你眼中的天马行空，骨子里都是苦心孤诣- 大数跨境

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你眼中的天马行空，骨子里都是苦心孤诣

不吐皮儿

2022-04-20

提要：反之亦然。

教皇新堡，拜托啦阿弥陀佛，讲太多遍了。还要翻什么新花样？

事不过三，难道把写过的文章再出个精编版Remix么？

其实老板吩咐我写这个，我的内心戏是拒绝的。

因为下拉到底，你将会看到

三家一线名庄、百大常客、南法精华，它们的名字、评分、WS价格，以及最重要的，我们的劲爆到手价格！

值不值得入，一目了然。

好不好喝，您是爷、您说了算。

要不要复购，听帕克爷的，教皇新堡是他家里的常备酒。

我剩下填充页面的工作，就是做个小调研。

喝酒喝到现在，有没有突然某一天，对某个品类的酒厌倦了。

唔，也就是说：没感觉了。不兴奋了。Too much of it了。

我似乎听到了一个P打头的新世界大牌……还有一个发音为BOR开头的旧世界产区……什么什么？您说的是BOUR开头……

果真是贫穷限制了我的想象力，您有招私人助理的计划吗……

还有人说Ba什么什么，确定您喝得足够多了吗，醒酒十小时了不？......插一句个人看法，旧世界酒的复杂程度相比什么米国酒王咯、智利X大罗汉咯、澳洲膜拜酒咯…要更高一些。

就像法式料理，从材料到做法到摆盘，能变的花头经更多，艺术家（即wine maker）的主体性也更强烈凸显一些。即使同一个产区，用同一个/同一组葡萄品种酿酒，戏法人人会变，巧妙各有不同，老师傅的know how不是吹的。

Domaine Saint Prefert / Isabel Ferrando ▲

就像我有一个资深的吃货老朋友，生平也算是喝过好酒无数，玉龙阅尽春色的主儿，最近竟然为博若莱的cru酒而沦陷了。

我打断说这再好也就是屌丝酒吧，好不到哪里去，他不BB了。

下一次，组局，盲品。他挖了个坑，我大意了，忘记了中年人士的怨念是可以过夜的，竟然把博若莱误会成了勃艮第的自然酒，还洋洋得意谈什么典型的土壤......

捂脸。结论是：

野百合也有春天，没试过千万不要妄下结论。

我们换种说法再捋一捋，您认为喝葡萄酒带给您的乐趣是——

* A.种类多，永远尝试不完各种第一次亲密接触；

* B.味道中意，喝多少次都难忘那醇香的老味道；

* C.排场大，挑贵的组局，要的就是烧钱的感觉；

* D.不喝，在家里拿进拿出、摩挲把玩，满足收藏癖；

* E.以上都不是，我是为了泡洋葱安神助眠软化心血管的。

其实无论你的答案是什么，做一个葡萄酒消费者还是幸福的。

而所谓幸福，即是总有新的东西等着你去发现。

Well，tomorrow is another day。

反观那些wine-maker们，他们每天面对的是相同的几片土地。每年做的是同样循环往复的苦工。每代父子都在陈腐不堪的产区法规下做着理论上应该和邻人一样的酒款。

他们有得选不？他们厌倦不？他们会不会年复一年，不再对自家的酒怀抱有激情？

不，不会。

Perrin家族四代人在Châteauneuf-du-Pape经营酒庄 ▲

至少对于有使命感也有实际动手能力的人来说肯定不会。

戴着枷锁跳舞，舞姿反而越美越极致。

因为创造力，由此迸发。

就像杜甫的格律诗，巴赫的赋格的艺术，塔科夫斯基的运镜，以无厚入有间，手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然响然，奏刀騞然，莫不中音，合于《桑林》之舞，乃中《经首》之会。

再看像勋伯格那样的革新派，用前卫的姿势声称打破所有和谐与不和谐的框框，反而创制十二音体系，变成更复杂严苛的教条；

或者杜尚用《喷泉》和《下楼梯的裸女》解构了所有学院派雕塑与绘画的合理性，从此掷笔，深藏功与名，却又成了立体主义未来主义结构主义观念艺术装置艺术行为艺术的祖师爷，再离奇古诞，都跳不出他划出的金箍棒圈。

似乎有点远了，我们还是回来说说教皇新堡，作为葡萄酒史上第一个制定法定产区规范的地方，至今还拥有着史上最复杂的法定葡萄组合，红白加一起总共13种。

以下懒得打字直接摘自某度百科：

西拉（Syrah）、慕合怀特（Mourvedre）、神索（Cinsault）、歌海娜（Grenache）、克莱雷（Clairette）、瑚珊（Roussanne）、Bourboulenc（Malvoisie，马勒瓦西）、 Picardan、匹格普勒（Picpoul）、古诺瓦兹（Counoise）、Muscardin、Vaccarese和Terret Noir。

