Dior春夏成衣，被BLACKPINK门面金智秀演绎出来是这样的↓
衣服粗糙且刻板，但还好智秀颜值够顶，把这件衣服演绎出油画感。
被好莱坞高智脸Anya演绎是这样的↓
美是美的，但是感觉这条裙子对于安雅的脸来说，显得略微素雅了一些。
但是Dior这季衣服，却被体重140斤的郑钦文演绎成这样↓
四肢舒展有力的郑姐，摆什么夸张的动作都能把力量美感拉满，连带着廓形奇怪的外套都变高级起来了。
还有这个丑帽子，有了郑钦文小麦肤色和逼仄眉眼的加持后，也呈现出非比寻常的视觉张力了。
轻松拎起6斤重的包包同时还能大秀肌肉背，支持这样的女性力量进军时尚界💪🏻。（据说姐自从拿下奥运冠军，浅浅踏入娱乐圈一下，就揽金一个多亿。
不过话说回来，Dior这季衣服是真的太难驾驭了！
很久没见过丑得如此清新脱俗的奢侈品服装了...
Dior2026春夏秀中，所有设计元素均在致敬Dior，却被指完全不像Dior。
百褶裙有点MiuMiu；面料还有点和香香撞款？
而他背后的设计师安德森（Jonathan Anderson），出圈烂梗更是比出圈作品还多，设计思维也令人难以捉摸。
要知道他一年要办三个品牌的18场大秀，累到从帅小伙变成糙直男。
因为压力太大，灵感枯竭，有时候还不得已向塔罗牌求助设计灵感。
对了，他还是顶级社恐，最近他还来到了北京，被众多e人博主当成时尚单品，狠狠玩弄了一番。
于是很多人表示不理解，这位设计师到底有啥特殊的技能，能让Dior选他撑起品牌的未来？
看了Dior的春夏秀更是令人困惑，一向以优雅著称的Dior，怎么变成这样了？
今天羊就来和大家聊聊当年惊鸿一瞥的Dior，咋变得四不像了？
不过分析之前，咱们还是先欣赏一波，曾经的Dior到底有多美！
见过初代Dior有多仙
就能知道现在的Dior有多糊
二战刚结束时，全球各领域百废待兴，大家没有什么心情穿着美丽的服饰。
但Dior却一举推出了强调女性柔美自然曲线的Corolla（花冠）系列。
窄肩细腰的BarSuit和饱满优雅的伞状长裙，给人们带来了巨大的感官解放。
女性摇曳在褶皱之间的松弛氛围，更是充满生机和希望。
正因如此，BarSuit款式还被当时的杂志赞叹道：“如此颠覆性的革新巨变，简直就是一场NewLook！”
迪奥先生的这系列作品，也从此被称作NewLook(新风貌)。
而这些X廓形、花朵细高跟鞋、圆礼帽等元素，也都成为整个Dior品牌设计的核心元素之一，一直延续至今。
在迪奥先生逝世后，伊夫·圣罗兰、马克·博昂短暂接棒Dior，他们依旧以NewLook的基调进行设计，让Dior在60-80年代彻底成为优雅得体的代名词。
时间来到海盗爷时期。
海盗爷入局即封神，对于Dior的地位是殿堂级的。
这位毕业于中央圣马丁艺术与设计学院的奇才，不仅延续了Dior的优雅，更是用极强的想象力为女性构造了一场瑰丽幻境。
很多出圈的神级秀场都出自海盗爷时期的Dior。
比如1997年的海上花，以上海旗袍女郎与好莱坞华裔影星黄柳霜为灵感，用丝绸锦缎和立体剪裁，勾勒出一幅东方暗黑水墨美学。
海盗爷对东方的神秘感与浪漫情调极度痴迷，在Dior时期表现得淋漓尽致。
1998年歌剧院这场大秀，更是被视为海盗爷对Dior品牌基因的颠覆性重构。
金属质感面料、珠片刺绣与不对称剪裁，在高饱和色彩与戏剧化廓形的交织中，将服装打造成可穿戴的戏剧作品。
模特们身着天鹅绒露背长裙，用冷漠或疯癫的表情演绎了盖茨比时期的纸醉金迷。
一幕幕镜头，都成为Dior时尚史上最难忘的名场面之一。
