设拉子是伊朗所有城市里名声最响的一个，所以也是我这次行程里最重要的目标，粉红清真寺的名头就不多说了，另外还有古波斯的首都遗迹波斯波利斯等等等等等，建议留2天以上的时间进行游览。
设拉子是伊朗第六大城市，南部最大城市，法尔斯省省会，伊朗最古老的城市之一。距首都德黑兰919公里，海拔1600米，现有人口150万，位于扎格罗斯山脉南部，海拔1490米的盆地农业区。 古老的城市和文化中心，公元前6世纪是波斯帝国的中心地区。13世纪初期，蒙古人建新清真寺和塔赫特城堡。1724年遭阿富汗人洗劫，后成为赞德王朝首都而获迅速发展。
公元10世纪时为波斯首都，18世纪时曾为赞德王朝首都。2500年前，波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。大流士将首都迁至距该城60公里处的波斯波利斯，后被马其顿的亚历山大所毁，现留有居鲁士大帝的陵墓和宫殿。波斯波利斯是波斯帝国阿契美尼德王朝的首都。
莫克（Nasir al-mulk）清真寺位于伊朗设拉子，1876年到1888年由卡扎尔王朝时期的贵族修建。该清真寺因其绚丽的色彩吸引着众多游客，墙体上的玫瑰色彩釉使它有可以称做粉红清真寺。
走进寺内就像走进一个万花筒的世界，清晨阳光透过彩色玻璃折射到地毯上，大厅瞬间变得绚丽迷人。除了光线和色彩，清真寺复杂的彩釉瓷砖，壮观的穹顶等建筑设计，都值得人们细细品味。
这并不是它最迷人的时候，如果是冬季，太阳高度的变化会让光线的投射范围更大一些。
见过一些没有铺设地毯的作品，光洁的地面可以完全映射这些曼妙的光线，虽然现在的地毯也很漂亮。
这地方第一眼确实挺惊艳，不过想要拍好不那么容易，太考验构图技术了。至少我这组拍得很糟糕，我觉得。
一定要在早上来，下午是看不到这般景象的。
这街道的尽头就是莫克清真寺的大门，外表低调，其貌不扬，谁能想到在这普通的大门后面就是那不知道迷死多少人的粉红清真寺。这是我在伊朗期间唯一早起的一天，赶在它开门前就来等待。
清真寺外墙是非常精美的彩釉瓷砖，精美的花纹图案，最为特别的是在顶部结构上有一个四分之一圆球体的蜂窝状造型，奇特。
这是设拉子的大巴扎，艺术气息浓烈，值得一逛。花上大半天时间在里面并不浪费。
角落里也有乞丐，以及好心人。
谁能想到这些精致而又漂亮的小瓶子是画眼线的用的。
大多店铺看起来和国内80年代的小卖部差不多。
如果我生活在伊朗的话，我很乐意陪自己的女朋友出来逛街买衣服。这些黑袍看起来大概都差不多，除去布料的区别之外，还有领口袖口花边装饰的不同，挑起来应该不会很费力。
Dizi，这是一种传统家常菜，制作时就是将牛肉或者羊肉、豆子和菜煮在一起，出锅放入陶瓷罐，配上薄荷、酸黄瓜、茴香、韭菜、小葱、苏玛克（当地野菜）等新鲜蔬菜以及馕一同食用。这是我在伊朗唯一觉得还算不错的食物了。
先要将陶瓷罐中的牛肉或者羊肉捞出，捣成碎末后加入少许的汤再配很薄的馕一起吃，这是一种口味。要注意的是，汤不能太多，否则囊会变软没有了吃起来脆脆的感觉，有点儿象“羊肉泡馍”。等将捣碎的肉末配上囊吃完后，把陶瓷罐中的其它配菜，比如豆子，菜等捞出再捣碎成碎末状，用囊包着吃，这又是另一种口味。最后再将陶瓷罐中的汤喝掉，Dizi才算是真正吃完。
这是的另外一个版本眼线。
远处是光明王之墓，设拉子值得一去的景点，这是公元 835 年伊斯兰教先知 Imam Reza 的兄弟 Ahmad 的陵墓，始建于伊历700年，之后不断修缮。因为这里的大殿墙壁用小块三角形镜面镶嵌装饰，所以很多中国游客称之为丽晶清真寺。里面的美丽和辉煌难以用言语描述，只是不允许拍照，进入前要存包和相机，手机可以带进去，虽然工作人员很多，但也不能完全禁止偷拍。我有良好的道德素养，充分尊重当地习俗，没有拍摄，有机会去设拉子的记得自己去看看。另外里面男女分区。
