在他面前，川久保玲都沦为“脑残粉”
蝉市
要说把一身黑穿成个人标识的代表人物，我想大家一定会想到川久保玲，那个总是留着波波头，把自己穿成“黑乌鸦”，却魅力四射的女人。
买过几件play大眼爱心，充其量就只是川久保玲的假粉丝而已，真正欣赏川久保玲的除了力挺她亲力亲为的主线设计，更欣赏她本人的穿衣风格和态度。
作为最有个性的设计师之一，川久保玲当然有自己喜欢的牌子，从90年代开始，她就是工匠派品牌Paul Harnden的忠实粉丝。不光是自己买，还得拉上丈夫一起买：“我们在东京的店里买他的鞋已经超过15年了……”
成为设计师最爱穿的设计师品牌才是最难的事情，更何况还是川久保玲。
虽然有一批以川久保玲为首的日本骨灰级时装玩家较早就对他的出品推崇备至，如今也成为工匠派位列前茅的先锋品牌，但Paul Harnden依旧是远离时装界平平淡淡宠辱不惊地存在了很多年。
▲Paul Harnden ss 2020 collection
直到2010年，当时还在Dior的John Galliano在接受采访时表示自己在日常生活中经常穿着Paul Harnden的衣服，Galliano的一句“我没机会认识他，但我们都爱Paul”让各大时尚媒体纷纷出动争相寻找并报道这位神秘的设计师。
但是Paul在乎这份名气吗？不好意思，那是相当不在乎的。
毫无意外地在Pual那里吃了闭门羹后，各大媒体只能掘地三尺从历史资料、合作伙伴及代理店那里收罗一些故事甚至是传闻来满足人们的好奇心，一夜之间Paul Harnden被塑造成了和Martin Margiela、Carol Christian Poell一样神秘的传奇大师。
品牌也一时间成为了潮人们追求小众的谈资，但是Paul本人，甚至他的服装鞋履本身，都和时尚根本没太大关系。
要说Paul Harnden与时尚界唯一的关联，还是得回到川久保玲身上。
10多年前Paul就为她的CDG设计鞋和夹克，而川久保玲在日本的零售店很多年前就开始引进Paul Harnden的衣服和鞋履，骨灰级粉丝实锤。
2013春夏巴黎时装周上，川久保玲特意邀请Paul作为秀场嘉宾，Paul难得应邀，带着他的四个模特拖着一个行李箱就来了，离场时他和团队都拒绝任何采访和拍摄，仅仅留下了一张高冷的背影图。
▲2013年 Paul Harnden和他的模特们
在一次非正式的谈话中，川久保玲表示Paul Harnden是她十分敬佩的时装设计师。
Paul一生都是极其低调的，从他寥寥无几的资料来看，他活像个大隐隐于市的高人。
他1959年出生于加拿大的一座小城，二十多岁就到英国的大牌鞋厂John Lobb开始了他的职业生涯。
很短时间他就离开了John Lobb并在伦敦成立了自己的制鞋小作坊，之后又将产品线逐渐延伸到男女服装领域，Paul一开始主要负责鞋子的设计，后来则与妻子一同负责服装的设计。
不过比起喧闹的伦敦市，他更喜欢人烟稀少的郊外，自1998年起，他就把自己的家和工作室都搬到了南英吉利海峡边的宁静小城Brighton。
每天除了按时去他那外表破旧的工作室上班，就是散步、和邻居一起喝酒聊天、一起组织个小乐队唱唱歌。
他似乎从来不使用Email，与他人联络要么写信要么发传真，网站就是一个摆设；多年来不接受任何的媒体采访，活得像一个隐士高人。
只有他最重要的业余爱好——和邻居一起拍摄地下电影，才让人感觉他不是一个从19世纪穿越到现代的人物。
虽然早已是时尚界的老將，Paul却是尽其所能地让自己默默无闻，不接触媒体也很少在大众面前露面，他本人上次接受正式的采访仿佛还是十几年前甚至更久远的事情了。
他这样的生活态度也反应在自己的服装上，你很难在他的服装上面看到时尚或者流行相关的东西，系列从来都不应季出，所以也就没有过季这一说法，有一种高处不胜寒的潇洒。
就连look，常常都是用黑白胶片机直出，有时还派妻子亲自上阵。
