是不是装不了逼的东西
注定没什么人想穿？
问一个问题：你身边的人都在穿什么鞋？
有被来势汹汹的“嘻哈风”吹得追起了爆款 Sneaker 的；有沉迷复古无法自拔，Red wing 不离脚的；有不在意潮流，一双经典款匡威走天下的；有白领范儿十足，各式低帮皮鞋轮换的……
即便是如此丰富多彩的选择，也总让人觉得好像少了点什么。
思索良久才想起来，牛逼得不行的马丁靴，怎么不见有人穿了？
一双老实的工装靴 却被最不“老实”的人捧为的传奇 |
要问马丁靴有多牛逼？
本是工装靴出身，却被无数潮人穿上街头，足足火了几十年，甚至成为街头风穿搭的重要元素。
一点儿不夸张地说，它就是当年的 AJ 啊！
1993 年的时尚芭莎
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1995 年电影《Empire Records》（帝国唱片行）
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电影《This Is England》
讲述 1983 年英国光头党的故事
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Maroon 5（魔力红乐队）主唱 Adam Levine
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超模 Agyness Deyn
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英伦摇滚歌手 Avril Lavigne（艾薇儿）
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电影《One Day》
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在 90 年代的中国，马丁靴也曾是大家心中的新潮好物：
时髦就行，山不山寨的不重要
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而马丁靴之所以有如此广泛的“群众基础”，还得从它的开拓性设计讲起。
- 独创一款以品牌命名的靴子 -
在 1945 年的战后慕尼黑，25岁的德国军医 Klaus Maertens 在阿尔卑斯山滑雪时不慎摔伤了脚。为了康复过程中可以走得轻松些，他用灌入空气的轮胎橡胶材质创造出独特的“气垫鞋底”，用于替代传统的硬皮鞋底。
这一发明得到了他的大学老友、机械工程师 Herbert Funk 的认同，两人注册了这一设计，并于 1947 年开始将其作为妇女保健鞋来生产销售。
1959 年，他们开始在海外杂志上投放广告，很快吸引了英国老牌制鞋公司 R. Griggs 集团的注意。
在获得独家许可后，R. Griggs 公司对鞋跟做了一定的调整，使用简洁的球状鞋面设计，用黄色线贴边缝合，大底边缘刻出凹槽，在尾标上用黄色标出“Dr.Martens”和 “With Bouncing Soles”（带弹力的鞋底）的字样，并将其命名为“AirWair”。
1960 年 4 月 1 日，第一双八孔 1460 马丁靴面世。
最早的樱桃红 1460 马丁靴
这种系带方式是马丁靴的一大特色
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马丁靴制作过程
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2 分钟了解 Dr.Martens
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由于穿着舒适，材质坚韧（耐油、耐酸碱腐蚀），其高帮设计又能藏起裤脚方便行动，价格也便宜才买两英镑，马丁靴很快获得了邮递员、工人、巡警等劳动阶级的喜爱。
如今大家提起马丁靴，必认准 Dr.Martens 购买。能使得特定单品与品牌名画上等号，这在时尚史中也是相当少见。
- 几代叛逆者的传奇象征 -
从最初的保健鞋到后来的工装靴，马丁靴始终未脱离实用性的本质。但随之而来的爆红与街头化，连 Griggs 公司也预料不到。
首先将马丁靴带入大众视线的是最具盛名的英伦摇滚乐团 The Who（谁人乐队）的 Pete Townshend。他穿着锅炉工作套装与马丁靴上台演出，高调地表达对工人阶级身份的自豪感。
纵情演奏的 Pete Townshend
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在那个亚文化盛行的年代，代表反叛精神的马丁靴很快成为掀起工人阶级运动的 skinhead（光头党）们的标配。
60 年代的 Mod（摩登族），70 年代的 Punk（朋克摇滚）与 Goth（哥特摇滚），80 年代的 Psychobilly（疯狂摇滚乐）和 ScooterBoys（小摩托车党），90 年代的 Britpops（英伦摇滚乐）、Grunge（垃圾摇滚）、Nu-metal（新金属乐），都与马丁靴有着密不可分的关系。
80 年代，英国朋克乐队 The Clash（冲撞乐队）
Joe Strummer 穿着马丁靴表演
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用现在的话来说，上个世纪穿马丁靴的人，一个比一个 Real。
正是反叛精神、颠覆性的音乐创作与强烈的自我表达欲，让马丁靴走向世界，更因此带上了一丝传奇色彩。
不甘陨落的马丁靴 却越努力越尴尬 |
