要问近几年占领大家衣柜能力最强的是什么款式的衣服，可能大多数人的回答都会是：卫衣。
从十几岁的学生到几十岁的大叔，一件卫衣无论搭配什么单品都能轻松上街，还能给人一种青春、随性的气息。
很多人都不记得卫衣是从什么时候火起来的了，作为街头潮牌的必出单品，它早就随着街头文化一起成为了街头爆款和各大时尚博主的穿搭模板，更是沦为人们的日常服饰，多数人都逃不过穿卫衣都穿出“路人感”的命运。
卫衣怎么挑？是logo要足够醒目，还是图案足够夸张？学生时代这么挑还说得过去，生活品质和品位更上一层之后，还非得在爆款卫衣里面绕圈吗？
人人都有卫衣，但不是人人都懂卫衣。其实就是你购买的卫衣，缺了点东西。不要觉得卫衣没有设计，其实在版型上就体现了设计感，正是这些关键的点，决定了这件衣服在你身上能否有精致感。
众所周知日本是最擅长做高品质产品的国家，这跟他们民族的特色有关。
日本女生无论是出勤还是在家当家庭主妇，她们都会坚持打扮自己。日本男生同样如此，几乎找不到“邋遢”的人行走在街上，一眼望穿去多样化且精致的人群令人倍感舒适。
从这些可以看出日本人是出了名的精致感，因此他们对服装的要求自然不低。而这些需求就促使了日本传统的细致工艺发展，以及高品质的服饰单品生产。
接下来我们要聊的就是能代表日本顶级卫衣品牌，Loopwheeler。
创始人铃木谕Satoshi Suzuki在1999年创立Loopwheeler的时候，就是冲着“做世界上最正统的休闲装”这个目标去的，目标挺大，付出也不少。
自大学毕业后，他就开始从事时尚策划和制作工作，从袜子到功能性运动服的所有产品的生产过程他都需要参与。之后十几年都混在时尚圈，观察且体验着时尚的变迁与不同的面料产品。
创立Loopwheeler的时候他就表明了自己追求顶级工艺和舒适面料的野心，不过，想要在日本这个服装历史宏大的环境下立足，必须角逐“日本制作代表品牌”。
通过一段采访，我们可以更清楚地认识到，Satoshi Suzuki想要做出“世界第一的正统运动休闲衫”的目标，并不是说说而已。
Q1:你第一次对服装和面料产生热情是什么时候?
S:我十几岁的时候，妈妈送给我一件特别舒服的卫衣，正是由吊针编织机制成的。我到现在都记得当我穿着它时的那种柔软舒适的感觉，正是那件运动衫激发了我对这种材料和服装的热情。
Q2：开始面对海外市场后，消费者的反应如何?
S：当时是1999年，日本牛仔品牌Denime、Fullcount和Evisu在英国很受欢迎，因为人们欣赏正宗的手工工艺。而我们的运动衫对他们来说还是太贵了，我们几乎没有收到任何订单。
直到第二年，我们参加了百货公司Selfridges举办的日本产品推广活动，这才达成了第一笔生意，这是越来越多外国人欣赏我们工艺的一个好开始。
在日本共有三家门店
Q3：你与Jarrett Reynolds和耐克设计团队的合作有多密切?
S:Jarrett发现1940—1960年代期间在美国制作的vintage卫衣一直都很受欢迎，因为这类卫衣长年使用也不会磨损，而且经年累月也不会失去手感，这种卫衣正是由吊针编织机制成的，于是他在两年前联系到了我，那是我们关系的开始。
一开始我们制作了各种各样的样品，互相交流，分享我们对未来的想法。后来不知不觉在一起工作了一年了，我们总是能欣赏并且赞美对方的才能，
Q4：“日本制造”对你来说有什么特别之处，为什么那么坚持?
