少了它，中国品牌做得再牛逼，
也只能是世界第二
从2015年纽约大都会艺术博物馆“中国：镜花水月”的主题展览，到2016年GUCCI以中国花、鸟、鱼、虫元素打造的“天”系列；
从去年年底模特“扛者一条龙”出场的维多利亚的秘密大秀，到鸡年来临前，为公众号贡献了一系列爆款文章的各大品牌鸡年限定款……
中国风真的是越来越火了。
GUCCI 2016春夏系列
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2016维多利亚的秘密大秀
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然而，这些“中国风”出品，并不能打动中国的消费者，更多人都看出了一种“你们是不是对中国风有什么误解”的尴尬。
本来做中国风吧，挺给中国人长脸的事，怎么结果出来却是这样的？
外国品牌“玩票”做中国风
不管你中国人看得尴不尴尬，
他们反正是赚得盆满钵满
外国人带起的中国风愈演愈烈，却不见得愈演愈好。
Met Gala对于中国文化的解读，只停留在西方人所理解和想象的那个中国上。
“中国：镜花水月”展出的大部分服饰，只要把作品和取材的原物放在一块，你就能看出一种不经提取、复制粘贴的套路感，操作手法直白得一点没有中国韵味。
乍一看很中国、很夺人眼球，但这种流于表面的元素堆砌，缺少深层次的内涵支撑，看多了真的很容易审美疲劳，国内的消费者，早就看腻了动不动就青花瓷、红绿印花大棉袄的那一套。
而大牌们，它们有自己的品牌历史和文化底蕴，中国风再好也不可能取而代之上升为品牌的中心思想，所以它们做中国风，更多的是“玩票”性质。
对于他们的固有市场来说，中国元素作为外来文化的一种符号，意味着新奇、吸引眼球；
对潜力巨大的中国市场来说，做中国风是一种示好，表明你品牌愿意亲近中国市场的姿态，能让消费者记住你。
作为外来文化，中国风做得好就是锦上添花，玩砸了也能带带舆论。
反正怎么都是赢，有创意有想法就行，不必每次都一头扎进你的文化里去较真。
萧邦 鸡年限定腕表
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这些外国人自己玩自己的中国风，收效如何呢？
“中国：镜花水月”主题展在当年吸引了超过80万观众，打破了2011年66万观众的记录；
凭借包含中国风在内的华丽新风格，连续两年业绩下滑的 GUCCI 实现全年销售额同比增长 12.3%的咸鱼翻身；
上一年用中国风元素开场之后，今年的维密更是将11月底的大秀地点定在了中国的上海；
不管一个150美金的鸡年限量粉饼卖得怎么样，但看过爆款文章的人都记住了Estee Lauder化妆品。
看看，我们觉得不行吧，人家“玩一玩”照样赚翻！
GUCCI 2017秋季成衣系列
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做慈善的需要更多的声势，中国风只要能吸引更多的人买票捐款，那就是成功；
品牌的中心还是他们那一门扎根于西方历史文化的生意，中国风卖得好就好，卖不好明年换个“印度风”、“日本风”在继续。
外国人做中国风的出发点，原本就不是为了弘扬你的中国文化，不是为了向世界展示你的服饰文化和制衣工艺。
真正有这个责任的是谁？
当然是我们中国自己的设计师和品牌了！
所以，他们在干什么？
有一部分设计师和品牌
在忙着跟风外国人的那一套
中国的设计师和品牌，有一部分，忙着追赶欧美时尚和潮流的脚步，什么风格流行、什么设计火来什么，立志于让所有的中国人都穿成欧美人，在国内市场的地位则相当于外国品牌的替代品；
还有一小部分，擅长用外国人理解中国文化的那一套来做中国风，迎合他们粗浅的“中国风”审美，把常见的中国风配色、图案甚至文字搞到西式的晚礼服上。
这样的中国风
你心里能想到几个品牌？
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结果呢，不论前者还是后者，都不能同时争取到国内和国外两方消费者。
前者在国际市场上面目太模糊，外国人有的是一堆在文化和风格上耕耘的得比你深，在设计上比你有远见的选择，为什么要选择你一个大老远跑来模仿的后进？
以高级定制品牌为主的后者，国内市场尚未成熟是一方面，做不出中国式的内涵才是最大问题，中国消费者早就腻歪了那一套，怎么还会买你的账？
传统服饰上的符号图案讲究写意、传神，他们却是看到什么就用什么；
懂得“取”，不懂得“舍”，结果造成元素堆砌；
我们追求用服饰去遮盖身体的线条，而他们还盯着西方展示身体天然曲线的那一套……
说白了，还是在为外国人做衣服嘛。
手里有一副能赶超的牌，
可惜看不起、不想打
现代服饰的起源在西方，英美意法为代表的西方国家也一直掌握着时尚和潮流的话语权。
也因为他们的时尚产业和体系比我们更加成熟，很多国内的设计师也乐于到国外去学习。