或许，Paul Harnden存在的意义之一，让人们在流行之外对穿衣风格有一种新的认知。
他就像是工业成衣业尚未诞生时的裁缝，鞋楦和衣服版型参考的都是自维多利亚时代的版型，钟情于最原始的棉、麻、皮等材料，再将它们制作成厚重的毛呢、粗糙的麻布，当然品质也是值得保证的。
为了让服装达到复古的效果，基本上全部都是手工制作，Paul特意采用19世纪起流传下来的传统的剪裁方式，再加上高缩率的棉质内里，服装在穿着或者洗水之后就会呈现出非常有质感的褶皱。
Paul Harnden的羊毛料均来自英国的几个家庭作坊。其中一位的管理人叫Gordon Hawley，他们还保留着年代久远的老式织布机，坚守着传统的制衣。
2011年，Paul和他朋友用超8摄像机拍了一部短片，“Pattern Mill”，来记录这家作坊。
“拍这部片是想给后辈留点什么。这些工艺，经过多少代人发展成现在这样，但下一秒也可能消失。他们几乎不挣钱。Gordon退休，这样的历史遗产就没了。我只想把它记录下来”
Paul恨不得将所有的服装制作都回归到维多利亚时期的原始和纯粹，如果有一天他开始养羊了，大家也别感到太惊奇。
既然说到了Paul Harnden，那么自然也要浅谈一下上文提到的工匠派（Artisanal）。时装圈大致将先锋设计师品牌分成四大派，东方派、主流派、先锋派，以及工匠派。
所谓工匠派，就是两耳不闻窗外事，不关心潮流和时尚，站在冷峻的山峰做服装的品牌。讲究的就是高品质，高内涵，以及自我享受，在潮流冲击的时候，依然坚守在制作服装最原始的阵地，作出风格统一，辨识度极高的衣服。
在时尚圈“保持初心”是最难的，同样为暗黑先锋的Rick Owens曾经说过不接受商业活动，但设计却越来越面向大众走向市场化；说过球鞋是这个世界上最无聊的东西，爆款球鞋却成为了品牌的收入来源，难逃真香定理。
但是转念一想，哪个品牌不恰饭呢？就连川久保玲都要靠Play、CDGCDGCDG等支线来完成效益的收割，更别说更加小众的暗黑品牌了。
为什么工匠派那么受人尊敬，成为进阶中的进阶？还不是因为逼格高。
工匠派无论是鞋子还是衣服，总会让人误以为是来自工业革命之前诞生的产物。服装没有过多的颜色来吸引眼球，看去永远是皱巴巴的，就连lookbook都带着世人不明觉厉的文艺气质。
这些看似“原始”的衣服，价格一点也不亲民，动辄上万，但是买的人不心疼，一件买回来每次洗完之后都会有不同的褶皱，耐穿还不娇气，其本身的价值就值得去消费。
这个时代所谓的奢侈品，大多都是流水线作业下批量生产出来的高价货，根本没有花心思去思考细节和服装的内核，因此工匠精神成了一种很稀有的存在。
小众的口味一定程度上决定Paul Harnden的受众也仅限于小众。
手工制作，产量小；发售途径少，不宜购买；不按季节发售不搞大新闻；原料也比较稀奇剪裁也比较耐人寻味。
因此也就要求消费者必须对服装有一定的理解和足够的热爱才行。
不太了解这类品牌的人习惯统一称Paul Harnden、CDG、yohji yamamoto这几个品牌为：“暗黑品牌”，甚至下意识地觉得穿着一身黑就是“高级”，现在这股被误读的暗黑歪风有多烂大街，去某种草软件或者某宝搜一搜就知道。
暗黑这个词更像是一个发展出来的概念，原型是哥特Gothic，色调、剪裁、面料都不是最主要的，最重要的还是设计师为衣服注入的气质与灵魂，黑色代表的是品牌的意识和精神，
比较多的集中在设计师、艺术家、以及时装爱好者，他们对时尚有着自己独立的审美，肯花时间去了解服装的工艺和面料，并且有一定的经济能力。
有人追求潮流买supreme，就有人追求更高的境界买工匠派，两者不冲突，但也玩不到一块去。
当然了，穿Paul Harnden的目的并不是要让服装与服装之间存在鄙视链，鄙视链那都是带着装逼目的人作出来的。
穿Paul Harnden的人，只是天生骄傲罢了。
