2025接近尾声，时尚圈又痛失一位特立独行的设计大神Marina Yee。

羊知道姐妹们对这个名字一定很陌生。但如果提到安特卫普六君子，或许能有点印象？

安特卫普六君子的合影

又或许提到Martin Margiela，知道的姐妹就更多了？（六君子有个外挂，这个外挂就是Martin Margiela，这个羊后面细说）

当年有关Martin Margiela的时尚报道

90年代华语乐坛一只独秀的女神王菲，无论是专封还是巡演，最爱穿的就是安特卫普六君子和Martin Margiela的衣服。

前不久去世的Marina Yee，正是六君子当中的其中一位。

特立独行，在最出名时隐退，修佛参禅，甚至一度与时尚“决裂”。

与Martin Magiela挚恋多年，be告终，也一度因为情伤陷入抑郁...

丰富的经历与冲突的个性，让她成为安特卫普六君子中的“矛盾体”，一度流离混沌，却也不影响复出后继续一鸣惊人。

而不止于她，安特卫普六君子当中的每个人，都具备与众不同的特质。

正是这些看似有悖于时尚圈的刺，却成为了他们时至今日，依旧可以比肩大牌的锋芒。

入场券是别人给的

舞台是自己造的

有句话羊一直以来非常认同，那就是：勇敢是人类社会里最稀缺的品质。

而安特卫普六君子，恰恰是一批很有勇气的人。

不过这里羊先说一下，安特卫普可不是什么花名或者外号，而是国际上非常有名的头部时装学院，全名“安特卫普皇家艺术学院”。

跟英国伦敦的中央圣马丁，以及美国纽约的帕森斯齐名，甚至还更胜一筹。

安特卫普皇家艺术学院门头长这样

这略胜的一筹在羊看来，不是胜在什么师资力量、硬件设施、让人望而生畏的仅有50%毕业率的严苛教育体系等。

相比于圣马丁、帕森斯等主流，安特卫普更有遗世独立的，对时尚行业和时装设计的审视与思辨。

安特卫普皇家艺术学院走廊长这样

而正是这样的学院特质，才能培养出像安特卫普六君子一样的传奇存在。

这六个人呢，当年都是安特卫普皇家学院的学生，几乎都来自同一个班级。

只有Walter van Beirendonck比他们高一个年级，且跟Martin Margiela还是同班同学。

Marina Yee

在此之前，Marina Yee已经在安特卫普的圣卢卡斯学院认识了Martin Margiela。一来二去俩人情愫渐生，计划着毕业以后去安特卫普皇家学院继续深造。

但插曲是，Marina数学挂科了，只能重读一年，这才让Margiela大了她一级。

在两人的相处过程中，Margiela从Marina对旧物的深入研究中获得了非常多的灵感，而解构这些旧物也是Marina最热衷的事情。

初出茅庐的Martin Margiela

这种日积月累的潜移默化，深深地影响了日后得以成为解构大师的Margiela。

当然毋庸置疑在受到Marina的影响同时，Margiela也有自己独树一帜的设计想法。在毕业时他选择去了巴黎给Jaen Paul Gaultier工作。

1984年在Jean Paul Gaultier工作的Margiela

而六君子则陷入窘境，苦于自己设计的毕业作品无人问津。更因为没有资金支持，而失去了在众人面前展示的机会。

于是几个人决定放手一搏，勇敢拼一次！

6个人在他们共同的老师Linda Loppa的带领下，开了辆破车，带上自己所有的毕业设计作品，一路从比利时安特卫普开到了英国伦敦。

在伦敦时装周正在如火如荼举办的时候，见缝插针似的在秀场外，来了一次“游街式”展示。

把一个专属于自己的showroom，搬到了伦敦的大街上。

在showroom门口眼巴巴等客人

这听上去就很酷有没有！

事实上，这不仅够酷，也够有效果。

各路时尚媒体发酵得异常迅猛，“The Antwerp Six”安特卫普六君子由此声名远播。

直接上了时尚杂志的“The Antwerp Six”

