脑性女穿起中性风，男生都靠边
和工装风一样，中性的女绅风格打扮在中国女性群体中也很少有机会能看到。
看多了穿着泡泡袖、低胸吊带、碎花连衣裙的现代女孩儿，我特别怀念电影《安妮·霍尔》里面的安妮。那是纽约、伦敦和巴黎街头大谈女性运动的70年代后期，热爱中性风的帅气女人随处可见。
oversize的西装和马甲、男士领带和衬衫、卡其裤、宽檐帽、牛仔靴......比起很多还在忙着讨好男性、把自己穿成“好嫁”风，“嫩粉”风的当代女性，那时的女性活得更潇洒自在。
而说起这种中性女绅风格，不免会想到Margaret Howell。干净柔和的配色、极简的剪裁、实用舒适的布料、祖父和爸爸的衣服.......这些都是它的代名词。
自1972年创立以来，它从未与潮流有任何交集，作为一个每年都不缺席时装周的品牌来说，它可以说是一块罕见又珍贵的璞玉。而这一切，我想多亏于它背后那位70多岁依旧帅气优雅的女人。
看Margaret Howell家的衣服，你从来不会惊讶地发现什么新式花样，没有任何哗众取宠的创意设计，也没有新季度的流行色和元素，有的只是看起来像爸妈留下来的他们那个年代的纯手工打造的衣服，朴素不抢眼，可是经典、舒适又耐看，还带着一些年代的记忆。
而这也不奇怪，相比起当代许多时尚品牌的设计师是行为艺术分子、实验艺术分子和创意型艺术分子，Margaret Howell反而更像是一个兼任传统裁缝师的知识分子。而她本人，也一直拒绝承认自己是一名设计师。
“我根本不觉得自己是时装设计师，当人们形容我这样时，我会感到很尴尬，因为我不是。”她说，“公众对时尚有着不同的看法，它总是奢侈和古怪，但这不是我做的。”
Margaret Howell从未去过时装学院学习，而她本人却对这一选择十分满意，“对我来说，没有去是好的，我的品味很保守，而时装学院往往鼓励疯狂。”她的热情在于每一件作品的精湛工艺，而不是表演的奇观。
她的作品向来保持一如既往的风格，不管潮流怎么变，她还是在原地。只要你看过一次她的衣服，第二次就能在人群中认出来。
衣服要有自然、放松、舒适的感觉，要根植于传统的工艺，要以色彩和纹理唤起对大自然的记忆，而不是对物质生活的幻想，很明显，Margaret Howell的设计理念来源于她自己的生活本身。
Margaret Howell一直觉得衣服带有过往的记忆。她的父母喜欢没有人群的地方，在Margaret Howell还小的时候，他们总是带她到英国乡村去度假。
也是因为这样，她有机会目睹英国乡村里山丘河流创造的自然线条、纹理和柔和的绿、灰、棕色调，这些大自然的元素因此一直贯穿在她后来的设计中。
成年后的她也没有选择城市，而是选择了位于英国萨福克郡的一间海边住宅，这是由瑞士建筑师鲁迪莫克设计的萨福克酒店。
陈旧的木质拼花地板、对比鲜明的鳄梨和白色的厨房、橙色的地毯、棕色的木墙，还有桌子上铺满的她从海边捡回来的鹅卵石，这个房子就是她创作出无数作品的灵感栖息地。
她不喜欢伦敦的建筑因为看起来很“自大傲慢”，她喜欢听Bob Dylan，她喜欢马具和皮革制品，还有手工吹制的玻璃杯、复古圆形餐桌和贵妃椅，喜欢每年在海里游泳庆祝她的生日。
她坚持每天做饭，即使是一个人享用，她最爱拥有大片丘陵草地的英国德文郡和康沃尔郡如果要选择第二个居住城市，她选择有很多乡村景观的阿姆斯特丹。这个女人已经70多岁，谈起自己的生活时准确地知道自己喜欢什么，依然是个精神抖擞、不随大流的脑性女。
浮躁的、流动的东西，总是与Margaret Howell无关。媒体总是想接近她，但却没办法影响她，“我记得有一次，他们确实做了一些事情，但是当一个新的话题出现时，他们会离开。”
每次提及对手工设计的热爱，Margaret Howell总是将这一点归功于她的童年家庭生活。祖父是理发师，他的姐妹们帮别人洗衣服，后来成为建筑师的妈妈曾经在一家服装店工作，姨妈是Heal's的面料设计师。
