虽然说现在进入2019有两个月之久，但回顾2018年，真是个潮流圈大牌的是非之年。

前有 Balenciaga 法国插队打架事件，后有 Burberry “中国特供”新春广告片，前段时间的杜嘉班纳更不用说了。

这是犯太岁还是风水阵不好，本来和和气气的潮流圈不该有的画面，上映了一出娱乐圈的宫斗大片？

接下来还是交给隔壁假装的白女士字字箴言这中国的潮流圈吧。

拍拍手，欢迎她登场！

👏👏👏

观众旁友们大家好，

欢迎收看本期的白女士字字箴言:

大家好，我是严肃思辨谈大牌（。的白女士。

新春将近的时尚圈一如既往的热闹。

刚刚过去的男装周表现平平不觉出彩，时下巴黎的高定秀走得不温不火妥妥帖帖，还是时尚博主们吆五喝六打卡纪念，媒体通稿的宣传一如既往光鲜夺目。

Dior的寿司转盘有.出彩，Kim Jones的保守设计仍然传统，形式理念大于服装本身，动静结合赚足噱头，能被记住的大概只有通稿里的高级。

CELINE的男装守住了复古朋克的绅士老爷风，去年Hedi新上任大刀阔斧变风格，过于紧致的剪裁被批判不尊重身体，LadyGaga和老佛爷穿不进去的笑话像是一个警钟。

也许是为了迎合市场，今年男装周的CELINE耗尽了社交媒体对热闻的新鲜感，改版宽松没有叫好，能不能叫座要看浮夸的竞家惹了多少风头。

CELINE Fall 2019 Menswear

Moschino的舞厅还是骚得很Moschino，秋冬男装和早秋女装赶上趟，剧场舞厅元素早被用滥，业内都说这季的Moschino太商业，卖货的求生欲早已高出品牌理念的核心传达。

Moschino 2019 Pre-Fall

这也不奇怪，能把秀场款做成爆款的品牌，终究目的也就是商业，总不可能当了婊子还立牌坊。

奢侈品的神坛光环早已不在，海外市场远比中国更早地认识到这一现象。

所以当Valentino官宣张艺兴成为品牌首位大中华区男装代言人的时候，狂欢的也只有流量艺兴的迷妹，消费人群的聚集领地，没有人觉得稀奇。

代言找小生卖货找流量，是奢侈品开拓中国市场的手段，也是刻板印象。

一拍广告就涉嫌辱华，一出限定就是敷衍做作丑，是奢侈品在中国发展急功近利的表现，也是短板。

Vetements 生肖系列T恤

短板不可怕，好歹能补。可是当“中国特供奢侈品”、“大牌讨好流量”这种字眼变成社交媒体的高频词汇——短板变成刻板印象，是奢侈品的恶化，更是奢侈品在中国市场的恶化。

现象和误解短期内不会消失，但不可否认的是，过去这一年，的确是奢侈品在中国时尚圈，非常糟糕的一年。

奢侈品大闹中国的一年

钱赚了，脸没了

潮牌Burberry

Burberry最近的噱头，是半个月前新鲜出炉的“中国特供”新春广告片。

赵薇的脸刻板又刻薄，面无表情却双眼无神。全家人不同角度盯着祖母老人看，勾心斗角的权欲和猜疑简直呼之欲出。

不知道是不是京城81号的悬疑宫斗宅门大戏看得太多，Burberry这套片出得尴尬本身，还游移在杜嘉班纳辱华未散的余怒里。

成功广告片的优秀之处往往在于，在没有看到品牌元素和标志符号的时候，就能下意识感受到品牌的气质。

Burberry的这套片没有。看到的只有对中国传统文化的刻板印象。

刻板印象的本身是带有耻辱感的。再加上换掉LOGO转型街牌的Burberry本来就饱受争议，Riccardo Tisci的新Burberry在中国是真的火。

格纹衬衣LOGO卫衣大行天下FAKE横行，Burberry的身价好像被动降低了一个档，但爆款现象的源头，是品牌自己就想做爆款。

谁不知道爆款滥大街的市场在中国最经用？

话不好听，可我说的是事实。Burberry的爆款思维在商业上赚足了功利，蓝血贵族变了潮牌，不是鄙视链，但丢掉的不只是自己的定位，还有中国市场的品味。

辱华代表Dolce&Gabbana

真的要说是“大闹中国”，杜嘉班纳绝对首当其冲。

去年十一月闹的是是非非，针对性史无前例的锋芒毕露。

先是《起筷吃饭》的广告片，东方面孔的模特笑容轻佻表现无知，我们可以说是文化差异的误解，可以说是杜嘉班纳肤浅的商业认知。

那时候白女士还写了篇文，说我们自己也该反省：我们为品牌的辱华愤怒，为大牌恶意曲解东方文化失望，可我们有没有想过，自己的文化输出？

但任何事物的因果都是双方的作用。时隔两天，杜嘉班纳的设计师就在ins上公然曝出辱华言论。

事实证明还是怕了，一看情势不妙，讲错话马上说自己账号被盗：

此举骚操作把时尚圈的事顶到了中央，人民日报新华网共青团群起激愤，那是为原则发声。上海的大秀再也办不了，众明星一一发声明表示不再出席，国内一整个公关团队陷入僵局，后台凄凉有目共睹。

