前些天又去了一趟福建漳平，香甜清冽的漳平水仙在此出产，这个乌龙茶里的小众品种虽现在不怎么被外界所熟知，但其实至今也已有百年历史，并且还曾活跃于国际茶叶贸易市场。
此次前往漳平，除了喝到一些好喝的茶，还意外在茶厂见到早年的漳平水仙老茶，比较难得，据朋友介绍这是他在92年制出的茶，现在有差不多30年，对此我很好奇30年后的今天它会是怎样的一个滋味表现，忍不住让朋友拆开一泡试试。
对这样有年代感的茶，我是既期待又忐忑，期待是因为未知，期待它的转化表现。忐忑也是因为未知，因为太多的老茶都称不上好，很多要么原料和做工不行，要么存放过程出现问题，最后再怎么存放也都只能“放弃治疗”。
这款茶是内销茶，当时国内市场已不在是外贸为主，1985年茶叶流通市场化改革之后，流通领域开始允许国营、集体、个体及茶农经营，内销茶放开逐渐有了起色。
包装纸已老化，干茶色泽也明显转变，但闻起来没有杂味，甚至还能闻到丝丝的花香。入水冲泡，茶汤第一口的感受是醇厚，滑口，太顺滑了，跟喝老酒一样柔顺，这是经过时间沉淀转化而来的口感。
滋味也很干净，丝毫没有不愉悦的杂味，整体味道还很有力度，柔中带刚四个字来形容不为过，很好喝也很美妙，这是第一次喝到漳平水仙的老茶，没有翻车，留下的只有回味，很舒服。
不仅是漳平水仙，事实上整个乌龙茶体系里，要喝到好的老茶都不是件易事。聊这个话题之前，我们先来讨论乌龙茶是否有老茶一说，它是否具备品饮意义。
一讲到老茶，茶客们想到的是普洱、黑茶、老白茶等等，乌龙茶的老茶却很少被提及，因为乌龙茶香气丰富的特点，给人感觉它适合饮用新茶，即便是武夷岩茶，也只是被推崇要喝“隔年陈”，而不讲多年陈放。
其实早年间乌龙茶是有留老茶习惯的，许多制茶老师傅都曾讲过，以前他们做茶的时候，有老人会让他们留点老茶下来，有保健价值，但这只是少部分留存，不会大批量的存茶，毕竟那时候大家想的还是温饱问题，想的是先把茶卖掉换温饱。
有存茶习惯的除了当地茶农，制茶师傅之外，还有粤港澳、东南亚地区的茶庄会有存茶意识，那时候的东南亚还叫南洋，这跟他们饮茶习惯有关。最早“下南洋”成为了许多沿海地区人民的选择，而这些下南洋的移民大多都来自福建与广东。
马来西亚老字号茶庄第四代主人、马来西亚茶业商会会长刘俊光先生介绍，马来西亚早期经营茶行以福建人居多，进口最多的也是乌龙茶，那边的老茶客喜欢喝有陈味的老茶，尤其是岩茶水仙，存放十年八年以上的水仙更是喜欢。
这足以说明乌龙茶是有老茶一说，并不是所谓跟风炒作而来。
对于国内而言，我们还没有像东南亚地区那样有喝老乌龙茶的习惯，所以茶农茶商们也不会大批量的存茶，现在许多我们所见到的老乌龙茶，多数是早期做出口或内销时无意中留下来的。
正因为这个“无意”，更显得好的老茶珍贵。并不是所有乌龙茶放个十年二十年甚至更久就都能叫老茶，并且还具备品饮价值，它是有条件前提的。品饮价值至少是要喝起来能让人产生愉悦感，无杂味，喝起来舒服。
乌龙茶的老茶，首先原料自然要好，然后是工艺，做青要做透，焙火也要焙透才会往好的方面转化。这里特别讲一下焙火，很多茶客认为必须要焙到足火才适合存放老茶，这不绝对，茶叶只要做青做透了，中火烘焙也一样可以有很好转化表现。剩下则是存放，存放过程中如出现问题，哪怕茶叶制作得再好，那也是白搭。
原料、工艺、存放，三者缺一不可，否则都称不上真正意义上好的老茶。
想遇到这样的老茶不是件简单事，要知道如果当年就做得很好的茶，基本上当年或隔年就已经卖完了，只有做不好的茶才会滞留。但是这些当年做得好的茶，往往有个别是无意中留下来的漏网之鱼，或茶农、茶商自己存着喝的，这样的茶，市场很少，更别提大量流通，海外回流的老茶另说。
如果你有幸喝到好的老茶，一定要多喝几杯，柔顺醇和的茶汤口感与自然陈放的滋味会让你着迷的。
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