有钱真的就牛逼吗？- 大数跨境

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有钱真的就牛逼吗？

不吐皮儿

2021-05-21

只要有钱就可以想怎样就怎样了吗？小时候，天真的我不太相信。当我长大了，发现这个世界还真是这样!

痛苦的领悟！

那葡萄酒的世界里呢？是不是也是一样的残酷？

波尔多生意味道太重！金钱的确是很管用的。不过后来去了很多法国其他产区，觉得其实很多地方的酒农还是很单纯的！他们根本不考虑卖酒庄，只想安静的做自己的酒；即便酒出名了，配额价还是低得吓人！有些土豪去酒庄参观的时候，拿出一叠支票想高价买光他们的酒，还差点被庄主赶出去。

但情怀最终还是无法战胜金钱。天下最贵的产区勃艮第，有钱人开始越来越多的话事了！不少奢侈品集团收购了不少顶级的酒庄和葡萄园。不能简简单单说是这些酒农贪婪，我觉得最主要原因还是，法国的遗产税太高，葡萄园价格也太贵，如果不把酒庄或葡萄园卖了，后人连遗产税都交不起。之前大家热议的Leroy与某奢侈品集团的传闻更是让这种现象被反复炒作，甚至有人说，勃艮第最终也会沦为有钱人的后花园。

可是，经过几年后，当我们仔细看看这个勃艮第那些被重金收购的酒庄，金钱真砸出什么好酒了吗？这些本来就很不错的酒庄，背靠大树后，有没有进一步提升了酒庄的品质呢？

这几年被奢侈品集团收购的勃艮第酒庄，最出名的有三个，分别是2004年被Kering集团老板Francois Pinault收购的Domaine d’Eugenie; LV集团于2014年收购的Clos des Lambrays；最后是2017年同样被Francois Pinault收购的大德园Clos de Tart。

Domaine d’Eugenie开始的时候信心满满，让波尔多拉图酒庄（同样是Francois Pinault的产业）的酿酒师来做，被证明是完全的失败，后来经过开始几年的折腾，Domaine d’Eugenie的品质如今逐渐回升，但和之前的Rene Engel比还是差了好远。Lambrays这短短五年，却换了两任酿酒师，也是一番折腾，最新的酿酒师到底能给酒庄带来什么实质性提升现在还真不好说。而大德园Clos de Tart时间太短，2019换的酿酒师，第一个年份还没装瓶，不过这位新酿酒师Alessandro Noli原来是隆河白葡萄酒名庄Chateau Grillet(同样是Francois Pinault的产业)的酿酒师，听上去就觉得有点悬。

看来这些收购都还没有能够提升原来酒庄的品质啊！我不由思考这其中的原因。

首先我们看看奢侈品是怎么做的，通过讲故事，讲历史，并不惜工本的用名贵原料，制造出品牌的差异性；同时靠供需不平衡，制造稀缺性；再不断提高售价，提升其品牌形象。最后卖的是个牌子。奢侈品集团有渠道的优势，媒体资源的优势，甚至还有一批忠实的高端用户资源，又舍得花钱推广，花钱找最好的酿酒师，最好的设备，为什么就不能把这套成熟的模式复制在葡萄酒世界里呢，尤其是在葡萄酒世界顶端的勃艮第？

勃艮第更多讲的是风土，对风土本来的尊重和理解。这是个非常个人的过程，不太需要人为添加什么，相反最好的酿酒师都说自己是大自然的搬运工，让风土自己说话。如果靠加大投入，增加工艺，并不能有效的提升品质。更重要的事，酒好不好自己会说话，不要讲故事，不要靠渠道推，也不需要做广告。这些奢侈品公司换了完全不懂勃艮第风土的酿酒师，即便是非常有才华的酿酒师，不惜工本的努力做好酒，却往往用力过猛，适得其反。所以，这些本来的优势反而成为了酒庄发展的问题了。

说到大德园，真心怀念之前的酿酒师，Sylvain Pitiot。他担任大德园的酿酒师20年，2015年在酒庄易主后退休。他的努力让大德园的成为一线酒庄，并深受酒友们的喜欢，英国著名葡萄酒作家Clive Coates MW指出，大德园之所以能成为顶级名庄，Sylvain Pitiot先生功不可没。他曾写道：

Sylvain Pitiot的到来为大德园带来急需的一缕新鲜空气。1999年新酒厂投入使用，再加上他的努力，改变了酒庄的风格。如今，即使是来自Vosne和Gevrey产区的优质葡萄酒，也没有几款能与之匹敌。

看来，资本在勃艮第目前还没看到很大的积极作用，不过资本一定会让勃艮第酒越来越贵，越来越喝不起。不知道这到底是不是一件好事。

今日酒单

今天我们推荐一些老酒，当年Sylvain Pitiot先生做的酒，La Forge de Tart 1er Cru 2000与2004。

Clos de Tart占地7.53公顷，位于Morey St Denis村庄南方的山坡之上(靠近Chambolle Musigny )，位置在Bonnes Mares和Clos des Lambrays两大顶级园之间。1995上任的酿酒总管Sylvain Pitiot进行了大规模的改造工程，逐步改变Clos de Tart的风格，在他手中 Clos de Tart脱胎换骨，由以往较为严谨的口感转变为丰满稠密、可早饮的个性，品质重回勃根地顶级酒的一流水平。

酒厂依照土质将葡萄园分成六大区，平均树龄60岁，而最老的葡萄藤达百岁以上，收成后各自酿造，装瓶之前才作调配。Sylvain尽可能的延迟采收来确保葡萄的最佳成熟度，通常比邻居Clos de Lambrays迟一周，并经过严格的筛选，控制产量，产率仅有每公顷 23-30 百公升。酒厂依照传统方式酿造，50-90% 去梗，剩下部分整串进槽中发酵，不经澄清与过滤后装瓶，年产量约 1500 箱。

酒厂另外生产一款Morey St Denis一级园酒 “La Forge de Tart”，使用Clos de Tart园里25岁以下的年轻葡萄，酿制方法与培养与Clos de Tart顶级酒相同，年产量仅500箱。La Forge de Tart只会在特定的年份出产，如果在品质达不到要求，酒庄索性不做。La Forge de Tart毫不逊色特级园的品质，含蓄内敛，风姿绰约，散发了淡淡的松露，紫罗兰和草莓的香气，相比Clos de Tart，更多的果味，也更易饮些。这款酒相比大德价格要亲民很多，性价比非常高！之前我们推荐过几次这款酒的老年份，反响都非常不错，今天再次与酒友们一起分享。