说起日牛的黄金时代，很多人会想到“大阪五虎”：STUDIO D'ARTISAN、EVISU、DENIME、FULLCOUNT、WAREHOUSE等名声响亮的日牛品牌。
他们共同拉开了属于日牛时代的序幕，围绕其间的故事和进取精神也伴随着牛仔爱好者一路走来。
养牛玩家对这些品牌是如数家珍，但是还有很多人都不太了解，尽管现在已经是世界顶尖水平的日牛品牌，其实也正享受着“前人栽树，后人乘凉的”的幸运。
1879年，美国开启第二次工业革命，西部经历着狂热的淘金大潮，第一条耐磨耐穿的工装牛仔裤诞生，成为了蓝领工人的必备单品。后来，牛仔裤逐渐演变成了美国文化的一部分，伴随着广播电台里的乡村音乐，成为一代美国人的精神象征。
彼时，日本岗山有个叫儿岛的填海小岛，空阔清净，土质偏咸，种植耐盐的棉花成了当地人的主要事业。
第一家民营纺纱厂建立之后，无数缝制工厂都在这里扎了根。这其中就包括Big John。
当时Big John的品牌名称还没有那么国际化，而是取了一个叫做“丸尾被服株式会社”的名字，更接地气一点。
1940年，工厂刚成立的时候，创始人尾崎小太郎不过是想趁着制服热，做做学生制服、工人工服等民用服装罢了。
哪知二战后的整个50年代，日本经济受到重创，棉花供不应求，尾崎小太郎不得不从美国进口二手面料和衣服，将他们重新缝制之后售出，这其中卖的最好的就是二手牛仔，一到店，还没有贴上价格标签就已卖光了。
当时的日本对美国制造的任何东西都非常向往，因此对美国大兵带来的的牛仔裤反应也极其热烈，美国佬穿的肥大的牛仔裤在改造下，居然也能适合日本人穿着。
不过当时除了丸尾服社，也有很多服装品牌想方设法重新树立门户，丸尾团队在激烈的竞争下抓住了这股牛仔热， 找到了当时的美国著名面料厂CONE MILLS，将他们的牛仔布料进口过来。
当员工们收到来自美国的牛仔面料时，都不由自主地感到非常吃惊。这些面料比之前日本任何棉布都显得更加生动。
丸尾也将这份感动转化为了 "品质至上"这一品牌理念，希望做出让顾客拿到手上也会感慨和感动的牛仔裤。
1967年4月，日本国产第一条牛仔裤在儿岛诞生，它的代号为 M1002 PROTO MODEL。
同年，尾崎将Big John这个带着美国色彩的名字定为品牌名，后来这批裤子就被称为“原型Big John”。
不过，当时这家面料厂同样供应面料给Levi‘s，当时已经名声显著的Levi‘s这下不乐意了，抗议工厂不要再向日本小厂提供牛仔布料了。
于是创始人尾崎小太郎想：为什么日本不能自己生产牛仔布呢？
五年之后，尾崎小太郎找到了日本当地一家著名面料厂Kurabo合作，开始研发属于自己的牛仔布。前后进行了7次试验均以失败告终，第八次终于成功，于是将布命名为KD-8。
K=Kurabo，D=Denim，8=第8次的成功。
Big John用这批珍贵的面料制造出第一条纯日产牛仔裤M1002，完美地完成了复刻模仿到“日本制造”的过度。
除了第一个研发牛仔布为日牛打下了一片江山，Big John还为后面的品牌铺下了很长的道路。
▲Big John 70 Anniversary
60年代后期，美国开始了嬉皮士运动，牛仔裤象征着年轻人的自由和叛逆。嬉皮运动影响了全世界的年轻人，在日本，留长发和胡须的年轻人泛滥成灾。
Big John是第一个发现青年文化变化的牛仔品牌，于是开始将时尚元素放到牛仔裤里，推出了S-70喇叭裤，引起了巨大轰动，Big John的名字在年轻人群体里面广为人知。
在 Big John之前，日本从未有人做出修身款、喇叭款的“奇形怪状”的牛仔裤。在这个意义上，Big John还可算是时尚牛仔裤的创始者。
不仅如此，Big John也是第一家将水洗效果放进牛仔裤里的日本品牌。
原本只是想让牛仔裤变柔软一点，将深色牛仔裤重新放回染补机，与药水和石头摩擦的过程中，无意洗出了自然柔和的洗水款式。这种被业界誉为“秘法”的特殊洗水和染印技术，很快就掀起了一场水洗革命。
1980年，Big John还开发出了世界上最早的拉姆线，依靠力织机织出来的Rare系列诞生。
这个系列从70年代末设计出款式，到80年代才正式发售，光制作都要耗时6个月，不负众望地成为了Big John的经典之作。
要知道，当时美国的牛仔裤在日本的市面上价格是十分昂贵的，只有高官贵族才有机会穿上全新的Levis，年轻人就连买上一条美二手国牛仔裤，几乎要花上吃饭的积蓄。
