巴黎时装周正如火如荼地进行，秀场之外，散落在城市各处的博物馆同步拉开重磅时尚展览的帷幕。T台是当季时尚的即时宣言，而博物馆内的展品则是穿越时间的档案，将服饰、艺术与社会思潮紧密交织。
WWD CHINA 特别甄选本次巴黎时装周期间三大值得专程探访的重磅展览，在秀场间隙，解锁时尚的另一种阅读方式。
巴黎装饰艺术博物馆：《Look: 40 Years of Fashion at the Museum》
1986年法国创立时尚艺术博物馆，标志着官方对“时尚配得上一座博物馆”这一命题的肯定。为纪念时尚展走过四十年，巴黎装饰艺术博物馆推出《Look: 40 Years of Fashion at the Museum》展览，在高耸的中央大厅展出源自四十场不同展览的造型，并在毗邻展厅梳理衣物从构思到修复的完整旅程。
装饰艺术博物馆馆长 Bénédicte Gady 表示：“我们要带观众走进博物馆本身的幕后，见识那些让大型展览得以成立的隐秘职业，正是它们将时尚抬升为艺术。”
从草图到T台：揭秘创作幕后
第一间展厅展示从草图走向T台的过程，包括纸样、面料样卡，以及 Madeleine Vionnet 用于立体剪裁标志性斜裁礼服的小型关节木偶。
中央展区不按年代排序，而是以情绪与色彩分组陈列每套造型。Jean Paul Gaultier 为编舞家设计的戏服，与 Iris van Herpen、Valentino Garavani 的粉色百褶长裙并排展示，涵盖 Christian Dior、Elsa Schiaparelli、Thierry Mugler 等大师的回顾展精品。
最后一间展厅聚焦馆藏保护与修复，展柜中陈列着服装修复师的手术刀、牙科探针、鱼线剪等专业工具。
展览彰显了装饰艺术博物馆的独特优势：将时尚与本馆浩瀚的装饰艺术藏品并置。例如 Dior 1955年的“巴格达晚宴”礼服旁，摆放着一件18世纪家具，呼应了当年高定大师在博物馆举办发布会的历史瞬间。
巴黎时尚博物馆：《A Wardrobe of One’s Own》
依托丰富的19世纪服饰馆藏，巴黎时尚博物馆推出《A Wardrobe of One’s Own: Dissident Femininities in the 19th Century》展览，探讨法国大革命后女性如何逐步挪用男装元素，瓦解穿着上的传统二元对立。
展览从18世纪末的“英国热”（Anglomania）讲起，呈现女性接纳黑色“亚马逊”骑装的过程。在那个男女裁缝界限分明的年代，从玛丽·安托瓦内特的骑马英姿到作家 Natalie Clifford Barney 的异见者形象，展览将挑战性别规范的女性故事与反映男性恐慌的讽刺漫画并置。
自行车手作为第一批公开穿着灯笼裤上街的女性，曾被抨击为“违背自然”，集中折射了当时社会对女性权益运动的抵抗。Marine Kisiel 指出，她们被视为征服城市、走出家庭的“新女性”，甚至出现不骑车却穿骑行服出门的行为，以此表达不可接受的社会越界。
罕见藏品首秀：从画家衣橱到Levi's自由装
展览一大亮点是首次公开展出法国画家 Rosa Bonheur 的衣橱。作为早期女性偶像，她绕开着装规范，发明了长裙搭配西装外套与马甲的个人制服。
另一大亮点是 Levi's 第一款专为女性设计的服装——“自由装”（Freedom-Alls）的首秀。1918年，为回应一战末期女性角色的活跃化，这款束腰外罩衫搭配马裤式长裤应运而生。
展览尾声通过一批日常摄影作品，致敬无数按自己心意穿衣的匿名女性，她们借20世纪初的自由之风，预告了今日跨性别与非二元性别身份的到来。
布尔代勒博物馆：《The Fabric of the Artist》
六年前，策展人在橱柜中意外发现雕塑家 Antoine Bourdelle 的一批衣物，这成为布尔代勒博物馆《The Fabric of the Artist》展览的缘起。展览探讨从19世纪末到20世纪中叶，艺术家如何通过服装构建并展演自我身份。
小皇宫馆长、布尔代勒博物馆前馆长 Ophélie Ferlier Bouat 表示，这场展览不只围绕衣服本身，更关注艺术家如何策划自身形象，以宣告艺术身份、独特个性或群体归属。
无论是通过摆拍肖像掌控公众认知，还是以怪诞装束传递精神状态，艺术家与衣服之间始终共生共荣。
展品包括 Edgar Degas 的工作服罩衫与工装裤；“花花公子” Foujita 的墨西哥马里亚奇风格长裤；Sonia Delaunay 身着几何图案设计的亚麻大衣；以及 Tamara de Lempicka 画作《戴帽女子》中的关键道具——一顶极尽张扬的薄纱波点帽。
衣着即人设：从Klimt到Beuys
这些罕见私人物件旁，陈列着形塑艺术家公众形象的画作、照片与漫画。
Antoine Bourdelle 永远穿着同一款式的束腰上衣加长裤，仅在工作室使用亚麻面料，出门则换用更考究的面料。这种打扮引发两极解读：有人视为工人罩衫，有人觉得他像神秘的中世纪人物。
Gustav Klimt 标志性的蓝色束腰上衣由伴侣 Emilie Flöge 制作，她正是发明宽松“改革裙”以反抗维多利亚时代紧身胸衣的设计师。
展览尽头，衣服已成为艺术本身。Joseph Beuys 限量100件的灰色毛毡西装，源自他自称在克里米亚坠机后被鞑靼部落用油脂和毛毡救起的“神话”故事。
（感谢 Kaleigh Werner 对本文的贡献）
内容策划 华意明天时尚内容中心
撰文 易辰
责编 Yalta Du
图片来源WWD