S：据我所知，以前日本大约有10家使用吊针编织技术的工厂，但大部分公司都破产倒闭了，再到90年代末就只剩下两家工厂，直至今天也还是只剩下两家。
我本身与工厂有着非常密切的合作，对于“日本制造”的衰落感到非常难过。为了适应新的市场变化，我们一直在认真考虑把工厂搬到中国或留在日本。
我一直在问自己我能做什么，我的激情在哪里？现在找到了，我想要做好这个品牌。
这就说到关键了，那么多卫衣品牌，他单说用什么技术就能代表日本制作了吗？
文中也多次提到了，Loopwheeler品牌最大的特色就是产品主要采用吊针编织机的技术，以一小时织出一平方米的速度，生产出如在半空垂吊蚕蛹的无缝布料，而且这种技术仅存活在了日本。
LOOPWHEELER x PORTER
于是就有这样一个说法：要找到世界上最稀有的一种面料，你不必去意大利乡村或苏格兰群岛。而是从东京出发，经过7个小时的旅程，来到和歌山县。
在日本的东南海岸，你会看到Loopwheeler的工厂，它是和山市象征曾经繁荣制造业的最后堡垒，Loopwheeler就是世界上仅存的两家生产正宗环轮布的工厂之一。
在1960年代之前，吊针编织机是生产运动卫衣面料的非常普遍的针织机。织物的最大特征是“柔软舒适”，但因生产时间太长早就淘汰了。
如今，只有3家工厂生产这种布料，其中2家在日本和歌山县，而1家在德国的斯瓦比亚阿尔卑斯山。
传说中的吊针编织机
为了提高生产效率，工厂启动了计算机控制的编织机，一边需要技术员工熟练的编织、修理、整备等技艺，一边机器生产，但相较现代纺织机的效率还是差了20倍。
这种机器每分钟只能进行二十四次旋转，每天生产的面料只能做三到四件衣服。
但其生产的布料质感是现代机器无论如何也比拟不了的，它不仅更为柔软，而且时间越久，质感越好。这也就是Loopwheeler难产但高品质的原因。
品质做到了数一数二，由于稀缺性和昂贵的工艺条件，一件卫衣的价格自然不会太便宜，想要做到“世界级”，Loopwheeler在海外一开始也碰壁无数。
从采访中我们得知，刚成立时Loopwheeler的卫衣在海外的第一年几乎没有收到一份订单，因为对外国人来说品牌的卫衣需求不高且价格较贵。
Loopwheeler Teddy bear
随着时间与技术的积累，买过Loopwheeler的人都忍不住夸他们卫衣穿起来实在太舒服，Loopwheeler最终还是拿下了“面料专家“的称号，诸多大牌也主动找上门来合作。
东京原宿的人气集合店铺BEAMS JAPAN，里面设立了把日本传统文化作为轴心的主题店铺集合，且只有三个品牌将代表日本制作登陆，Loopwheeler就是其中一个。
另外还有牛仔老牌Levi’s的日本高端支线Levi’s® Made & Crafted®，此次看上Loopwheeler的吊针编织工艺，联合制作顶级卫衣、牛仔外套、牛仔裤及T-Shirt等。
Loopwheeler的独特圆筒针织机制作，和人手方式染制出牛仔布的靛蓝色，再以四重织编制牛仔外套，同时绣上罕见的Levi’s®日文蓝旗标签，是在 Levi’s® ，联合制作了随意抠细节都完美且具有收藏意义价值的单品。
LEVI’S® MADE & CRAFTED™
x LOOPWHEELER®首个联乘系列
接着是全民拥有的品牌NIKE，跟Loopwheeler的联名已经数不清几次了。就拿最近的联名的鞋款来说，Loopwheeler这次提供布料支持，以传统的靛蓝染工艺为灵感，打造了全新Sock Dart与Air Force 1 Ultraforce。
此外在鞋舌上还以印有Loopwheeler日文字样的棕色皮标点缀，进一步提升质感。在此之前两个品牌联名过卫衣、以及其他鞋款。
服饰上受品牌的联名青睐，近几年的联名包括与Stussy、老朋友BEAMS以及街牌WHIZ Limited等等都获得了不错的反响。
别觉得这就算完了，在家具界，也有联名。日本家居店铺BUILDING与Loopwheeler联手打造了20周年限定款椅子。
这次联名的转椅将Loopwheeler的运动衫面料注入椅子上，还被认为是新潮前卫象征的设计，列入了历史悠久的设计之中。
Loopwheeler x Building 20th Anniversary Chair
Loopwheeler去年为庆祝品牌成立20周年，book PARCO为其出版了一本纪念版刊物。艺术方向和设计是由日本著名的老牌平面设计工作室GROOVISIONS包办，请的都是日本知名摄影和编辑。
为了纪念品牌以及感谢喜爱卫衣文化的粉丝，Satoshi Suzuki对这次刊物花了不少心思。
cr.book PARCO
图片拍摄版权为Cicadahood所有
里面像是一个巨大的档案室，记录了主理人Satoshi Suzuki如何将野心寄托在品牌上。
包括他创始品牌的故事、与工厂的对话、每一个成品系列、生产技术的展示及生产过程再到许多知名粉丝为品牌作出的贡献，以及他对话现代大工厂，表示创建品牌的本质是想与时代潮流抗衡等。
书里每一页都能感受到他对自己品牌文化以及技术的热爱，他更像是一个对吊针编织技术的狂热粉丝。
在传承技术文化的同时也试图将爱好变现为运营的资本，这本哲学对话的书，绝对是粉丝们最好的收藏品。