卡里姆汗城堡。17世纪的时候，赞德王朝定都设拉子，与伊斯法罕相抗衡，而摄政者城堡就属于当时皇宫的一部分，也是一座防御性要塞。值得一提的是，城堡的一角由于地基下沉，已发生了倾斜，所以又叫设拉子斜塔。交通：位于市区内，搭乘2路公交车直达Shohada Square站下车。大家都说进去挺坑的，我也就没进去。
设拉子是个历史底蕴充实的地方，除去以上介绍的部分之外，还有什么波斯著名诗人萨迪的陵墓，以及这样那样的博物馆。大多我都不感兴趣，我要去看古波斯的首都。
这算是设拉子周边半日游的一条线路，在客栈里组队包车出发的话会方便不少，而且车资也能分担。正确的顺序应该是帕萨尔加德--大流士墓--波斯波利斯，波斯波利斯的日落很美。（以上都是客套话，这几个景点除了波斯波利斯略微值得一看以外，其他都是坑，真的坑）
出租车司机大多都会一些英语，只要告诉他这几个地名，就能理解你的意思，只是报价很高，我正在犹豫要不要回客栈找人组队的时候，来了辆。。。。。黑车？
开车的是位大爷，不会英语，我也不会波斯语，翻开LP，给他看了波斯文的几个地名，他表示认识，然后就轮到纸笔上场了，ABC三个点，箭头连接，最后再画个往返的大箭头，他也就明白了，所以啊，这出门在外，语言真不是问题，报价也还能够接受，开路！
这是伊朗的加油站，汽油每升算下来人民币1块7.
遗忘了一个重要的事情，就是没有和司机大爷描述好景点的先后顺序，于是在中午最热的时候来到了波斯波利斯。
天晴得过分，万里无云，我觉得温度一定接近40度了！
波斯波利斯，又称塔赫特贾姆希德，离设拉子60公里左右，是波斯帝国大流士一世即位以后，为了纪念阿契美尼德王国历代国王而下令建造的第五座都城。希腊人称这座都城为“波斯波利斯”，意思是“波斯之都”。古老的波斯是众神的王国，贾姆希德是古代波斯神话中王的名字。
这座显赫一时的都城规模宏大，始建于公元前522年，即大流士一世开始其统治的时候，前后共花费了60年的时间，历经三个朝代才得以完成。大流士一世时代只完成了大流士一世宫殿、宝库、觐见大殿、三宫门等建筑，其余部分则是继大流士一世之后的两位君主统治期间逐渐修建完成的。
薛西斯一世时期建造了大部分的波斯波利斯，到了阿尔塔薛西斯一世时期这座象征着阿契美尼德帝国辉煌文明的伟大城邦终于完成，从此它庄严地耸立在波斯平原上，不仅是世界上最强大帝国的心脏，而且是存储帝国财富的巨大仓库。
一直到130多年以后，公元前330年，亚历山大大帝攻占了这里，在疯狂的掠夺之后无情地将整个城市付之一炬。传说“他动用了1万头骡子和5000匹骆驼才将所有的财宝运走”。然后那些用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁熊熊燃烧起来，屋顶坠落，烟灰和燃屑像雷阵雨一样纷纷落在地上。大火过后，只剩下石刻的柱子、门框和雕塑品依然完好。波斯波利斯就这样毁于一场大火。
历史上有一种说法，说亚历山大大帝是为了报复波斯人对雅典卫城的劫掠才下命令烧掉波斯波利斯的，但并无证据可以证明这一毁坏是有意的。不管怎样，到此为止属于阿契美尼德的繁华消散了，如同波斯平原广阔大地上一场华丽壮烈的梦。
单看介绍，没来之前我想象中的它一定无比宏伟神秘，比不上吴哥窟也得超越以弗所才对，说实话，比较失望。可能日落时候的它会壮观一些吧。
这样的浮雕，在波斯波里斯很多很多。
百柱大厅。。。。。
看见画面中心那个红点了么？那是我的小伙伴，烈日当头，非要上山去看陵墓的大门。这很好，太棒了，这么大老远来一次不拍个照片做纪念实在说不过去。来，这是我的相机，拿好，上去以后请顺便帮我按几下，谢谢。
这轮轴上有个细节，整个波斯波利斯的人物浮雕中几乎看不到女人，但唯一的例外便是其中一个车轮的车轴上，有一个蜷缩的女人像，这是因为古波斯人相信女人是“驱动生命运转的源动力”
