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单一园真的一定更好？!

不吐皮儿

2021-12-16

单一园的盛行让大多数酒友已经先入为主的认为，“单一园”比混酿更好！再加上所谓“风土至上理念”的洗脑，更把这股风越吹越猛。

绝大多数产区和酒庄当然会顺应这股风潮，推出所谓的“单一园”酒款，从勃艮第到加州，从香槟到皮尔蒙特，如今要是一个酒庄旗下没有单一园感觉都不好意思出门跟人打招呼；酒友带酒去酒局，没有个单一园也好像总觉得不够档次。

不吐皮儿一直认为好喝才是硬道理，单一园酒的作为风土的一种表现形式当然值得研究和学习，但也不得不承认单一园并不是好酒的唯一表达方式。在有些产区，混酿的好酒还是很多的。比如隆河，比如意大利的巴罗洛。

今天我们来讲讲巴罗洛，这个产区的传统就是将不同葡萄园进行混酿而成，直到上个世纪70年代才慢慢开始改变。比如说，长久以来La Morra村以优雅的风格为人们赏识，Serralunga d’Alba村则以能给混酿带来更多架构著称。

在实际操作中，采用来自不同葡萄园的葡萄并将它们混合酿造，有助于应对年份的不确定性。说白了，混酿的传统保证了这些经典名庄的稳定性和品质。

这也是著名的Bartolo Mascarello酒庄的坚持传统混酿的原因之一。“多葡萄园的混酿，令你能够在遇到一个艰难的年份时——无论太热还是太冷——都能够出品平衡良好、保持水准的酒款。”他们是巴罗洛为数不多几家拒绝酿造单一园的酒庄之一。酒庄坚信，“最好”的葡萄园不一定每年都能出产最好的葡萄酒。

他们的理念很简单：一加一大于二。在同样崇尚传统的大名庄Giuseppe Rinaldi酒庄，Carlotta Rinaldi 承认他们其实可以和其他酒庄一样为Ravera园做一款单一园巴罗洛：“但是我们认为单独Ravera园酿出的酒并不和谐。”她最后将Ravera园的葡萄混入了酒庄品质极佳的其他葡萄做出了Tre Tine混酿。

此外，并不是每一片巴罗洛葡萄园都能被认定为“cru（特级园）”；酒庄也不可能把每一块葡萄园都拿来单独做一款Cuvee。因此，酒庄往往选择最有名的田或者产量足够大的田来做单一园酒，而酒庄剩下的田块，就都用来打造混酿。以此逻辑来看，单一园一定比混酿优秀的说法就有点牵强了。

混酿其实反而难度更高，酒庄不只是把所有葡萄一股脑地混在一起，而是需要仔细决定混酿方式和比例，确保打造出的混酿酒款既能保持高水准，还能更好的表达这个年份的风土特色。一款完美的混酿酒才是真正的杰作。

另外，巴罗洛的单一园MGA划分初定于2010年，其实还是比较粗放的，更没有经历过时间的证明（这个话题比较大，今天就不展来细讲了）。这些划分出来的地块质量到底如何，其实大家心里都没底。举个例子，巴罗洛大皇帝Monfortino来自于Francia园，在Conterno家拿来种内比奥罗前，就是非常普通的地块。等这款神酒作出来了，大家才认识到这块葡萄园的美妙。

酒友们，有些产区真没必要纠结是不是单一园了。

今日酒单

今天推荐的就是文中提到的巴罗洛大名庄Giuseppe Rinaldi的一款混酿的名酒Tre Tine。其实这款酒就是有点反单一园的味道，酒庄把其本来准备做单一园Brunate Le Coste中的一部分葡萄与Ravera葡萄园的一部分葡萄混酿而成，就是在执行了MGA划分之后，才推出了这款名酒，第一个年份是2010年。这款酒一推出就很受欢迎。前两年，老庄主不幸去世，这款酒也成了巴罗洛最贵20款酒中的一款。今天我们推荐的是2011与2012年，都是老庄主的遗作。