杜嘉班纳这次在中国闹得够大，可闹完以后呢？

中国人只抵制了杜嘉班纳这样公然辱华的品牌，却没看清这背后有多少，仍然对中国文化存在着误解，仍然只盯着中国人的钱好赚，仍然鸡贼钻空做着“中国特供”奢侈品的，高级大牌。

爆款大户Balenciaga

称得上“大闹中国”的涉嫌辱华品牌，当然还有巴黎世家。

如果不是前两年巴黎世家爆款的横空出世赚足眼球，巴黎世家排队斗殴的腥风血雨，不会那么群起激愤。

去年4月tripe-s发售当日，是买单爆款的中国人排队被法国人插队，起了争执被保安控制的，也是买单的中国人。

华人在海外市场的偏见遭遇，可能是历史原因，也有自身素养的刻板印象。但不懂礼貌不懂尊重的巴黎世家，一边公关着海外辱华的丑闻，一边在国内市场做起的生意，也是堂而皇之。

配色层出不穷的Tripe-s，仍然是三里屯潮人的出街必备。

条纹混搭的编织口袋，堪称是死得最快的爆款，但没人能否认保质期内的社交轰炸来势凶猛。

和cross炒出来的恨天高洞洞鞋，早就不知道在朋友圈里被炒了多少次。

白女士甚至敢说，过去这一年，是巴黎世家深刻影响了中国年轻人的潮流取向。

商业驱动的巴黎世家向来没有立牌坊的准备。丑闻和爆款看似两回事，但在中国市场，又是什么神仙爆款，足以让人忘却丑闻？

流量小花Dior

Dior对中国市场的狂热，简直可以用“舔狗”二字来形容。

去年七月，《拼多多之县城女孩第一次进奢侈品店购物心情愉悦》广告宣传片全网刷屏，女主角精妙绝伦的表演完全压过复古马鞍包的风头——

Dior在中国，不是奢侈品，是营销号。

奢侈品做出这样的选择，国人炒炒热度也就过去了。如此“接地气”的蓝血贵族在中国，闭着眼睛想都该是Dior的作风，这跟一开始的策略有关。

最开始的争议，Angelababy当了中国区大使。舆论哗然，说Dior怎么了，要靠流量小花立定位，还是Baby这样的争议艺人？

后来也见怪不怪，Dior一见噱头大好，赵丽颖王子文景甜也通通安排上，开了抖音，流量小花一起搭配县城金曲表演才艺。

再后来，宝格丽LV华伦天奴Burberry不约而同都选了一样的中国特色主义致富路，请来的明星大使没有谁不是流量，没有谁不是时效大于保质期的娱乐圈快餐商品。

但没有一个人再像杨颖那样引起舆论哗然。国人的默认也许是对市场趋于麻木的接受——可怕的是，这些大使“官宣”距离Dior和Baby的那一次，仅仅只过去了半年。

流量杀死经典

消费升级毁了谁？

中国人对奢侈品的态度，一向是带有感情的。

社交媒体的丰富提供了表现欲的沃土，纯粹审美的购买动机时下越显苍白无力。物化的时尚来源于物质，尽管物质的初衷仅仅服务于审美，甚至搭不上社交意义的边缘。

这没毛病。中国人选择奢侈品，一件像样的大衣、一个高质感的皮衣，体现的是品味，更体现对社交需求、生活品质的追求。

但这是传统，是在消费选择的偏好上，购买奢侈品最得体的动机。

过去一年奢侈品大闹中国的“惊世骇闻”，不是横空出世。早几年国人购买奢侈品的动机，早就变成了虚荣催生下的炫耀，浮躁演化出的跟风。

至于个中缘由，可能要追溯到杨幂的带货、流量小生堪当时尚icon、机场穿搭成为潮流范本的当代时尚变迁。

奢侈品的原生追捧对象，早已换了一批人。

现在的追捧奢侈品的主力军，是一群什么样的人？

在抖音上踩AJ，在朋友圈炫富，夜场泡妞全靠LOGO，social装逼不缺爆款。说起品味谈起消费观，嘴里蹦出来的词全是大牌——

流行什么穿什么，爱豆代言什么买什么；再有月入五千月花三万的，找个潮人范本裱起来，还要送上一面情怀的锦旗。

面对奢侈品大闹中国的种种不堪，我们可以说愤怒，可以说失望，原本寄予审美品味的生产者，国内国外两副嘴脸——敷衍的叫人不爽，讨好的让人恶心。

可这些敷衍、作妖、讨好的另一面，是一群浮躁的年轻人跟风追着爆款，是媒体漫天发着流量明星带货，虚荣社交的不体面。

流行审美一统人心，花哨浮夸的都是潮，简约朴素的都是土。这一年奢侈品们大刀阔斧改革，设计师换得比对象都勤——

到了中国市场身上反而有了统一的商业模板，流量明星安排上，节日限定擦个边，逼让消费者去撕，坐收渔翁之利就完事儿了。

因为他们的货，是卖给你的呀。

文字：白女士  |  图片出自：网络

                                    

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