2026年服装局势复盘：从40平米起步到4亿盘子，我为什么看好盈瓷？

各位服装圈的老板，刚刚打完2026年的618硬仗，大家都在群里抱怨流量贵、内卷凶。但今天，我要给你们拆解一个堪称“逆风翻盘教科书”的实战案例。

在大家都在喊“新中式退烧”的当下，女装品牌盈瓷今年618的成交额同比暴涨了超过300%。据他们CEO丛剑飞的测算，截止目前，盈瓷今年的GMV已经强势突破4个亿。从一间初创的“夫妻店”走到如今冲击年销超10亿的行业巨头，这匹黑马的操盘逻辑，值得我们每一位服装人深思。

1. 基因互补：理工男的“稳”与艺术生的“美”

很多同行以为盈瓷是资本催熟的产物，其实不然。2019年，这个品牌只是在杭州西溪八方城一间40平米的LOFT里悄然起步的。

它的创始团队是一个极其经典的“左右脑互补”模型：

CEO丛剑飞是浙江大学工业自动化出身的纯正理科男，负责用数据和理性掌控商业基本盘，确保品牌“走得稳”。

品牌创始人王又又毕业于中国美术学院陶艺专业，负责拉满产品的感性调性与情怀，确保品牌“走得美”。

最开始，他们做的是当时大火的偏韩系温柔风女装淘宝店。但在2022年，面对严重的同质化竞争，他们敏锐地察觉到年轻一代文化自信的觉醒，果断将原本的“温柔风”客群平滑过渡到了温婉内敛的“新中式”赛道。

2. 跨越生死线：爆款背后的“反直觉”改良与供应链重构

搞中式服装，最卡脖子的就是供应链。以前做韩式快时尚，3天生产，10天就能出货。但涉足传统面料后，光是等面料就要耗费30到50天。为了打破这个死局，盈瓷团队死磕供应链，硬生生建立起了从宋锦、真丝到刺绣的完整供应商体系，将面料周期死死压缩在了25天以内。

在产品端，他们做了一次极其大胆的“反直觉”改良：传统马面裙难穿、繁琐，王又又在2022年夏天直接把一片式系带改成了拉链设计，并把裙长缩短至脚踝，让它彻底变成了能无缝融入当代女性日常生活的时装。这个动作虽然引发了争议，但市场的选票是诚实的：这款名为“天上宫阙”的改良马面裙，两个月内狂卖4万多条，直接让品牌一战封神。

3. 清醒的流量观：把短视频当“快闪店”，把淘宝当“大商场”

现在是个服装老板都在搞短视频，但很多人搞反了主次。

2022年9月，王又又发布了一条沉浸式体验东方美学的“中秋家宴”短视频，狂揽300万人围观，为品牌吃到了第一波巨大的自然流量红利。此后，他们也搭建了主理人、助理、品牌等矩阵号来种草。

但作为操盘手的丛剑飞极其清醒：

他认为主理人IP只是营销渠道，短视频平台的兴趣流量来得快去得也快，本质上就像广场上开的“快闪店”。

真正能产生长尾效应、把流量沉淀为死忠粉的基本盘，依然是一直开着的“时尚大商场”——淘宝店铺。盈瓷通过社群运营，在淘宝完成了高效的新品测款和用户留存，大量用户正是看了短视频种草后，在淘宝完成了从“从未穿过”到“粉丝”的身份转变。

4. 穿越周期的野心：从“新中式”蜕变为“中国时尚品牌”

到了2024至2025年，市场开始洗牌，跟风者纷纷撤退，行业里弥漫着“新中式不火了”的悲观论调。

这段“降温期”，盈瓷做了什么？他们主动降低了短视频的更新频率，选择承受短期的流量阵痛，将全部精力砸向内部——重组组织架构、梳理供应链标准、优化用户体验。熬过大浪淘沙后，他们在2025年下半年强势推出了高客单价的“名家”系列，整合了为爱马仕供应真丝的达利集团资源，以及高校的面料工艺。

淘宝平台的数据印证了他们坚持的正确性：淘宝上的新中式赛道不仅没萎缩，反而演变出度假风、田园风等细分流派；年轻消费者的涌入不仅打破了“老气”的刻板印象，更是把淘宝新中式大盘的客单价从2024年的约400元，硬生生拉升到了如今的600元左右。

站在2026年的当下，盈瓷的野心已经彻底展露：

摘掉标签：丛剑飞把公司门口的招牌从“新中式时尚品牌”改成了“中国时尚品牌”。因为任何特定风格（比如曾经的日系）都会随潮流退潮而没落，但根植于中国审美的文化内核，却能衍生出西装、风衣等万千形态。

降维打击实体：今年年底，他们豪掷千万元预算，聘请头部设计公司和米其林星级主厨，准备落地一个集购衣、喝茶、社交于一体的高端线下新中式体验空间。

从这家公司的墙上印着的往事，到如今每一寸肌理里透出的石雕、木雕国风元素；从40平米的LOFT，到如今的商业帝国。在这个同质化绞肉机般的市场里，盈瓷用扎实的供应链和极其前瞻的品牌战略，正在向世界级中国品牌稳步迈进。如果你也是服装人，服装创业者，欢迎加入老郑服装圈子，和更多优质服装同行交流学习，对接更多优质实力的供应链资源。