时尚无需讨好巴黎

要知道在那个神仙打架的年代，想在时尚圈混出名堂有多难。

一次“招摇过市”的热血操作，看似吸引到了一波滔天流量。但如果没有真本事，过气也是分分钟的事儿。

但安特卫普六君子偏偏就有真本事。

Marina Yee 1980年代作品，强调夸张廓形与细节解构

那个时候所有的设计师和品牌全都扎堆在宇宙时尚中心巴黎，仿佛只有在巴黎，才能创出一番天地。

但是他们几个偏偏不去讨好。他们开创性地运用自己的设计语言，每个人都独具特色。

比如六君子中的Ann Demeulemeester（常被称作Ann姨），设计几乎都是纯粹的黑白，一眼看过去冷静又理性。

Ann姨（左）/1998年Ann Demeulemeester秀场（右）

但是缠绕柔软的细节，又充满浪漫主义色彩，看上去矛盾对立，但并不冲突。

她以标志性的层叠、抽褶、撕裂和不对称设计而闻名，创造了一种“未完成”的时装概念。

Ann Demeulemeester 1999FW秀场

Marina Yee则与当时其他五君子的激进廓形不同，她的设计往往是修长的、飘逸的、层叠的。

她喜欢使用薄纱、蕾丝等材质进行层层叠叠的拼接，创造出脆弱但浪漫的氛围。

Marina Yee的早期作品

破旧的军装、磨损的皮夹克、过时的芭蕾舞裙、废弃的窗帘都是她的面料。

Marina Yee后期一些的作品，解构细节更加锐利突出

而那个时候的巴黎却强调精湛的工艺、奢华的面料、显眼的logo，六君子的设计与这些完全背道而驰。

他们用自己的方式重新定义了奢侈，不是一味炫耀，而是概念独特、思想深刻，拥有知识分子气质的剪裁，以及反工业化的个性。

一件做旧、褪色、解构的黑色大衣，在他们看来，比一件光鲜亮丽的高级成衣更具内涵。

比起巴黎那些咄咄逼人的华丽之美，安特卫普六君子更希望用拆解而不是堆砌的方式，诠释时装也可以发人深省。

不用logo无脑征服

而用高辨识度的设计语言长久渗透

在时装产业兴盛发展的90年代，时尚圈从来不缺奢靡的高级时装，也不缺用logo便能讨好&俘获有钱人的大牌。

唯独缺了能真正用脑子思考时装，并思辨时尚产业的人。

安特卫普六君子填补了这个存在。而六君子的外挂Martin Margiela，则成了其中最具颠覆性的一位。

他将自己的时装屋作为实验室，在这个实验室里拆解并重组他所热爱的素有旧物。

这种对旧物的迷恋，恰恰是他和Marina Yee在一起时“中下的病”。

他从二手市场淘来古着外套、芭蕾舞鞋等，进行解构和重组。又用旧袜子编织成毛衣，用破损的陶瓷盘子做成马甲，用假发做成外套。

陶瓷片与铁丝制成的马甲

还将大衣、夹克的内衬暴露在外，让里布成为面料。他甚至将新品通过染色、打磨、浸泡等方式，人为地制造出岁月痕迹。

主打一个越破越旧越好

这种犹如外科手术般的“治疗性创作”，让解构的时装设计概念通过Margiela得到建立。

以至到现在，他工作室的人依旧穿着一身白大褂。他们是设计师，也是“解剖时装的外科医生”。

而“未完成的痕迹”也成了Margiela的特有标签。他故意保留粗糙的缝线、未修剪的线头、作为标记的白棉线绗缝。

这些通常被隐藏的内部结构被暴露在外，成为设计的一部分。

外缝线留在外面的线头

这仿佛在告诉人们：看，衣服就是这样被制造出来的。

而在所有设计师和品牌都忙着出头的时候，Margiela却拼命选择闭嘴。

不仅仅是他个人几乎从不接受任何采访，也从来不在秀场尾声谢幕，就连工作室的集体合影他也永远缺席...

连品牌logo一开始也是空白的，只有四个角上的白线。

后来标签变为纯白色，印上一串简单的数字。比如0代表男女高定，4是基础女装线，10是男装成衣等等...

圈在哪个数字，就代表哪个系列

1988年10月，Martin Margiela在巴黎四区Café de la Gare完成了个人首秀。

刺青衣、特殊肩线西装、以及Tabi鞋，在这场秀上首度问世。

模特用薄纱包裹着脸，脚上穿着分趾Tabi，鞋底浸满红色颜料，在铺着白色棉布的T台上，留下了一连串清晰的红色血蹄印...

时至今日，Tabi依旧是所有潮人宁弃Chanel，也不愿换的必入经典。

1990年春夏的"Terrain Vague"，Martin Margiela则把秀场放在了远离巴黎市中心的20区的废旧操场。

没有头牌看秀，只有先到先坐。秀场高潮时孩子们四处乱窜，与走秀的模特融为一体。

这场秀颠覆的不仅是秀场、形式和衣服，还有时尚界赖以生存的阶级系统。

而这场秀也是少有的Margiela笑得最为开心的一场秀。

他强迫公众和媒体将注意力100%集中在服装本身，而非设计师的名气或者个人魅力，这本身就是对时尚界个人崇拜最有力的批判。

而他和六君子颠覆性的时装理念，虽独立于安特卫普而存在，却也无法与安特卫普分开。

就像是同作为从安特卫普毕业的Raf Simons曾经说过一句话：一件好衣服，应该是社会的记录，而不仅仅是为了成为奢侈品...

这或许就是安特卫普六君子和Martin Margiela能够独立于时尚圈，成为传奇的原因所在吧。