再玩套路估计混不过下一个十年了
如何在时尚界混出名堂，并且火到9012的今天？这个留着长头发还带自然卷的男人做到了，他很瘦，亚洲面孔，操着一口流利的美语。上网搜他的名字跳出来的除了他火的一塌糊涂的作品，还有一个永恒的话题：他到底是直的还是弯的？当然，这个不是重点，请往下看。
大部分中国人最先听到他的名字也许是在2014年H&M的一次合作联名（其实早在2012年人家就在北京三里屯village北区开旗舰店了），那时候的H&M还没现在那么掉价，潮人还愿意扎堆去逛逛。H&M还为他下了血本做了铺天盖地的广告，听过他名字的人早就收拾好行李准备通宵排队，没听过的人也赶紧过去凑起了热闹。这个人，就是红透半边天的华裔设计师王大仁(AlexanderWang)。
他估计是最会玩套路的一个设计师，单单是他流利的双语和华裔身份就已经引人注目了， 19岁的时候创立了同名品牌Alexander Wang，受到了Vogue 杂志的Anna Wintour的极度关照，2012年被巴黎世家（Balenciaga)任命为品牌新任创意总监然后15年又主动离开，跟H&M,优衣库，ADIDAS合作联名，给ladygaga造型，新品走秀喊上刘雯，又是泫雅最爱的设计师，每一条新闻，都是你听过的名字。他好像在不断的强调着：没有人能够忽视我的存在。所以，当大家不断的在好奇他故事的时候，其实就证明了王大仁的确一直都吸引着大家的眼球。
王大仁的设计永远离不开大胆的创意和冷酷的黑色，他总是能稳稳的抓住当季的潮流市场，他的产品，没有高级大牌那么难以驾驭，也没有快销品那么烂大街，反而是极度具有辨识度。
他就像一条乘风破浪的船，永不抛锚，在时尚界的狂风暴雨里稳稳的前行。他比很多设计师幸运：被Vogue主编赏识，被巴黎世家认可，单凭这两点就已经赢在了起跑线上，而王大仁没有被这些光环冲昏头脑，反而更加理智，聪明的与更多的品牌联名， 2017年Alexander Wang连百事可乐都合作了联名。根据统计，AlexanderWang的年收入已经超过1亿美金。王大仁难道只会靠联名和各种新闻赚钱，就没有别的长处了吗？
Alexander Wang这次是真的压力山大了，虽然说设计十分贴合市场，但是奢侈品的大众化与电商的夹击让个人设计师品牌的生存空间变小，这样带来的后果就是被收购或者品牌资金达不到创新的需求被慢慢淘汰。
<回归个人品牌的王大仁开始对公司内部进行大整改，他决定将CEO职位让予原时尚购物网站GoopCEO Lisa Gersh接替，同时任命前时尚电商 Farfetch 市场策划总监 Stephanie Horton 为品牌首席策略官。此番精简后的高层管理团队数字化导向明显，新上任者在新媒体方面的丰富经验与背景正好契合了AlexanderWang提及的从实体向线上的整体方向转型>
<社交媒体正在颠覆时尚产业，千禧一代对超模和时尚博主的关注度日益超越时装秀本身，Instagram 时尚总监 Eva Chen 指出，近50%的年轻用户表示平时关注了多位名人、模特和品牌的Instagram 账号，并会因此而增加时尚服饰方面的消费>（@时尚商业快讯）
由此可见，现在的Alexander Wang正在逐步向社交媒体与零售店的方向发展，上个月在台北新开了首家门店，更换LOGO后的AlexanderWang装修风格依旧简约,黑白灰的主色调是典型的AW风格。最新消息是AlexanderWang和优衣库的内衣系列又即将发售，估计这次潮人们又得去排队了。
对于王大仁，已经超过30岁的他应该更加注重品牌的沉淀，山本耀司玩联名已经是神级并且十分稳定，可王大仁还欠缺一点火候。大众对于Alexander Wang有一半是抱着看热闹的心态，如果这个品牌没有了新闻和联名，就只能靠自己的产品撑起来了。
无论这十年来王大仁怎么火，专注于设计才是最终的出路，时装的市场瞬息万变，也许之前还能靠奢侈品或者快时尚的光环赢得市场，但是当消费者都厌倦了这样的套路不再买账的时候，还是得看产品的本身。未来的市场只会留给有实力的品牌，Alexander Wang下一个十年是被遗弃还是继续火下去？也许就要看王大仁自己了。
主编|蝉爷 撰稿|B 图片|网络
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