很多朋友让我谈谈中国葡萄酒。我一直以来的观点都是：中国一定会出非常出色的葡萄酒，如同当年的美国，但需要时间。而且这两年来，看到了越来越多的有志青年投入到这个行业中，也看到国内不少产区都涌现出了些新酒庄，我相信可能真的不用等太久了。
上个月被邀请参加一个午宴，邀请我去的朋友跟我介绍是位中国酒庄的庄主带了他们的最新年份给大家试试，同时也想听听酒圈专业人士的意见。
这个酒庄我没听过，正好那天本来也安排了几个会，特地赶过去参加这个午宴有点匆忙，正想推掉的时候，朋友补了一句，这个庄主很喜欢不吐皮儿，而且他虽然很年轻，但他在法国勃艮第学的酿酒，之前在之前在大德园，Clos des Fées，JL Chave，和加州的Vérité这些名庄工做过，很有想法的。
他这句话一下子激起了我的兴趣，我问道：他作的是什么葡萄品种？
朋友答道：他只有一红一白，红的是赤霞珠，白的是霞多丽。这次都会带来。
好吧！时间么，和**一样，挤挤总会有的，那就去试试看。
庄主午宴，大多都一样：庄主讲两句，再寒暄客气一番，客人们互相聊聊天，喝喝酒，拍拍照，就差不多结束了。
没想到，这次有点不同，庄主大概作了一下自我介绍，和我朋友之前跟我说的差不多，接着就让大家试他的酒了。第一款，霞多丽一喝，我的神经瞬间就绷紧了。这是一款中国酒？干净，内敛，灵动。我不禁多看了一眼坐在我身边的年轻的庄主，对了，我这回记住了他的名字，牟超。
庄主 牟超 ▲
后来才知道这位在勃艮第正经学酿酒的中国人甚至有机会加入DRC（罗曼尼康帝）工作，阴差阳错的错过了这个绝好的机会。不过也正好后来在国内的时候加入了云南的一家酒庄作酿酒师，也正因为这段经历让他认识到了云南所特有的绝佳风土，并下定决心要在云南香格里拉澜沧江旁作自己真正想做的优质葡萄酒。
接下来，喝了第二款酒，80%的赤霞珠与20%的美乐，波尔多混酿。我原来想象中的应该是桶味偏重，果味浓郁，但多少有点青绿的感觉。结果，第一鼻子就吓到我了，优雅，细腻，准确，酸度漂亮，最重要的是控制得特别好，平衡感拿捏到位。如果让我猜，绝逼不会想到这是中国葡萄酒。在座的另外一位老师说让他想到了卢瓦的品丽珠，我深表赞同，只是相比品丽珠更多了一份时髦的飘逸感。
后面的话题就紧紧围绕着酒以及这个产区--云南的香格里拉。对，就是敖云所在的香格里拉。从香格里拉市区开车去酒庄要5个小时，非常困难的环境，陡峭的葡萄园，让人戏称这里是“云南的罗第丘”。
不过他们小小的酒庄里的设备和各种新“玩意”(牟超想法多啊）倒是挺多的，保证了这批年轻，有趣的酿酒团队可以做出他们想要的高质量的作品。
酒庄发酵使用的玻璃罐 ▲
牟超和他的年轻团队▲
酒庄的海拔2000多米，而他家不同的葡萄园的海拔差距是比较大的，风土和土壤也不尽相同。
其实酒庄是把每一块葡萄园单独酿造的，但是最后他们还是决定把所有的酒混在一起作成一款酒。理由和罗第丘的Jamet是一样的：虽然不同的葡萄园有不同的特点，可能有的更优秀一些，但只有把他们都混在一起，才能更好的把每块葡萄园的优点都体现出来。作出来的东西也更完整，更有代表性。
酒庄用的是法国桶，但用的极其收敛，甚至在酒庄内，法国桶的品牌Logo是对着墙的，好像有意不想让人注意到这么贵的桶的存在。
同样都是产自香格里拉，作出来的东西风格却和敖云完全不同。拿眼前的这款酒和敖云去比，如果你是勃艮第爱好者，喜欢优雅风格的，我相信你会更喜欢我手上的这杯。
对了，这个酒庄叫木杺，也是庄主女儿的名字。
和庄主聊了很久，以至于我被迫把下午的会都延后了。
我们谈到了对葡萄酒的理解，他是如何走上酿酒之路的，他工作过的那些优秀酒庄（尤其是我和他都很喜欢的Chave）以及他到底想做出什么样的葡萄酒，这些对话其实每一段都可以成为一篇很有趣的文章。
越谈越投机，以至于我作为酒商的老毛病又犯了，“牟超，你今年产量到底有多少啊？”
他害羞的一笑，“实在不好意思，2020是我们的第一个年份，产量实在少，白的只有500瓶，红的只有几千瓶。“
“就这点量，这么好的品质，一线城市的米其林餐厅分一分，就没了。你想过怎么卖吗？“
他苦笑道，“我们真的没想好该怎么卖，还正想请教你呢，这么点量，看来应该是以餐厅为主了；当然私人客户，葡萄酒爱好者我们也是非常看重的。”
“你在加州干过，以你现在的情况，对私人客户应该用纳帕膜拜酒的会员制啊！说不定可以打造成中国的Screaming Eagle。让葡萄酒爱好者们以拥有木杺的配额为荣为傲。我们不吐皮儿的粉丝都是葡萄酒高度爱好者，不仅水平高，而且也是各自酒圈里的意见领袖，其实非常适合你们酒庄的，你要给我们留点配额啊！”
牟超答应了，而且给的是全网首发的优先配额，只给了不吐皮儿的粉丝们。还答应送给粉丝们一份他的私房小纪念品。
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