修缮工作，任重道远啊。。。
大流士墓(Tomb of Darius)
这就是大流士墓，离波斯波利斯不远，光秃秃的山上刻着十字形的“悬棺”，三座墓窟并列，两外一座在拐弯处修建，从左到右分别是大流士两个孙子，泽克西斯一世儿子的墓窟，大流士的墓窟和大流士儿子泽克西斯一世的墓窟~
在这个山崖上，看到所有单独的浮雕画（包括墓穴下方的）都是墓穴建成后700年，大约公元200多年由萨珊王朝的皇帝雕刻的。记载的都是波斯帝国与罗马帝国在几百年间的战争，当然都是波斯辉煌的战役，但最终波斯帝国还是被罗马帝国替代了的。
只见波斯王沙普尔一世高高在上，左手抓住剑柄，右手紧紧抓住对方的手腕；另外一个对手则顺从的跪在面前。 历史是：公元 244年，沙普尔一世与罗马军团在如今的伊拉克费卢杰开仗，当时的罗马皇帝戈尔迪安三世死在阵前；后来，菲力浦·阿勒博当了罗马皇帝，与波斯战败后就签了和平条约并交付赔款。浮雕中那跪着的人就被认为是罗马菲力浦·阿勒博皇帝。 公元 257年，罗马的新皇帝瓦莱利安率军队前来，却遇到瘟疫，自己也被活捉，最后死在了波斯......
帕萨尔加德Pasargadae，波斯阿契美尼德Achaemenid王朝的故都，西亚第一个多文化帝国的首都，居鲁士大帝亲手建立，并长眠于此。2003年被列入世界文化遗产。虽然如今的帕萨尔加德只剩下一个简单的居鲁士衣冠冢，两座皇宫和花园的遗迹，以及散落在附近山丘上的堡垒，但它在伊朗历史上的重要地位是无可取代的。
居鲁士墓，就这样孤傲地伫立在无边的旷野中，虽然对一个大帝王来说，这样的陵寝朴实无华，甚至可以说略显简单。
远处也是景点的一部分，这地方，要没车怎么玩儿啊。。。介绍是这么描述的，在离居鲁士墓约1公里的地方，小山坡上，有个古老的城堡，有着结实的墙壁，不知是何用途。
旅行团的大巴是直接开进景区的。
这种日落时候应该是在波斯波利斯度过比较美好，高光是拉不回来了，就给你们看看，伊朗的太阳有多大有多热吧。
整个景区，大多就是这样的景观，来还是不来自己斟酌好了。
最美好的光线，浪费在路上。
这是长途汽车站外面的绿化带，伊朗人民出门都会随身携带地毯么？草地野餐。
不好意思，对于VIP这个词情有独钟，从设拉子去伊斯法罕的时候我犯贱，再一次选择了VIP大巴，空调系统加的是冰块，大概出发3小时候以后就没什么冷风了，汗流浃背的一路，再一次。。。。被扔在了城外的公路边。。。。。
伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，南北来往所必经之路，著名的手工业与贸易中心。这里不仅有优雅的街景和辉煌的皇家广场，还有着灿烂多彩的波斯文化和独一无二的手工艺品。
这曾经是伊朗历史上最伟大的王朝之一萨法维王朝的首都。位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地中。伊斯法罕不仅风景优美，拥有11世纪~19世纪的各种伊斯兰风格建筑，而且它作为“丝绸之路”的南路要站，更是东西方商贸的集中地。南来北往的商客都汇集于此，各种商品也琳琅满目，伊斯法罕一时富甲天下，所以民间有“伊斯法罕半天下”的美称。
这句话来源于16世纪法国诗人雷尼尔对伊斯法罕的赞誉。那个时候的萨法维国王酷爱建筑，全国上下无论身份地位如何，只要是同好之人都可能得到国王的接见，每个人都有权利规划自己设计的建筑物，如果得到国王的赏识，马上就可以得到资金进行建设，完成之后更可以得到丰厚的奖金。于是，全国的能工巧匠都聚集到首都伊斯法罕，用自己的艺术灵感来建造这座瑰丽的城市，这也成就了伊斯法罕为艺术之都的美名。
伊玛目皇家广场周围一圈都是巴扎，和之前去的那些巴扎的嘈杂相比，这里算是标准的旅游环境，伊朗姑娘其实挺漂亮的，也很热情，对于展示自己店里的商品非常认真，不买也不会给脸色看，真好。
