要说最近时尚圈最大的事，一定得是今年的秋冬巴黎高定时装周了。
今年的7月7日，Schiaparelli拉开了2025秋冬巴黎高定时装周的帷幕，8日Chanel大放异彩。
9日Balenciaga和Robert Wun紧随其后，Maison Margiela和Zuhair Murad更是精彩亮相。
女明星们更不必提，造型一个比一个夸张——
首当其冲的是Cardi B的面条装，不仅是因为“面条上长了个头”的造型而受到争议，露着半个胸的设计也让媒体唏嘘不已。
不过就在大家惊叹姐的造型时，突然发现姐又拎出一只乌鸦（活的）。
据现场目击者称，乌鸦一顿扑腾，甚至好几次快扇到Cardi B的脸上。
与之相反，虽然同样和鸟相关，但把羽毛披在身上的Dua Lipa就保守了很多。
要说这位姐，可谓上届时装周的赢家。
倒不是因为什么更突出的造型，而是因为其他女明星争奇斗艳的时候，她忙着和男友在铁塔下“恨海情天”。
最起兴的时候俩人直接当众跳起舞来，不知天地为何物…
而在这届秀场上“四两拨千斤”的，当属Hunter Schafer。
一袭绿裙清新明媚，造型也很完整。
放大来看，甚至连妆容都很到位。
高级、低调但精致，所以得到媒体一致好评。
但是因为Hunter Schafer跨性别者的身份，还是受到了不少质疑。
除此之外，还有把衣服绑成麻花的、穿的像蜥蜴人的…
一方面，时尚界已经经历了漫长的寒冬。
2025开年，Gucci、McQueen、Saint Laurent、Balenciaga、Moncler等品牌撤出了上海南京西路芮欧百货。
此外，恒隆集团和太古地产2024年的财报数据也不理想。
上海恒隆广场销售额同比下滑22%至133.38亿元，成都太古里销售额同比下滑14%至98.9亿元。
时尚界对一场“消费热潮的回归”早就翘首以盼。
以本季为例，本届Chanel秀场是Matthieu Blazy上任前，由内部创意团队打造的最后一个系列；Demna更是为Balenciaga带来了谢幕之秀。
反之，Maison Margiela则迎来了Glenn Martens接棒海盗爷的入职首秀。
今天，区花就以品牌风格为大类，为大家介绍本届时装周的高光时刻。
前卫先锋
探索未来命题
自2019年，Daniel Roseberry掌舵Schiaparelli之后，这个被遗忘的奢侈品牌又重新回归了时尚圈的核心。
近些年的Schiaparelli可谓稳扎稳打，连续几年成为了时尚编辑、买手们最期待的品牌。
2021年，超模Bella Hadid亮相第74届戛纳电影节时身着了品牌的“黄金肺叶裙”，更是将Schiaparelli推上了名利场的风声之巅。
因此，Daniel Roseberry在接管品牌六年之后，对品牌基因的拿捏可谓相当精准。本季，他构想了一个没有屏幕、没有人工智能、没有科技的世界。
摒弃了色彩与现代元素，完全采用黑白两色，以探索我们能否模糊过去与未来的界限。
本季秀场上，有睁着千万双眼睛的刺绣裙。
也有马鞍形状的雕塑感胸衣，颇有当年“龙虾裙”的超现实幽默感。
不过最让人眼前一亮的，还是那颗红色水晶打造出的机械心脏。
模特行走时心脏悄然跃动，之下更是一具鲜明的女性躯干，仿佛另一具灵魂正在苏醒。
🌾 Iris van Herpen
另外不得不提的是，设计师同名品牌Iris van Herpen。
品牌从诞生之初就另辟蹊径，着重于研发新型材料与服装的融合，可谓时尚界的“科学家”。
与其他品牌不同，看Iris van Herpen的重点不在于什么夸张的廓形或者先锋的设计。
而在于观察他们又搞了什么新实验，所以一定要看动态图！
这次Iris van Herpen把切入点放在海洋上，不过这倒不稀奇。
2020年，Iris van Herpen直接以海洋生态为主题，用激光切割技术打造珍珠般的外壳形态。
2023年，服装模拟海洋建筑结构，采用海洋色调和光学流体质感，模拟水流、波浪与海底生态结构，当时AB还上身了一件以出席芭莎的红毯造型。
本次的亮点则在嵌入了1.25亿个发光藻类的“活体”礼服。
这件礼服历经专业人员数月悉心培育，逐渐生长成包裹躯体的生物薄膜。
在模特缓慢行走时，会根据身体的热能激活裙摆微光，像一条深海鱼游到了T台上，散发如梦似幻的幽幽蓝光。
惊悚美学
揭破当代焦虑
🌾 Maison Margiela
Glenn Martens的首秀可谓保守又不失野心。