Big John的价格在当时大概800日元，连进口二手牛仔裤的一半都不到。在1970年以Big John为龙头的本土牛仔裤品牌销量已达到美国进口商品的四倍。
在富足的1970年，年轻人再也不必将大量积蓄花在一条裤子上，大多数人都能赶上这股牛仔热，拥有好几条牛仔裤。
为了还原美式复古的基调，Big John还请来了一批批外国模特穿上Big John的牛仔裤来拍摄海报图，宣告着Big John纯正的美国基因和本土老字号地位，这对当时日本潮流影响巨大，也让年轻人对本土品牌更有信心。
既然日本都能做出原汁原味的美式牛仔裤，年轻人何必还要花几倍的溢价去黑市淘二手货呢？
“上世纪70年代，只要说到牛仔裤，日本就只有Big John这一个品牌。街上凡是有人穿牛仔，除了Levi’s和Lee，就是Big John。
Big John风靡了整个70年代，成为日本乃至全亚洲养牛人的启蒙。
▲70年代 Big John举办的单车嘉年华
几十年过去，尽管Big John光芒不再，但它依然是一个受人尊敬的品牌，更为整个日本牛仔行业做了很好的示范。
Big John铭牌上面印有品牌的LOGO：两位工人对面而立，一个在印染布料，一个在缝制裤型。这也体现了Big John的品牌精神：百分之百原创与百分之百人工。
Big John将日本制造发挥到了极致，甚至成为了宣传手段。
在这之后，日本涌现了大量的牛仔品牌。到了20世纪90年代出现了“大阪五虎”，后来居上的牛仔品牌也依然在传承这股匠人精神。
半个世纪过去了，美国虽然是第一条牛仔裤诞生的地方，但是儿岛却代替美国成为了最原汁原味的美式牛仔裤生产地，很多牛仔爱好者想要高质量的牛仔裤或是探寻最正的牛仔品牌，都得向儿岛求。
日牛和美牛都各有各的好，但是日本能够后来居上，必定有其过人之处。
首先是对品质的要求高过效率，儿岛人用半个世纪的坚守，把丹宁布料做到了极致。
在冈山岛许多品牌的丹宁布都是用老式梭织织布机生产的，这种机器产量较低，产出面料的宽度比新式织布机小一半，但更耐磨损。而且日本牛仔更注重亚洲人的身高和腿型，以及时尚设计和舒适度。
如果仅仅是图快，图好卖，那么儿岛丹宁必定不会成为顶级牛仔裤的标准。
其次是对文化的坚守。牛仔文化在美国隐然消逝，服装工业以低廉的价格、批量生产的方式制造出一堆堆仅仅满足“能穿”需求的牛仔裤向世界各地销售。
只有日本手工匠人坚持半手工和老式机器的生产方式，产出最原汁原味的美式牛仔裤，让每个穿牛仔裤的人都能切身体验到养牛的乐趣，穿出属于自己的身体印记，从而育出 Denim fanatic（牛仔狂热分子）的文化，形成独特的区域品牌。
没有人会想把脏兮兮，轰隆作响的服装制造厂当作旅游打卡地，但是这个只有30平方公里的小岛偏偏通过牛仔文化成就了当地旅游业的发展。
游客们们带着相机，拍下店内的织布机、染缸、缝纫机、染布作坊，又流连着价格亲民的牛仔裤和无数的周边衍生品。
瓦伦姐姐上次去日本，也特意前往儿岛的牛仔街拍了一期vlog，参观了岛上的知名牛仔店铺，还亲自体验了Big John店铺牛仔制作的工艺和过程。
如果你能在儿岛的牛仔街找到Big John的本店，不妨进去看一看，除了牛仔裤，店内还提供特色服务——牛仔裤diy。
顾客可以在定制区，选择一条喜欢的材质、颜色的半成品牛仔裤，然后在店员的指导下自己动手钉制牛仔裤后腰上的logo标、铆钉、裤扣等装饰品，打造一条具有纪念意义的牛仔裤。
在这里，你能买到独一无二的手工牛仔裤，见识一条牛仔裤诞生的过程，也能理解日本牛仔做到世界顶级的奥义。
美国文化史学家W・戴维・马克思曾写过一本《Ametora》，用跨越六十年的视角谈论日本牛仔如何从模仿学习逐步演变为世界顶级，该书副标题为“日本如何拯救美国文化”。
你不得不承认当美国人放任那些经典的服饰文化消逝的时候，是日本人发现了它们，钻研它们，将它们变成自己的东西再作为时尚文化输出给全世界。
对此，藤原浩这么说：“我认为因为日本人是有眼光的，美国会制造好东西，比如丹宁，但他们不知道该如何分辨好坏。但日本人懂，任何东西不管是牛仔裤还是球鞋，即便不是日本制造，我们日本人就是能够找出那份好，这是一件好事。”
从一开始的复刻模仿，到打出日本制作的旗号，从Big John称霸70年代，到大阪五虎占据江山，日牛何止在不断超越美牛，他们认真起来，连自己人都得超越。
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