“叙事是我创作的绝对核心。若剥离讲故事的能力，我的创作将难以为继。我希望将服装作为容器，传达完整的故事。”
谈及 2026 秋冬系列的灵感原点，Torishéju Dumi 引用了母亲常挂嘴边的约鲁巴谚语："When it rains, it pours."（祸不单行，福无双至）。这是父亲留给她的世界观：人生并非独立碎片的堆砌，而是环环相扣的序列。
“当一件事发生时，其他事也会接踵而至。这看似巧合，实则是某种神圣的安排。”Dumi 说道。她对这种“顺序”有着本能的敏感，习惯在社交媒体记录精准的时间点。在筹备品牌 2026 秋冬系列期间，喜悦、悲伤与压力交织，最终催生了本季主题——"When It Rains, It Pours"。
叙事驱动与直觉创作
短短三年，时装界已深刻记住 Torishéju 这个名字。品牌 2023 年巴黎首秀由 Naomi Campbell 开场、Paloma Elsesser 闭场；Zendaya 曾身着其礼服亮相红毯；作品被纽约大都会艺术博物馆（The Met）及伦敦 V&A 博物馆永久收藏；2025 年更斩获 LVMH Prize 卓越工艺奖。
“动手制衣前，我会先构建世界观，明确核心信息。信息明晰后，面料的流动便自然发生。”Torishéju Dumi 的创作路径非传统绘图，而是直接在人台上操作：移动面料、裁剪、调整，直至工艺节点自然成立。
她坚持制作大量样衣，“必须持续尝试，直到直觉告诉你‘就是它了’"。经过繁复的实验与筛选，才进入最终的编辑阶段。
Dumi 创作的另一个精神母题，是西非水神 Mami Wata。
“这是我文化中的象征，存在于非洲乃至南美洲。”她解释道，"Mami Wata 并非传统意义上的美人鱼，而是一种栖息于水中的生灵，超越性别二元。”
童年时关于水域生灵的告诫与尼日利亚恐怖电影中的超自然画面，构成了 Dumi 的恐惧记忆。这些恐惧后来被重塑为服装的轮廓、褶皱与流动感。
品牌初创期的 Mami Wata 系列让她联想到《科学怪人》：如同弗兰肯斯坦博士将碎片缝合赋予生命，她也将零散的布料组织成具有生命力的服装。
“我偏爱从恐惧中汲取灵感。当把脑海中的幻象转化为可触摸的实体时，恐惧便随之消解。”
被大都会博物馆收藏的 Mami Wata 系列，并非诞生于豪华工坊，而是 Dumi 在任教之余，于租住处的厨房餐桌上完成的。当收到策展人 Andrew Bolton 的邮件时，她甚至以为是诈骗。
“能在厨房餐桌完成的系列被历史留存，是未曾预想的幸运。”V&A 博物馆亦是如此，儿时查阅资料的地方，如今收藏了她的作品。
“创作方式深受成长环境影响。”Dumi 拥有尼日利亚与巴西血统，并在英国长大。她将尼日利亚传统服饰的整体包裹感、巴西文化中的裙装形态，以及英式西装的精裁结构融合，构建了独特的设计语言。
教堂神父长袍的剪裁与风吹布料的动态，亦成为其设计记忆的注脚。Dumi 摒弃标签化的异域符号，将非洲身体的经验直接融入服装工艺结构。
其作品呈现两套制衣体系的碰撞：一是源自伦敦时装学院与中央圣马丁训练的西式高级精裁，强调精准结构与细节秩序；二是西非传统服饰 Lappa，通过整块布料的包裹、折叠与打结，形成随身体动态变化的松弛褶皱。英式骨架与非洲流动性在其设计中达成微妙平衡。
从厨房餐桌到全球零售
Torishéju 的创立并非源于周密的商业计划，而是硕士毕业后 Dumi 边教书边存钱的自然结果。2023 年巴黎首秀虽光芒万丈，但高昂成本迫使她迅速返回伦敦。
转机来自 Dover Street Market (DSM) 的买手团队。为接待买手，Dumi 临时租赁高价场地陈列作品，这次仓促却真诚的展示让她与 Adrian Joffe 建立了深厚联系。Joffe 凭借直觉信任其潜力，不仅将品牌引入 DSM 全球门店，更纳入巴黎孵化计划。
进入全球零售体系重塑了 Dumi 的产品观。秀场孤品可极致表达先锋态度，而零售商品需兼顾量产可行性与不同地域消费者的穿着习惯。
基于亚洲与欧美市场的反馈差异，Dumi 重新思考版型，在先锋表达与日常实穿性之间寻找新平衡。随后获得的 LVMH Prize 卓越工艺奖，更为品牌提供了资金与行业资源，使其能从更长远的视角进行品牌建设。
展望未来，Dumi 旨在建立一个自由创造的空间。她不确定品牌终将抵达何处，但坚信 Torishéju 会拥有属于自己的历史与语言。
撰文 Christy Z | 编辑 Mark Liu