海盗爷时期的神级作品数不胜数。
打翻了调色盘的衣帽、鬼魅的蝴蝶夫人，氤氲的洛可可娃娃...这些都是海盗爷执掌Dior时期的佳作。
有他在的Dior，服装好像不再是单纯的衣架子，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。
在海盗爷之后，西蒙斯（Raf Simons）短暂地在Dior任职。
这位极简主义大师将建筑感剪裁与Dior的经典花卉元素结合，让Dior的优雅多了几分冷峻的现代感。
大表姐在奥斯卡一摔成名的那件Dior礼服，就来自西蒙斯时期的Dior。
在如此狼狈的状态下，礼服裙却像花瓣一样华丽展开，这种反差直接让当时Dior的礼服卖爆。
Dior就此和“逆转尴尬，华丽转身”绑定到一起，优雅的格调更上一层。
可惜西蒙斯在Dior昙花一现，只干了三年就卸任了。
之后十年的Dior，都由Dior史上首位女性创意总监玛丽亚（Maria）进行创作。
她的特色，就是在设计中加入大量直给的女性表达。
比如她别出心裁地融入运动风、工装风带等年轻化、中性化的元素。
她还偏爱在设计中融入直白有力的文字印花，以这种独特的方式，掷地有声地为女性群体呐喊。
而她也创造了无数爆款，为Dior赚了不少，堪称Dior十年销冠。
Baby、秀智以前穿过的同款星空裙，就是玛丽亚的作品，当时还是很惊艳的。
但与此同时，玛丽亚在时尚评论界却饱受争议，很多人认为她的设计过于直白，缺乏艺术感。
太多仙女裙看久了审美疲劳，有点精致土。
还有轰动一时的“马面裙事件”、也让Dior陷入文化挪用的舆论漩涡，连带着Dior的品牌声望大幅下滑。
就连叶珂都忍不住评价：Dior不保值的。
就这样，2025年5月，玛丽亚正式卸任Dior创意总监一职，留下一个烂摊子交由乔纳森·安德森（Jonathan Anderson）——这位在Loewe蹉跎了11年的天选打工人。
Jonathan上位后
优雅公主变成了务实派
其实安德森与迪奥先生颇有缘分，二人的人生轨迹高度相似：都曾经历社会动荡时期，都向往美好的农场生活，且都钟爱“花”这一经典元素。
两人灵魂深处有着真正的共鸣——对平静美好与自由的追求。
这一点，从安德森任职Loewe期间的作品中，便可略窥一二。
你甚至能感觉他设计的Loewe某些单品，还有一些Dior的优雅痕迹。
安德森在Loewe的告别系列
而这次Dior春夏秀，可能不完美，但绝对不算不堪。
羊倒是认为，这位设计师，非常用心地参考了所有Dior经典，并进行了极大程度的现代化。
比如他将Junon的礼服装饰鱼鳞片设计成小短裙，缩小了廓形更为实穿。
黑色纹理裙、褶皱连衣裙都简化成荷叶裙，显然会更受年轻一代喜欢。
这个广受争议的折纸帽子，其实也是迪奥先生过去用过的元素；就连迪奥先生为《费加罗报》绘制的插图他也进行了一定的参考。
重点在于，安德森并没有一味地堆积元素，而是解构后重组，把Dior的符号恰当地融合在一起了。
@Tish.T 拼图
前两天Dior又发布了秋冬系列成衣，安德森执掌的第二次大秀明显渐入佳境，好看了不少。
这一季他的设计大动作是，将廓形变得更加抽象和日常。
BarJacket的重要性在系列中无处不在，但其结构却被柔化了，它的边缘缠绕着打结的丝带，呈现出一种日常的酷感。
超轻面料是安德森的心头好，他在侧面融入了一定体积感，这个灵感来自1949年高级定制礼服Delft，但如今呈现出了截然不同的效果。
虽然安德森本人爱穿牛仔裤，但牛仔对于Dior来说也不是突然闯入。