个人觉得，如果要在伊朗购买纪念品的话，伊斯法罕是最理想的购物地，基本上所有见过的工艺品这里都有。
这里可以近距离接触每一位工匠。
这巴扎方圆竟有5公里之多，手工艺品，衣食百货，无所不包。
这是一个神秘的所在，LP上有写，当地人很喜欢的水烟馆，顾客大多是巴扎里的店主，我是误打误撞摸进这里来的被个老头带进来的，回去以后翻书才知道它的名气。
才进去的时候还略紧张，毕竟这看起来像是鱼龙混杂的地方，渐渐适应以后觉得大家都挺友善。
水烟馆分为内外两截，男人们都在外面抽烟。姑娘在里面喝饮料。
在大巴扎的背后，通过一些很隐秘的小巷，可以看到不少这样的院落，在这些院落里，集中着不少作坊。
纯手工的靴子
这些个刀具我很喜欢，但是没法带回来啊
还有一再劝说我带个铜盆回家的店主。。。。。
伊朗香料，摆放和排列都很特别，也很好看。
我简单的午餐，中间的肉饼分量十足，这一份折合人民币不到8块。
伊玛目清真寺始建于1612年萨法维一世时期，1638年完成，又称“马斯吉迪·乔密亦·阿保西”或“国王清真寺”。清真寺里外均由精美的瓷砖镶嵌而成，其外形为壁竞式的正门面向正北。清真寺的大门是镀银的，正门高达30米，门上写有许多诗文，由当时著名书法家用漂亮的波斯文纳斯塔利格体书写。
精美洒落的圆顶，有着着最简洁完美的线条：圆屋顶瓷片呈放射状排列，富丽堂皇。
内部正在修缮， 门票省了，留了个遗憾。
公元1597年，萨非王朝国王阿巴斯一世决定将首都由加兹温省迁至伊朗的腹地——伊斯法罕。当时的伊斯法罕已经是一个大城市了，阿巴斯为了使伊斯法罕变成一座富丽堂皇、精致典雅的名城，以永久昭示其统治的辉煌业绩，决定重修伊斯法罕，其中最主要、最著名的建筑就是伊玛目广场。该广场建于1602年，宽阔的广场由阿巴斯一世设计，长560米，宽160米，坐落于新王宫和老商业区的交汇处。当时命名为国王广场（میدان شاه)。在1979年的伊斯兰革命后，伊朗伊斯兰共和国将其更名为伊玛目广场。同年，联合国将其列入世界文化遗产名录。
这又是一个礼拜五清真寺，伊斯法罕的聚礼清真寺位于伊斯法罕的历史中心，又称“礼拜五清真寺”，可以看作对自公元841年以来1200多年间清真寺建筑发展史的令人叹为观止的直观展示。
和之前看到的那些清真寺不同，它是伊朗现存此类建筑中最古老的一座，也是其后整个中亚地区清真寺设计的原型，没有后面出现的那些那么富丽堂皇，但是多了很多沧桑感，以及，神秘。
它集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点，这种特性在世界其他地方都看不到。
清真寺里没有照明设备，但是每一个拱顶以及四周的窗户都极其准确的捕捉到每时每刻路过的阳光，所以在清真寺的内部就像在进行着一个光和影的游戏，甚为奇妙。每隔一处就有一束聚光灯束般的阳光倾射下来，把手放在下面就像要融化了似的。
自然采光系统
在伊朗，这样的画面并不少见，这张照片应该是我这行最喜欢的一张。
看，沙漠里的国家还那么奢侈。清真寺里修得跟酒店一样。
嗯，其实上面两张都是技巧拍摄，广角低机位，这也就是很多酒店的宣传照里通常都有个巨大的漂亮的泳池的来源。
伊斯法罕街景。
最后该说说德黑兰了，这是伊朗的首都，也是我到伊朗以后游览的第一个城市，之所以把它放在最后是因为我觉得这地方实在是糟糕透顶。没什么太多可看的也没什么好玩的。 下次再来会直接跳过这座城市。
德黑兰混乱的交通和印度有得一拼，街头很难见到身上没有擦痕的车辆，路口偶尔会有红绿灯和人行横道线的出现，并没觉得它们有用。在这儿过马路要讲究个快狠准，必须要在呼啸而过的各色车辆中找到空隙通过。有天夜里我为了通过一个环岛花了十多分钟，每次探头出去就被疾速过去的车子带起的劲风吓退，摸到街对面的那一刻我觉得自己像一只老鼠，像极了。