到 21 世纪，高科技气垫底球鞋开始大行其道，失去了技术优势的马丁靴销售额急剧下降。
为避免破产，品牌关闭了大部分工厂，只保留了英国的唯一一家。2003 年，品牌几乎只能靠与 Jimmy Choo 和 Vivienne Westwood 等时装品牌的合作苟延残喘。
曾经让马丁靴闻名于世的是代表反叛的新音乐风格。但时代不同了，风头最盛的嘻哈乐手们都在穿 Sneaker，谁还会穿马丁靴？
不甘心的他们决定废除原先的批发销售模式，转而在高端商店与自营零售网络进行销售。
此时营销自然也不能落下。想吸引年轻消费群体，又不愿意盲目迎合潮流改变经典形象。其全球营销副总裁 Campbell 可说了，我们才不会为了赚快钱去做橡胶浴室凉拖那种玩意儿。
那怎么办呢？他们选择了与具有时尚话语权的设计师品牌合作。
2004 年开始和山本耀司合作：
Yohji Yamamoto x Dr. Martens
和老爷子的联名俨然一场“找不同”游戏
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跟川久保玲玩得挺好：
COMME des GARCONS x Dr. Martens
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时装品牌 Raf Simons、Jean Paul Gaultier 想拿马丁靴来大改造，多有个性啊！可以一试：
Raf Simons x Dr. Martens
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Jean-Paul Gaultier x Dr. Martens
就这么刺激
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Norse Projects，新起之秀，交个朋友：
Norse Projects x Dr. Martens
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小众如 Engineered Garments、nanamica，也是蛮有格调的，值得合作：
Engineered Garments x Dr. Martens
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nanamica x Dr. Martens
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连 VETEMENTS、Supreme 都来了……这画风是不是变得有些快？
VETEMENTS x Dr. Martens
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Supreme x Dr. Martens
这鞋有多瞎，看着心情就有多糟糕
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而与巴黎买手店 Colette 的合作，不看大底的凹槽还真认不出是 Dr.Martens：
COLETTE x Dr. Martens
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说好的品牌格调不能丢呢？怎么左看右看都有种蹭热度的意味？
你当然可以说 Dr.Martens 此举意图求新求变，但仅靠品牌联名的话，未免也太偷懒了些。
即便如此努力，依旧没有吸引到年轻人们过多注意。在如今的时尚语境中，没有建立起精准而具有引领意义的时代定位，叫人如何记得起 Dr.Martens？
不算基本款又装不了逼的马丁靴 会再度流行起来吗？ |
国人不穿马丁靴，很大一部分原因是它已经显得有些过时，没办法靠穿它装逼了。
潮流搭不着边，复古靠不太上。摇滚嘛，国内真没几个人玩。不讲究的人来一双简单舒服的鞋就搞定了，极少考虑到系带麻烦、磨起脚来要人命的马丁靴。
最根本的问题就是，马丁靴不够基本，也不够特别。
虽同样是出身于工人阶级的“舶来品”，马丁靴却不属于牛仔裤和 T 恤这类“平等主义商品”的范畴内。
它不是一张白纸，它有一定的用料与工艺上的要求。你想在设计上融入更丰富的寓意，要么就只能沿着原先的路子拓展，要么就会把它改得面目全非。
它有自己的风格与脾气，不像 T 恤牛仔裤那样谁都喜欢谁都能穿。单是漫长而痛苦的磨合期，就足以让许多人望而却步。
而那些愿意为了风度或装逼需求而忍受磨脚之苦的人，还可以选择 Red Wing、Danner、Chippewa、Wolverine 之类老牌工装靴。Dr.Martens？蛮好的，不过似乎也没有到非它不可的地步。
如今的潮流浪尖上， 是老爹鞋，是复古运动风，是大廓型……同样是街头流行，却看不到多少 Dr.Martens 的存在。
但马丁靴就不会再火了吗？我看未必。
正是人们容易遗忘、热衷求新的特质，时尚潮流才能不断轮回，并在新时代彰显出不同以往的意义。
70 年代的热裤下线了，有 80 年代的阔腿裤接棒。低科技的 Clunky Shoes 都回潮了，小众如嘻哈也能有如今这么大的关注度。时尚的发展总在我们的意料之外，又是情理之中。
那么同样个性的摇滚乐与最早的“气垫”马丁靴，怎么就不能火？
造不起势的 Dr.Martens，不妨就专注做好产品，静心等风来。
“马丁靴真的过气了吗？”
主编|蝉爷 撰稿|Chihyan 图片|品牌官网&网络
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