玛丽亚阿姨早就将丹宁正式引入Dior的成衣体系，而安德森则在此基础上继续推进。
蝴蝶结、花卉元素的设计也依旧贯穿全系列，他对于花卉的应用还是得心应手的。
这次感觉安德森融入到Dior大家庭中了，并不像春夏那一场一般违和。
不过，还是有不少人评价安德森的设计太不Dior，太不“女人”。
特别是安德森这个人，本身就坚持性别模糊理念，而且他希望Dior能走进大众衣橱。
所以他在女装中应用了一定的男装元素，还采用了很多宽松的廓形，弱化了女性柔美线条，还有裤装单品的频繁出现，也让经典的收腰设计变得隐晦。
更多街头风格的引入，也是很多人觉得这系列Dior像Celine、像香香，就是不Dior的原因。
从这个角度来说，新设计师是不是触碰到Dior的逆鳞了？
这样的Dior还是Dior吗？
女性叙事与优雅绮梦
Dior无法兼得？
或许问题不完全出在安德森身上。
每个品牌都有其独特的具象的、微观层面的符号，比如Chanel的粗花呢、Burberry的格纹风衣、Jean Paul Gaultier的圆锥胸衣等等。
但提到Dior，我们往往只能想到极致的优雅，极致的曲线审美等比较宏观和抽象的概念，这些本来就比较难以发挥。
铃兰花之于Dior来说也算是一种符号，但是差异化略显不足，放到很多品牌中也能融入，缺乏那种一眼是Dior的特色感。
而且，所谓优雅又是谁定义的？
早期Dior把曲线审美等同于优雅的象征，可是这种强调第二性征、束缚女性身体的设计，在当下审美体系下显然有些过时了。
可如果不优雅，又难免让人觉得弱化了Dior设计中的核心元素。
虽然Dior的内核本身和女性主义并不互斥，甚至是同频发展的。
但是如何处理Dior的DNA里具有辩证性的元素，去除束缚感，构建其新语言，却对每一位设计师来说都是难题。
这也让Dior的设计风格极其依赖设计师本人，极其有阶段性。
NewLook时期，女性的着装多为宽大的工作服，当BarJacket的纤美让女性拥有态度和活力的气场时，也在精神层面帮助女性拥有了在废墟中重生的能力。
那些现在看着有些“男凝”的设计，在那时却也是女性开启新生活的象征，具备一定的时代性。
海盗爷时期的Dior其实也没有那么“Dior”。
他用报纸印花、金属链甲和蕾丝刺绣，让女性既像废墟里的贵族，又像荒诞梦境里的女王，赋予了女性各种传奇性。
细细想来，其实这种富丽堂皇的设计在当时的确无与伦比，但放在当下或许也会因为有些阶级感而显得不合时宜了...
而玛丽亚时代的Dior虽然设计的艺术性略有不足，但其实只有她做到了在保留了优雅旧版型基础上，用女性主视角开启全新表达。
到了安德森这里，解构、叛逆、年轻、性别模糊成为新的风格关键词。
虽然在他手下，优雅早已不再是细腰长裙的专属表达，但其实他也并没有违背Dior真正的女性主义底色。
毕竟女性什么样，优雅也就什么样。
穿Dior的可以是上东区贵妇，也可以是职场女高管，也可以是力量运动员，重要的是大家需要存在感，拒绝刻板的优雅，拒绝面目模糊。
真正的时尚，也不应该被定义成一个模板，而是穿在身上的态度，是藏在布料里的生命力。
Dior需要变的是顺应时代的鲜活表达，需要的是一种形成品牌记忆点的解法，但不变的是对女性魅力的持续探索。
这或许也是Dior找到安德森进行改变的原因之一吧——希望他用Dior的方式、艺术的方式诠释女性力量。
最后，其实这位天选牛马设计师安德森，到目前为止也不过只做了两场成衣秀而已，还需要时间去磨合。
大家也可以和羊一起期待一下他的高定表现~