说保守，因为Glenn Martens一直是Margiela本人的狂热追随者，两人甚至同样毕业于安特卫普皇家艺术学院。
如今成为Maison Margiela的创意总监对Glenn Martens来说无疑是美梦成真。
从首秀的选址、邀请函、设计元素都能看到致敬Maison Margiela的影子。
选址位于巴黎的地下空间Le Centquatre，这里也是Martin Margiela2009年3月举办告别秀的地点。
此外，本次的邀请函是一把汤勺。
正在欢聚宴饮的人们挥洒着手里的“时尚食粮”，品味一场“奢华盛宴”。
以腐朽为美的设计师Glenn Martens，延展了成长记忆里对比利时布鲁日的中世纪建筑风格。模特们带着面具鱼贯而出，经典的解构设计紧随其上。
秀上的很多的布料来自巴黎跳蚤市场，几块旧窗帘、廉价布头，在他手里重生为粗粝又先锋的品牌基因。
区花大胆猜测，未来的Maison Margiela依然大有可为。
🌾 Robert Wun
当然，说到怪、诡谲，怎么能少得了这两年的时尚新贵Robert Wun。
作为现中国法国高定协会客座会员，创始人云惟俊曾用三个词来总结他的设计：逃避现实、未来主义和女性主义。
所以本次Robert Wun的设计，也被调侃为“詹周式的礼服”。
模特的脸颊与纯白礼服是被“血手印”慌忙涂抹，像是凶案现场留下的罪证。
但是定睛一看却发现，无数细密的血液实则是红珠精心设计下的结果。
还有一件自带“假肢”的礼服也让人眼前一亮，灰白色的塑料双臂分别覆住胃部、微屈。
银灰色的蕾丝也搭配得刚刚好，让古典与现代共谋。
当然，中国品牌自然少不了“中式恐怖”。
这套被称为“鬼遮眼”的礼服的上方盘绕着一只婴儿人偶，姿态仿佛随时准备扼住新娘的咽喉。
正如云惟俊还在采访时说到的那样。
如果高级定制只是一味的炫技，或是刻板地追求华丽与昂贵。
那么到头来，所有的作品都将趋于大同小异，而他更欣赏那些能把自已的灵魂注入作品的创造者。
黄金年代
重现旧时荣光
🌾 Chanel
有人先锋，自然有人回归经典。
对Chanel来说，今年是个特殊的年份——高级定制正式迎来110周年之际，所以巴黎大皇宫荣誉厅被改造成了康朋街31号的延伸空间。
米色沙发、镜面回旋梯，重现Chanel当年创作的环境。
其实，Chanel的内部团队早就被诟病已久，自从老佛爷去世后，Chanel逐年趋于无趣，所以不少媒体甚至庆祝这场谢幕之宴。
好在，在面子上这场秀还过得去，在设计上虽然没什么亮眼之处，但是也算保守、温和。
众所周知，Chanel有诸多品牌代表元素：黑白、狮子、山茶花、小香风等等。
本次系列里，工作室从Chanel钟爱的英国乡间与苏格兰荒野中汲取灵感，麦穗更是成为了核心概念。
呼应达利1947年为香奈儿创作的麦穗画作，以及Chanel父亲对女儿的昵称“我的好麦子”（Coco Bon Séjour），还代表了品牌的丰收之年。
🌾 Balenciaga
以“布尔乔瓦风格的着装规范”为主题，Demna献上告别之作。
他把十年间淬炼的设计语言进行总结：建筑感外套、slip dress、锋利的轮廓。系列中甚至浮现出他童年记忆里祖母厨房桌布的图案，与1957年经典花卉印花相互映照。
该系列并没有采用秀场实拍图，整组造型在巴黎各处拍摄，以此致敬Demna时尚生涯开始的地方。
秀阵容中包括三位品牌大使Isabelle Huppert、Kim Kardashian和PP Krit，以及其他的明星名人。
发布秀的前半段没有背景音乐，是所有工作人员的名字独白，据悉是每位工作人员念自己的名字。
像是一场温柔的告别，与以往Balenciaga的阵仗大相径庭。
说了这么多，如果我们从今天回望过去，会发现：
维多利亚时代后期，保罗·波列的高级定制时装屋宣告着巴黎时装的崛起。
八十年代，以山本耀司为代表的设计师为欧洲市场引入了一种新的美学。
千禧年，以Supreme为首的街头服饰兴起，带动为这个行业带来了进一步的变革，也让时尚重心从巴黎向纽约迁移。
未来，时尚究竟走向怪诞、未来、科技之美，还是力图重现品牌诞生之初的荣光，或许正如巴黎给我们的答案一样：
巴黎是一座古老的城市，而我们却很年轻，这里什么都不简单。甚至贫穷、意外所得的钱财、月光、是与非以及那在月光下睡在你身边的人的呼吸，都不简单。
而我们，也继续期待着一场又一场的盛宴。