在Margaret Howell的记忆里，战争结束后，家人们一直做着缝制和刺绣的东西，专心地低头做事情，做了漂亮的东西，然后卖掉它，这就是一切的开始。而事实上，比起什么理想，Magaret Howell毫不避讳地说“是通过制作东西然后卖出去赚钱引导她开始了设计的生涯”。
1969年，Margaret Howell离开了就读的艺术学校，不想成为艺术家，也不想教书，为了帮助在金史密斯学院上课的姐姐赚学费，她跟着姐姐学会了织围巾，然后卖出去，只是因为“赚钱”这个简单的理由，她进入了服装设计的圈子。
一次机缘巧合，Margaret Howell制作的手工珠子被一位服装设计师看上了，她得到了给当时的电影明星伊丽莎白 泰勒制作衣服的机会，这为她赚取了人生中的第一桶金。
也是从这个时候开始，Margaret Howell开始表现出对商业的早期本能，她开始雇佣工人为她制作带有这些手工珠子的男士上衣。
而当时的她完全没想到，她的订单会堆积如山。更没想到，她的设计吸引了一批当时在设计界有影响力的男设计师特意从美国跑到英国来购买。
这些买家包括洛杉矶品牌Maxfield's的创始人Tommy Perse、拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）和保罗·史密斯（Paul Smith)。而这些出名的男性设计师，也成为了影响Margaret Howell后来发展路径和风格走向的重要部分。
1977年，Margaret Howell在伦敦南莫尔顿街开设了她的第一家男装店。而这个时期，也被称为安妮·霍尔时期，女权文化开始走上街头，从事媒体、音乐和电影行业的职业女性开始涌入南莫尔顿街购买男士夹克和裤子。
为了满足这些兼具时尚品味和聪明头脑的知识型女性的需要，1980年，Margaret Howell终于在邦德街附近的圣克里斯托弗广场（St Christopher's Place）推出了女装系列。
时至今日，走过四十多年，Margaret Howell已经在全球开设了一百多家分店，而作为一个土生土长的英国品牌，它最大的成功不是在本土海岸，而是在近6000英里之外的日本。
随着1983年Margaret Howell在东京青山区开设第一家独立店以来，它在日本的零售业务已经达到了将近一百家，营业额占整个品牌的八成。
对于这种奇怪的现象，Margaret Howell认为自己的衣服坚持把质量和简洁放在第一位是吸引众多日本消费者的主要原因，“没有什么比他们传统的寺庙和家庭的纯粹审美更好，所以设计最小化和削减也许就是他们对我的衣服有所回应的原因”。
而在我看来，除了质量和简洁这两个关键词，吸引大量日本人还有Margaret Howell的风格和知识气息。朋友说，在日本街头看到穿Magaret Howell的日本人大多斯文、优雅、气质非凡，那种气质不是在追潮牌的年轻人身上能看到的。
这群人大多和Margaret Howell一样，属于有自己的精神净土的知识分子，他们在社会上已经有一定的经验和地位，但他们不会花钱去买奢侈品来标榜自己的身份，也不会为了迎合社会上对男性或女性的审美要求来装扮自己，而是坚定地选择自己的风格，为自己穿衣服。
穿衣其实就是生活的折射，不同的人有不同的选择，有人为了面子穿奢侈品，有人为了吸睛穿潮牌，也有人为了迎合异性的喜好穿着“不属于自己”的衣服。
但人生已经有很多不能自己选择的东西，在穿衣服这件事上何不听听自己的内心。尤其是饱受社会苛刻审美要求的女孩儿们，与其花光力气和时间去穿给别人看，证明一些虚的表面东西，不如为自己穿一次宽大的西装，系上爸爸的领带，成为帅气的“脑性女”。
你身边有多少穿中性风的女生？
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主编|蝉爷 撰稿|Sibi 图片|网络
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