为了保证该产区的卓越品质，第一个教皇新堡酿酒工会于1894年成立，而标有工会印签的葡萄酒一定出自教皇新堡村，且品质上乘。1911年，该产区的酿酒人还成立了一个专门委员会，讨论如何对有权使用Chateauneuf du Pape的葡萄酒进行分级。

1923年，教皇新堡酿酒行业工会成立，对教皇新堡葡萄酒从葡萄品种、采摘方式到产量和生产方法等各方面都作出了严格的规范。1933年11月21日，教皇新堡正式成为AOC原产地标识，各项规范开始实施，时至今日，这些规范依然有效。

如上。

可如果有机会接触那些庄主们，听他们讲酒却有可能大跌眼镜，

“我们不会用任何化肥...归根结底我们这块土壤这么好没必要啊……

“我们不用全新小橡木桶这么可怕的东西…

“我们绝不做Parker酒，不，那太无趣了。可是我知道有人在做…

“我们的邻居，with all due respect，根本不懂得酿酒哇…

Excuse me，耶稣说要爱你的邻人啊，大咖们！

别急，别太认真死板地理解他们的话，看看他们嬉皮笑脸的样子就知道了，他们想表达的，只是他们在枷锁下舞蹈的巨大付出感和对自己作品的爆棚自信。

所谓的Freestyle，饱浸的是匠心和苦心孤诣。

而耶稣又说了，虚心的人有福了，因为天国是他们的。

这话是说给我们饮者听的。

千篇一律的皮囊，会让人审美疲劳，再贵再一瓶难求也是磨损自己的味蕾。

不一样的，才值得细细计较，慢慢品究。

品什么？

不仅这家和那家之间的惊人对比，不同品种、组合比例、红与白两者在酒味酒力上的PK，还有不同年份之间的同中辨异。

沉默不语只是表象，每一瓶酒签背后都有一段故事等待叙说。

解开封印，让它们变成话痨。

你值得。

以下就是今天的酒单：

1, Chateau Beaucastel CNDP Blanc Roussanne VV 2019

第一款推荐是教皇新堡白葡萄酒中的天花板，来自于大家都非常熟悉的名庄博卡斯特，而且是非常优秀的2019年。这款酒用得是100%老藤的Roussanne，非常难得，JD给了99分的高分，并认为这款酒让他想起了梦哈榭的酒。真是款非常有趣且性价比很高的酒。这么好的品质这两年真没怎么涨，比起梦哈榭真是实在多了！

2, Domaine Saint Prefert Collection Charles Giraud 2018/2019

帕克大叔特别喜欢的酒庄，并且给与超高好评：

“一家新窜起的超级巨星(superstar)，Domaine St Préfert的2007年(100分)已经创造了一个经典传奇。”

Domaine Saint-Prefert 旗下的Collection Charles Giraud是她家的旗舰作品，都是来自 60-105年的荖藤。这款酒拿了帕克两次100分的， 60% Grenache （80年以上老藤）, 35% Mourvèdre （60年以上老藤）, and 5% Syrah（65年以上老藤），分别来自于两块优秀葡萄园，les Serres and le Cristia. 非常出色。由于产量很少，也很难找到。

3, Rayas平替之称的 Rotem & Mounir Saouma的Arioso 2012/2013/2014

黎巴嫩出生的Mounir Saouma早已在勃艮第以Lucien Le Moine的品牌建立了相当声誉，他的每款酒只有一两桶的量也是非常“勃艮第”的出品风格。Lucien Le Moine的白和红一直以精致而开放的风格受到勃艮第爱好者的追捧。

苦于勃艮第土地的高价无法拥有自己的葡萄园，Mounir Saouma另辟蹊径，南下罗讷河谷，从Pignan的几英亩葡萄园开始了自己在教皇新堡的酿酒生涯，在过去的十年间一点点更新死去的老藤，加大种植密度。

Mounir Saouma的酿酒手法以现代酿酒的标准看来几乎是充满戏剧化的老派和复古——红葡萄酒像勃艮第的很多酒庄一样，部分除梗、整粒发酵，低温冷浸渍有时长达一周；桶中陈酿长达60个月，带酒脚陈酿，不搅桶、不加硫。喝过几次Rotem & Mounir Saouma的Abrioso，并没有其他教皇新堡干热石头地里培育出的那些果酱酒，也没有妖艳、轻浮之气，而是充满力量和轻盈的果味，拥有矿物质的深度酒体伴随着适宜而高级的演化感。