这年头，要去勃艮第抢个有潜力的希望之星酒庄的配额太难了！中国市场的同行们都已经派人常驻勃艮第，天天和庄主或者庄主夫人辟情操了。好东西，大家拼命着命抢。各种爆料，黑幕，狗血八卦，数不胜数。
即便花了九牛二虎之力，拿到了配额，可能也就分到几十瓶而已，连给自己喝都不够。
可是缘分到了，有时候就会有惊喜。
三年前，好朋友就拿到了勃艮第很有潜力的菩提酒庄的配额。当年，她给圈子里几个勃艮第大咖都试了，大家都很喜欢，酒庄有故事，也有好田，而且价格不贵，很有潜力。而且眼下流行小酒，Pernand-Vergelesse这个品质非常出色但被低估了的村子也的确应该捧出一个明星了。大家都鼓励她再加一把劲，争取拿个中国区独家。
我这朋友后来就经常跑酒庄，联络感情，后来也如愿拿到这个酒庄中国区的独家。
第二年，菩提2020的酒作得更好了。也得到了更多酒友的喜欢。搞笑的是，虽然我朋友是独家，但由于酒庄产量太小了，分到的货量和2019的也差不多。我们还和她开玩笑，这独家的待遇怎么还不如拿配额啊。其实待遇还是不错的，我们去勃艮第的时候，在她的安排下，也见了庄主，喝了他的2021的酒，非常不错，也很有趣。庄主Boudier很腼腆，他跟我们打招呼，“不好意思，2021我们的产量太惨了。实在没啥酒可以卖了，甚至连试饮的酒都不太够了。”
我朋友一算，按这点量，进口一次太费劲了。她和庄主说不如今年配额都给不吐皮儿作跨境吧。庄主竟然也答应了。
于是，不吐皮儿就这么佛系的拿到了菩提酒庄的配额。
我们再来看看这家冉冉上升的酒庄的故事：
让-巴蒂斯特·布迪耶（Jean-Baptiste Boudier，以下简称JBB），1990年出生在勃艮第伯恩市（Beaune）的医院里，成长于佩尔南韦热莱斯村（Pernand-Vergelesse)，是个土生土长的勃艮第少年。
JBB的爸爸和爷爷都是酒农。JBB从小在葡萄田间和酒窖里玩耍，那里就是他的游乐场。种葡萄和酿酒，于他而言是从小到大的耳濡目染。这种先天优势，让同是学习酿酒的我真的只有羡慕的份儿了。高中毕业之后的JBB先后在伯恩的葡萄酒学院、勃艮第大学和波尔多二大进行葡萄种植和葡萄酒酿造的学习，最终获得了法国国家酿酒师文凭（Diplôme National d'Oenologue，简称DNO）。勃艮第的IUVV和波尔多的ISVV是全法国有名的两个酿酒师学院，分别属于勃艮第大学和波尔多二大，JBB都留下了学习的身影。
除了学习之外，JBB还拥有着丰富的实践经验，他先后在伯恩丘的罗希诺酒庄（Domaine Nicolas Rossignol）、新西兰的乔治米歇尔酒庄（Domaine Georges Michel）、教皇新堡的老电报酒庄（Domaine du Vieux Telegraphe）、热夫雷香贝丹的马尔尚兄弟酒庄（Domaine Marchand Frères）、鲁西荣的古碧酒庄（Domaine Gauby）和波尔多的奥比昂庄园（Chateau Haut-Brion）实习和工作过。这其中不乏一些精品膜拜酒庄，以及像奥比昂这样的波尔多左岸一级名庄。所以当2015年，他带着3公顷的田，开始第一次独立酿酒时，他已经不是一个新手了。尽管他当时年仅25岁。
现在JBB的手上有4.1公顷的田，分布在靠近酒庄的不同村子的地块里。在阿罗斯寇东产区（Aloxe-Corton）、佩尔南韦热莱斯产区(Pernand Vergelesse)和萨维尼产区（Savigny-les-Beaune)，都有JBB零散的葡萄田。因为地块太过于零散，没有一块田是超过一公顷的，酒庄目前一共有9块不同的地块，每个地块单独酿造，大部分的田都是40到70岁之间的老藤，每款酒的产量在600瓶到4000瓶之间不等。而且因为JB对质量的追求，他对所用的葡萄精挑细选，每块田的产量都远远低于当地法定允许的产量，比如佩尔南韦热莱斯村级的白葡萄酒Pernand Vergelesse Blanc，面积为0.95公顷，2018年的产量仅有2000瓶，产量为15.8百升/公顷，佩尔南韦热莱斯村级的白葡萄酒的法定规定产量不能超过64百升/公顷。15.8和64的差异，你感受一下。
JBB种植的葡萄品种为霞多丽和黑皮诺——经典的勃艮第红白葡萄品种，使用本地酵母发酵，全程使用极少的二氧化硫，尽最大程度去保留和尊重每一块风土原有的味道。后期橡木桶陈酿，新桶使用的比例根据每一年每一个地块而做调整，以期达到锦上添花，而不是喧宾夺主的结果。
关于酿酒，JBB有着自己的坚持。他喜欢优雅、清爽、纯净的葡萄酒，也希望自己的每一款酒都能体现出当地的风土特点，而他只是一个大自然忠诚的搬运工。他并不执着于某种酿造方式，比如近年来很流行的带梗发酵，他会根据年份和地块的不同，选择是否使用这一工艺，以及使用比例的多少。带梗发酵，可以优化发酵时的罐内的空气流动，让发酵的温度不会上升的过快，可以让整个发酵过程更加平稳柔和的进行。
最后值得一提的是这个产区。佩尔南韦热莱斯产区位于伯恩丘最北端，也是更靠近夜丘的那一端。其实佩尔南韦热莱斯村也出产三个特级园，分别是
寇东（Corton）、寇东-查理曼（Corton-Charlemagne）和查理曼（Charlemagne）。可惜被拥有命名权的隔壁邻居Aloxe Corton村，抢走了光环。佩尔南韦热莱斯产区夹在于两个山谷之间，这两个山谷为村子遮风避雨，但是这一东一西的两个山谷，也从一定程度上，挡着了佩尔南韦热莱斯产区的光照。曾经，这一特殊的地理位置使得有些葡萄田块无法充分享受阳光，而导致葡萄比较难以达到完美成熟。近年来，因为全球变暖的影响，佩尔南韦热莱斯产区反而因祸得福，葡萄能达到漂亮的成熟度，又不至于过熟，葡萄里保留的漂亮生津的酸度使酒充满了活力和俏皮。这个产区的好酒也越来越多，更加得到勃艮第爱好者们的青睐。
今天我们再次推荐菩提酒庄，他家的2021配额。这批酒里有他家最有代表性的红Les Fichots Pernand Vergelesses 1er Cru，Corton Les Renardes Grand Cru，和他家Pernand Vergelesses白 。数量有限，性价比很高。大家可以试试看。
大家喜欢的话，记得跟我们说，我们看看明年有没有希望也再分点配额给不吐皮儿的酒友们。
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