勃艮第白的大酒还是猛，前天推了一次Ramonet，又被酒友们都给秒了。很多酒友也发私信来提醒我们上了Ramonet，也该上上Leflaive了，不吐皮儿也很久没上大名鼎鼎的双鸡酒庄了。
其实自从周杰伦开始晒双鸡之后，双鸡实在太火了。我们觉得价格有点过了，自然这段时间也没怎么推了。
不过，看到别的勃艮第白的价格这段时间都上来了，而且甚至都反超双鸡了。是不是双鸡的性价比反而出来了呢？
另外，其实双鸡的新年份是需要去等待的，尤其当新庄主和新酿酒师已经磨合了一段事件以后，也的确是时候来看看如今的双鸡是应该怀念还是期待了。
对于双鸡庄，很多酒友的回忆都停留在2015年4月去世的风云人物Anne Claude以及她背后的酿酒师Pierre Morey那个美好的年代。Anne Claude从1990年（1994年成为庄主）到2015年的25年的努力，把Leflavie推到了无可争辩的顶峰，也给酒友们留下了很多美好的回忆！
2015年五月，家族的第四代Brice de La Morandiere接手了这个名庄，他是 Anne-Claude的外甥，也是创始人Joseph Leflaive的曾孙。2017年6月，Pierre Vincent成为了双鸡的酿酒师。他之前在Domaine de la Vougeraie工作，并把该酒庄的声誉和品质大大提升。
左下新任庄主Brice de La Morandiere 右上酿酒师 Pierre Vincen▲
Brice原来是做国际贸易，临危受命，来接管家族的酒庄，他的表现还是得到业界和酒友们的高度评价。他开始的原则是尽量保持不变，只不过他改造了酒窖，增加了新的设备。在酿酒上，他基本延续Anne的做法（包括他们家非常出名的生物动力法）做了非常小的调整，新桶略微提高了些，意在让酒在出厂时，桶可以和酒更加融合。如今大区的新桶比例是10%，村酒15%，一级田20%，特级田25%。其实他用桶还是挺克制的，他并不想让饮者觉得桶味太重。另外还有一点，他对于勃艮第白酒的提前氧化现象很重视，他认为在进行苹果酸-乳酸发酵（Malolactic Fermentation，即MLF）的过程中搅动酒泥（即酵母死掉后留下的残渣）非常重要，他对有些不赞成搅桶的观点并不赞同：搅桶可以让酒液和酒泥进行更好地接触，以提升葡萄酒的风味复杂度和圆润柔滑的口感，而且如果不做搅桶，酒很有可能会氧化，虽然这个过程会非常缓慢。
市场上如今可以找到的Brice的作品只有2015，2016，2017，2018, 2019这五个年份。大家有机会可以比较一下，到底他和传奇的Anne Claude手下的双鸡有什么区别，尤其是2017年后，Pierre Vincent加入后的年份。
从市场价格来看，基本延续了双鸡的价格高度，甚至有的比老庄主的老酒价格更高(这个可以理解成对老年份氧化概率的摊薄）。从酒评家的评分来看，也基本差不多，都给了很高的评价和很高的分数。从酒友们的反馈来看，大家对Brice作品的评价也是非常正面的，而且看来氧化的问题也的确得到了改善，当然也有些酒友更喜欢以前的双鸡。
这次我们来了些新年份，有些也到了可以喝的时候。酒友们可以比较一下，如今的双鸡到底是不是更好了？
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