冬瓜、土豆、芋头和其它一些菜蔬，在太阳照射不到的楼梯间里静静地躺着。
藏经楼一间不到二十平米的庵堂里，重新装了金身的千手观音塑像在偏西的日头里闪闪发光。微风吹过来，小楼前的三角梅和兰花好像活了，对偶尔经过的比丘尼、信徒和无所事事的游人摇曳点头。
这里是成都灶君庙街56号。金沙庵。
这地方多不起眼啊，占地不过四五亩，建筑面积只有五六百平米，里面住的是比丘尼。一个人从这里路过十次，都不大可能有机会知道，这里还有一个百年庵寺。
关于这里最神奇的故事，大概是庵里曾经住过一个110多岁的法师，她圆寂西去前三天的最后一张照片，就挂在大雄宝殿大门的右边，和佛祖一起，见证着流逝的岁月。
中国人现在是很愿意烧香拜佛的，对宗教的态度大多谦恭敬畏，很多知名略知名的庙宇都被修建得明亮堂皇，僧人行走其间，衣带都要起风的。
但金沙庵是成都禅林一个特别的存在，在几百米外文殊院巍峨庄严身影和周边耸立高楼的掩映下，简直仿佛要凭空消失掉了。
它究竟有多小——人走进去没两步就要停，避让绕场念经的信众，不然就会迎面撞上。
即便如此，金沙庵依然正正式式保有大寺庙的标准配置——山门耸立，匾额高悬，门前还有两尊金石狮子。这狮子是搬不走也收不回去，但又不怕有人来刮金箔，那想必应该不是镀了金，只是刷了金色漆。
石狮旁边一对金色石台，实际是古青石台，上面原有的石狮毁于文革，被刷上金色漆后又偏要强地露出本来的石头样子。还有三重殿，藏经楼，东西两廊配房——除了正殿，其他都是清朝时由普德比丘尼重建时补修的。
第一殿是释迦牟尼佛，普贤文殊菩萨左右侍奉。有三两女信众绕场无声念经，对过路游客并不抬眼。这个场景在我很有限的寺庙观览经历中是第一次。想来这些信众应该是常来这里的拥趸，显得十分自在，少了对那些误入游客的小心翼翼和好奇。
正殿和配房的间距在方寸之间，也就没有了长而阔的走廊和大片空地，也没有在一些人看来感到狰狞的天王像，因此虽然失掉了庄严肃穆的气质，却让人感到亲和。加上多有中老年女性信众行走其间，金沙庵倒更像是成年女子学堂，温润谦缓。
最后一进是两层的藏经楼，只在一楼辟出了一个小小的房间供奉千手观音塑像，据说这是很珍贵的文物，但也并不见有人看守。金色的观音就那么安安祥祥地站在那里，似乎更有大慈大悲的模样。
一般寺庙的僧房都藏着，不爱人打扰。金沙庵的住宿间和藏经楼、千手观音殿却在同一栋，藏经楼楼上楼下、观音殿旁就是宿舍。都市里现在很少见到的洗脸架在每一个门口立着，上面搭着毛巾。
信众游客在参拜完最后一殿时，就已经到了比丘尼们起居的范围。突然出现在眼前的红帘、挂在门上的钥匙，石头缸里游动的金鱼，楼梯转角散落的土豆冬瓜——定期来做饭的义工刚洗完碗，这个小庵堂立刻添上了人间烟火气息。
僧房、食堂和大殿都非常干净，几乎纤尘不染，让人忍不住想要光脚探一探，包括宿舍门前也是如此。庵外就是草市街，能听到各种车辆的呜呜声，以及过往行人的低语高声，但这片四五亩的方寸之地，似乎完全隔绝了墙外的一切事务，连灰尘也不放进来了。
两个上了年纪的比丘尼坐在正殿外的长椅上说话，从院里就来了一个瘦瘦小小的外来年轻尼姑。
“阿弥陀佛师父吉祥。”拜过佛祖，年轻女尼笑眯眯地对两个老尼姑打招呼，她们的交流并不顺利——老尼姑似乎不会说普通话。一通连说带比划后，年轻女尼去了后面的办公室，但很快就出来了——她是来挂单（借宿）的，但庵里已经没有多余的房间。
“走吧，这里没房间了。”她对后来的同伴轻轻说道，后来的女尼身体微胖，大概是因为奔波太久的缘故，走起路来有点一瘸一拐的，还在执着地参拜佛像。
“现在我们哪儿还有房间啊。”从办公室走出一个中年尼姑对两个老尼姑絮叨，“前天来了几个，昨天来了几个，已经没房间了……”
老尼姑微微举手合什，相携着往后面慢慢走去了。
“这里经常有很多人来挂单么？”我问。
“是啊，经常有，不过能不能住到，要看缘分的。”
墙外红尘滚滚，墙内自在随性。四五亩金沙庵，说不准其实是一个无限大的地方。
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