book PARCO 2019
价格：3800日元（约合人民币245元）
左右滑动查看更多，图片拍摄版权为Cicadahood所有
Loopwheeler共有14个成衣系列，这里来介绍下其中的经典款。
1.LW Basic
LW Basic是Loopwheeler品牌的基石，此经典款适用于所有品牌标准型号。这边主要给大家介绍一下LW的圆领卫衣。
早在1902年，一家名叫Russell Athletic的公司就已经开始生产圆领卫衣了，那时的运动大多是羊毛衫，大量运动后十分不舒服，于是Russell Athletic 开始专门生产为运动员设计了一款既有羊毛衫保暖特性，又相对舒适的圆领卫衣，很快便在橄榄球队传开。
LW Basic延续了经典圆领卫衣的版型，把剪裁和质感做到了顶级。穿上这样的卫衣去运动应该是一种享受了。
1920s 专为橄榄球运动设计的圆领卫衣
这个系列的面料全部由吊针编织机和可切换纱线的装置组合而成。通过使用两条细的第60根细纱进行编织而制成，它们的前部和中部纱线非常柔软。
Breton条纹衫是这个系列的主打，说到条纹衫很多人都会想到条纹鼻祖Saint James和Armor Lux，他们都曾给法国海军生产过制服，条纹衫可是作为海军的“御用”服装存在的。
LW Classic Border的条纹系列就是以19世纪50年代的海军条纹衫作为灵感的，看似简单重复的图案却是它成为时尚常青树的秘密。
LW Light基础规格接近LW Basic，区别在于后纱厚度更小，因此这个系列最大的优点就是轻薄，适合春秋穿着。
Sweatshirt in Grey
价格：118美元（约合人民币836元）
这里就不得不提一下诞生于1911年的德国针织制品品牌Merz b. Schwanen，同样都是以品质为目标的品牌，不同就在于MBC采用了老式滚筒针织机，因此更具有复古的质感，两者舒适度和细节处理都没得说。
Woolwheeler系列的产品主要是用羊毛混纺抓绒为原料，具有羊毛所特有的蓬松体积，而质地柔和。主打的连帽卫衣具有普通卫衣难以匹敌的保暖性和质感。
THE Sweat Pullover Hoodie
价格：27500日元（约合人民币1811元）
左右滑动查看更多
FREEMANS×LOOPWHEELER
ZIP PARKA
价格：23100日元（约合人民币1520元）
连帽卫衣hoodie，其实一开始被发明出来是给冰库工人作为工作服的，加上帽子的卫衣更加适合在低温环境下劳作。融入街头文化的卫衣逐渐爆火，到了现在几乎没有哪个潮牌不生产连帽卫衣的。说起来，如今变成了爆款的Champion，还是最早生产了现代连帽衫的品牌。
但是Loopwheeler几乎不会在帽衫上加logo，不需要靠logo来喧宾夺主，他们更在意衣服本身的质感和穿着体验。由于是店内最受欢迎的款式，常常上架就卖光了。
Loopwheeler永远都在专注完善一件件简单却耗时的服装，在如此变化多端的服装市场，品牌面临着新纺织技术的多样化选择，难免让人感到疑问为什么会坚定用老机器吊针编织机？
在Satoshi Suzuki十几年的时装工作期间，他接触过无数个不同材质的品牌衣服，对现代大规模生产下的质感到失望，在利益驱动致使商业化严重的生产环境下，却拉低了品质的重要性。
现代人的浮躁已经充斥到生活的每一个部分，快餐式获取碎片式知识的同时，在服装上也选择了快餐式时尚来填充自己的日常衣柜那可就太糟糕了。
所以他的品牌只有一个运营动机，那就是坚持做高质量的品牌。别人在不断革新纺织技术来提高生产效率，Loopwheeler面临同行的升级冲击而销售困境时，也必须“坚守阵线”。
因为他认为，即使现在人们认同Loopwheeler的产品，业务也在蒸蒸日上，如果如果没有下一代的支持或同样做这种技术的品牌继承，这个行业也会走下坡路，甚至是消失。
Loopwheeler可以说就是他将爱好变为现实的证明，作为一个环轮机器的“狂热粉丝”通过创建一个品牌，来守护这项技术，并不断生产。心愿将环轮机器的文化传递到下一代，以此捍卫“日本制造”。
Loopwheeler的这些动机就成了日本制作的最好诠释，Loopwheeler的卫衣也被誉为是大多数发烧友的最佳选择。
以前卫衣还没有流行起来成为人人必备的单品的时候，Loopwheeler就在做它了，到现在卫衣成为了时尚单品，甚至在logo和图标的加成下沦为爆款的时候，他们依旧在做不为潮流所动的基础款卫衣。
我也曾因为卫衣成为了爆款而嫌弃过它，现在又因为Loopwheeler重新开始认识它。纵使潮流在变化，依旧有匠人精神在大流中存在，即使十年后卫衣成为了过气单品，Loopwheeler的卫衣美学依旧不会过时。
本文参考以下资料：
1.采访资料：《THE RAREST SWEATSHIRTS IN THE WORLD》——BY JAKE GALLAGHER
2.采访资料：《「ループウィラー」＆「シテラ」が考える究極のスウェットとは？》—— CITERA
3.扫描图片资料及文字资料：《「LOOPWHEELER」の販売がございますので、是非お越し下さい》
4.官网：http://www.loopwheeler.co.jp/philosophy.html
