的水准。真是非常有趣！虽然Fruili历史上一直都生产品质不错的葡萄酒，但真正开始走红的时间并不长。而让Fruili成为葡萄酒爱好者关注焦点的，不得不提到两个革命性酒庄，Miani与Gravner！

我们先来看看Miani，这个年产量仅仅为8000瓶的膜拜酒庄。想当年去拜访Miani，跟着Google Map，绕着他家前后转了三圈都没找到，最后还是冲进了他家隔壁的一家酒庄，太尴尬了！不过Miani家在村子里实在太不起眼了，与心目中的膜拜酒庄的差距有点大。当看到他家的酒窖真和车库大小差不多，终于明白了他家的酒为什么这么供不应求了，太少了！

Miani的确是如今最炙手可热的意大利膜拜酒庄！Miani大多数的葡萄藤种植于1950-1960年代，平均树龄55年左右，酒庄采用有机种植方法，不干涉葡萄生长，所产葡萄的质量极高但产量极低，是一般酒庄标准产量的八分之一而已！

加上所有Miani酒款从种植到酿造，几乎由庄主Enzo Pontoni一个人手工完成，各酒款的装瓶数不超过2500瓶，最少只有600瓶。

而Enzo与其他酿酒师最大的不同点是他的“葡萄树文化”, 他将每株葡萄树视为个别的微型气候(风土)，并将每株葡萄的个性发挥到极致，对每株葡萄树的细心照顾，只能说是如痴如狂了。

帕克大叔的原来的接班人Antonio Galloni (原Wine Advoate意大利酒评专家 )对Miani这个仅比车库稍大的酒庄的赞美之词（简直已经到了谄媚的界限）:

我约了好几年才得到同意拜访Miani酒庄，庄主Enzo Pontoni疯狂到简直是住在葡萄园里，只有吃饭时间才会待在家里。

Enzo Pontoni简直是另一个星球来的人，在绝佳年份，他的酒无人可以比拟。来自其老藤所酿制出架构分明且酒体丰润的迷人酒款，不断地证明他是位惊世奇才。

Enzo Pontoni以卓越的手艺，酿制出最触动人心深处的酒，更可能是葡萄酒历史上的不朽之作，让所有的葡萄酒爱好者都愿意品尝。

这世上很少有让我想再多拜访几趟的酒庄，但Miani就是其中之一。

如果口袋允许，一定能买多少就买多少Miani！

如果说Miani的极致把Fruili的那些当地品种和国际品种都表现出非凡的水准，从而让 Fruili成为顶级产区。那么Gravner，Radikon，Damijan Podversic及他们的追随者们所复兴出的Orange Wine，更是把Fruili酒的高度拉到了哲学层面：到底什么才是好酒？

Gravner是20世纪80年代首批使用法国橡木桶的意大利人之一，在那个年代他是反叛的先锋。他也因此获得了巨大的成功，这些讨巧的酒让他获得了很大的名声和很多的订单。

故事到这里如果结束的话，就是大家常见的屌丝逆袭，非主流升级的套路。可这个有趣的意大利人可不是什么差不多先生，他马上就发现自己错了！而且全面否定了自己，并对抛弃家族传统的意大利大桶深表痛惜：“我犯的第一个错误，是当我大量买桶时对橡木的了解还不够——所以我买了法国桶而不是意大利大桶。我犯的第二个错误则是不承认第一个错误！” 为此，他把重金买来的酿酒设备全部扔进了垃圾场。

永不会怯于重大的决策的Gravner先生虽然此时年纪已经大了，但他一样保持着摇滚青年的斗志和理想。痛苦的否定自己并没有让他沉沦，相反他始终记得自己的初心，要做出最好的葡萄酒！

80年代后起开始，他一路寻访古书文献，希望能找到出路。他后来找到了在古罗马时代制作葡萄酒的瓦罐—只在如今的格鲁吉亚共和国仍有使用，但当时格鲁吉亚仍在苏联统治无法前往取经，直到1991年苏联解体到2000年才得以前往拜访调查。

他说当时仍记得看着从地底的瓦罐中取出泡着葡萄渣的酒，心有疑虑的喝下去没想到就越喝越多... 当下确立这就是他遍寻的味道！来年2001马上开始实验制作瓦罐酒，就由此产生了后来非常热门且有很多争议的Orange wine（橙酒，对于橙酒没有官方的具体的定义，通俗而又简单的讲，就是用酿红葡萄酒的方法酿制的白葡萄酒）。有了重大突破后，勇敢的Gravner先生又把之前刚换的酿酒的大木桶等设备又送人了。

在这个过程中，他最大的感想是，有了好的技术后终归农田的成果还是最重要的，尊重自然不能使用任何添加剂去干扰：没有葡萄酒制作中最常见的酵母、没有让酒质稳定的二氧化硫，甚至不进行发酵的温度控制，最终平均六个月以上的瓦罐浸泡，他的酒款平均皆需41个月以上方能出厂。

葡萄田野看过去一片杂草，并配合月亮的运行来进行最自然的田野管理.... 这些疯狂的举动，看来获得了巨大的成功，因为一大批人开始跟随他走上了条道路，不仅仅在意大利，而是在全球范围内。

Gravner最知名的这两支橙酒分别是Ribolla Gialla跟Breg，且Josko Gravner自认为Ribolla Gialla的又胜出Breg，后来就只生产Ribolla Gialla了，成为他的代表作。

Gravner，Radikon，以及达米扬波维什克酒庄（Damijan Podversic），被评为“橙酒三大名家”。而Damijan更是深受Josko Gravner大师的影响，走出了与其父辈们完全不同的道路，尽量降低人为干预，添加极少的二氧化硫，而且他的酒中含有有些许贵腐菌沾染的葡萄。他的酒深受罗伯特帕克的喜欢，第一个年份就给出了出人意料的94分。这三大家还有一个共同的特点，就是产量都很少，除了在欧洲的顶级餐厅，一般很少能够见到。