两千年前，古人就知道吃蟹粉了
说到螃蟹，也真是自古难逃餐桌命运。
早在千年前，善于吃吃喝喝的中国人就已经想出了各种料理方法，来好好收作这群长得张牙舞爪的家伙。
东汉末年（约公元200年），经学大师郑玄为《周礼·天官·庖人》做注：“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥”。意思是说周代人在祭祀时，会以“蟹胥”作为祭品。
蟹胥，就是螃蟹做成的酱，类似蟹粉或秃黄油。
蟹粉和秃黄油，到底是什么？
除去煮了直接吃，不少丧心病狂的蟹料理，其核心都离不开拆蟹之后得到的两样宝贝：蟹粉和秃黄油！
那么蟹粉和秃黄油，到底是什么？
蟹 粉：蟹蒸熟，拆出蟹肉、蟹黄、蟹膏，混合而成
秃黄油：只取蟹膏、蟹黄，用猪油低温翻炒，加入姜末和紫苏末，最后再加入糖、盐和鸡汤收汁而成。
粉拌面
黄油拌饭
“蟹粉”，大家都再熟悉不过，蟹粉小笼、蟹粉豆腐、蟹粉蛋、蟹粉扒时蔬，长这么大，至少总吃过一样两样……而“秃黄油”，作为近年来的网红蟹料理，更被诸多食客奉为神物。
在说秃黄油之前，你先得了解它是怎么来的。秃黄油的起源，一说是源自青楼菜，是青楼女子为了留住恩客的独创菜式，说得通俗一点，也就是比较早的高级私房菜。
古时候的青楼是一个高级的文化交流场所，对于姑娘才色有着很高的要求，相貌、口才、歌舞自不必说，下厨也是重要的加分项。据说，秦淮八艳之一的柳如是，还有把唐朝诗人元稹迷得神魂颠倒的薛涛，不仅艳绝天下、精通诗歌曲赋，还都做得一手好菜，以此留住爱人的心和胃。
按照沈宏非老师的说法，青楼菜的潜台词，只有以下三句：“恩客啊，我要讨好倷，我真的想讨好倷，除了把大闸蟹做成这样喂给倷吃，我实在是想不出怎么才能讨好倷了啊啊啊！”
那么问题来了，为什么要给恩客吃这个呢？
青楼里的姑娘家和恩客认识之后，就像现在的人谈恋爱，也是有“约会过程”可循的：恩客差人请姑娘出来，看看戏吃吃饭。熟识之后，姑娘要回请恩客吃饭，称为“桌上”，也是颇要花点心思的：“秃黄油”，蟹肉都不要，只用蟹膏和蟹黄，以费工和贵价，聊表心意。
对了，你知道蟹膏蟹黄好吃，知道它们都是什么吗？
蟹黄，螃蟹卵巢和消化腺；蟹膏，公蟹精囊，越强壮的公蟹，蟹膏越多。
一语道尽，食色男女。
单吃秃黄油，未免太奢侈，这种好东西，搭配清淡食物最相宜：拌饭、捞面、炒鲃肺、煮豆腐、扒蔬菜，满嘴留鲜。
蟹粉和秃黄油，还有这种高级吃法。蟹粉、秃黄油衍生而来的菜式，可都是上得了排场的。
雪花蟹斗
苏州一带的名菜，蟹斗（蟹壳）倒置，内添蟹粉，蟹粉上面再垒上蛋白泡，点缀些火腿粒、芹菜叶、加鸡汤勾芡。加以温润的蛋白，蟹粉也似多添了一分婉约。
四美羹
文初的李渔老师在《闲情偶记》中还写过：“陆之蕈，水之莼，皆清虚妙物也。予尝以二物作羹，和以蟹之黄，鱼之肋，名曰‘四美羹’。”
复原这碗汤，菌菇、莼菜和蟹黄、鱼肚一起熬煮，水里的鲜美全部浓缩进一盘羹汤。
蟹粉金镶玉
大黄鱼的肉片为薄片，2～3片内包猪肉和蟹粉，包成饺子形状。鱼骨熬高汤，炖蛋。鱼皮蟹粉饺子，滑入炖蛋之上，印证了那句“白似玉而黄似金”，比起一般的蟹粉炖蛋，更多一分贵气。
说了那么多，馋死；不如来一勺秃黄油拌饭，惬意入秋。