至于德黑兰的大巴扎，再次沿用混乱这个形容词好了，到处都是图里这样纵深交错的小巷，再加上来往密集的人流，三分钟以后我就开始头晕，打个比方，波斯版的昆明螺狮湾，当然，是早年城里那个。去之前以为它会像伊斯坦布尔大巴扎那样充满异域风情，四下被各色琳琅的手工艺品填满，至少也得有几个手工艺人在小店里叮叮咚咚敲个不停才对。
一切都不是想象的那样。这首都的大巴扎承担着大半个伊朗的物资批发重任，从建筑材料到内衣内裤，从柴米油盐到儿童玩具，一切都有。在小巷里挤来挤去的时候，同行的女伴停住脚步，一脸警惕地看着我，“刚才摸我屁股的是不是你”？对此我只能表示无奈。
伊朗的特产大多是这些干果一类，大多都不认识。就算写了名字我也不认识。
不管任何时候，只要相机一抬，他们一定会整理好仪表，坦然面对。
街头的公用电话还在使用。
大城市里的女性穿着要比小城市的开放得多。
我和那位艰难联系上的朋友，在这里愉快地共进晚餐，羊肉汤，腥气很重，味道还算不错。饭后我们找了个五星酒店，体验了一下大堂咖啡厅的卡布奇诺，以及对伊朗政治形势进行了深入探讨。
这绝对不是我主动拍的，到伊朗以后我拍照懒惰了许多，这类的片子大多是他们看我挂着相机而主动要求，他还提醒我要把相机背好，这一带不是那么太平。
在德黑兰这样装饰很多~
德黑兰的地下简直像是另外一个世界，和地面的喧嚣嘈杂相比，这里更有首都的样子。
只是这地铁示意图充满着恶意，毫无头绪。票价也很惊奇，折合人民币五毛，不限站数。正在这图面前发愁的时候突然听到有人喊我的名字，救苦救难观世音菩萨，上帝保佑，阿弥陀佛，感谢真主。就是游记开头提到的那位，获赠一本LP。。。
地铁站里的广告牌前的伊朗妇女。
德黑兰地铁。
这是德黑兰最为著名的地标建筑，前美国大使馆，自从伊朗和美国闹掰以后，这里一直视为禁地。很多人的游记里说不要接近，拍照要小心什么在我看来也是无稽之谈。伊朗没你们说的那么封闭。
美国大使馆旧址(US Den of Espionage) 大门紧闭。
围墙上大多是这样的反美涂鸦。
德黑兰现代艺术博物馆
在距离美国大使馆不远的地方还有个地方可以一去，德黑兰当代艺术中心 ，类似于北京的798，时常办一些摄影展和画展，这对于伊朗来说，算是相当前卫的所在了。
按照Lp上的介绍，偶遇的小伙伴决定带我到这个豪华的餐厅大吃一顿，事实上这是我在伊朗期间吃得最好的一顿。图中的老头端茶功夫了得。
前面有介绍过的伊朗美食DIZI，在这里吃的话就不用自己费力捣碎，交给服务员就好，这可是豪华餐厅。
大概是我吃得太过用力，他付完账以后决定再去换点钱，不然熬不到明天，在街头有银行的地方，门口一般会有些黑市贩子换汇，口中也念念有词，想来应该是类似国内的美元外汇国库券这样的。。。
自由纪念塔
这是德黑兰的另外一个地标建筑，一座很有气派也很有风格的艺术品，那就是自由广场的大门，大概可以称为解放门或者自由之门。一个凯旋门式的建筑。它的下部像是切开了的金字塔，它的顶部像是一本打开的书，“书”上由于有类似窗户的造型，所以又像是一座楼房。也可以把这本“打开的书”想象为一个屏风，具有屏风的亲和与展开性。中间是一个具有伊斯兰风格的拱形与桃形门，门的穹顶上，建筑给你以菱形的编织感。
扒拉到这里整个伊朗也就算这么结束了，意犹未尽，终是还会再来一次的吧。。。
伊朗中国企业家投资商会，愿意为走进伊朗的企业提供：寻找项目、项目搭桥、信息调查、公司注册、财务代办、人员招聘、法律援助、贸易代理等服务。
伊朗地址：3rd floor,building no.55, shahid kalantari street, gharani avenue
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