中国学生们的优异表现，连《VOGUE》美国版主编Anna Wintour都印象深刻，2015年她接受中国VOGUE时尚网的采访时说：
目前来看中国设计师们的影响力还未真正发挥出来，但我认为他们的角色会越来越重要。有一点我认为很值得注意，那就是我这些年不管是在美国还是在英国的一些顶尖时尚院校中碰到了很多有才华且获奖颇多的学生，很大一部分来自中国，他们毫无疑问将成为中国时尚产业未来发展的中坚力量。
听起来是在夸我们中国的学生对不对？
但这个回答对应的问题是——
您如何看待中国设计师在当今全球时装产业中扮演的角色？
有没有觉得时尚女魔头很机智地避重就轻了？一句“影响力还没真正发挥出来但会越来越重要”就把回答带到了下一个阶段，并以“中国时尚产业”结尾。
你可以越来越重要，但不可能成为最重要的。
跟在欧美品牌的后面，你混到最牛逼，也只能是老二。
中国的时尚产业还有很长的发展空间，这个空间不是外国人留给我们的，而是要我们自己去开辟。
看看隔壁日本，1981年川久保玲第一次在巴黎登场，蕴含着日本美学中的不规则和缺陷文化的设计，完全脱离了当时巴黎时尚的那一套，令西方设计师和媒体一片哗然。
她之所以能成功，是因为没有跟在西方人后面走，清楚知道自己从哪里来，应该依靠什么样的东西去建立自己的独特性。只有自己的面目清晰了，别人才能记住你。
日本的时尚和我们一样属于后进，但他们的设计师已经自成一派，建立起足够高的辨识度，在国际市场开辟出属于自己的发展空间。
所以，中国品牌最不应该做的是跟风，最应该做的，就是建立属于自己的中国特色，用你独一无二的中国风，去做世界性的沟通。
还好有另一部分设计师和品牌，
从设计、展示到工艺
都在展示中国风
实际上，已经有不少中国品牌意识到这一点。比如在去年10月收获无数国内外好评的盖娅传说，从设计到材质，不仅具备中国特色，而且是经过提炼的、充满清丽脱俗、写意韵味的中国风。
2018春夏系列
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而在刚刚结束的上海时装周上，蝉爷也看到新一代中国设计师们对中国风的企图心。
他们的灵感来源广阔，从古典兵法到神话故事；
密扇 2018春夏系列 山海错
取材于《山海经》
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他们在展示上富有巧思，从场景到音乐，营造更立体的中国风场景；
SHUSHU/TONG 2018春夏系列
Sweet Submissive
灵感来自电影《上海异人娼馆》
现场打造了一个东方客厅
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他们重视传统工艺，从老机器、非遗项目中去寻找编织手法……
CYNTHIA & XIAO 2018春夏系列
探索春夏系列与针织的各种可能性
用已经淘汰的手摇机来做编织，
做出兼具设计感和实穿度的服饰
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WANBING HUANG 2018春夏系列
记忆碎片 Memory Shards
用轻盈的丝绸面料去呈现水与光
用现代的材质重塑40年代的面料编织技艺
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这些设计师就是前面Anna Wintour所说的顶尖时尚院校的中国学生，不仅吸收了国外的先进知识，也懂得回归到自己的成长背景。
就像WANBING HUANG的设计师黄婉冰所说的：
经历了海外留学之后，会更关注国内。国外并没有教你很多东西，但是你不自然的就会有一些方式，自己去聚焦更多。慢慢你自己的东西出来，它没有管你。现在就更关注国内，编织手法是从非遗学过来的，更放大了对中国的兴趣。
尽管现阶段这些设计师不论团队规模，还是市场影响力都比较小，但只要他们认定了中国市场，愿意和这个新兴市场一起成长，那他们就是未来这个市场的中坚力量。
中国未来的消费市场，是一个向品牌文化、产品品质和制作工艺升级的市场，这些设计师品牌在国内的市场空间肯定会越做越大。
做中国人自己的中国风，这个事情如果中国品牌不做，就没有人能做得更好了。
既然不管在国内还是国外，中国风都是个趋势，那我们就应该是主动去把握它、引领它的那一批，而不是跟在外国人后面，简单地消遣它一下就过了。
伴随着这一批中国设计师品牌的成长，传统的中国元素会以更为现代的面貌回归到我们的日常穿着中；这些品牌也会将“中国风”变成真正的国际化语言。
主编|蝉爷 撰稿|Icy
图片|上海时装周、LABELHOOD官微及网络
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