日牌向来以工匠精神闻名，尤其是做牛仔裤、工装裤，从日牛鼻祖Big John到“大阪五虎”都为日牛打上了“极致”的标签。
然而日牛元老对于赶时髦的年轻男女来说，未免太“厚重”了。想靠穿裤子穿出好品位，除了日牛元老还有哪些选择呢？
有一个日牛工匠品牌就备受少男少女追崇，还常常和BEAMS合作，它就是继日牛元老后的新锐品牌Orslow。
不同于一、二代日牛诞生的时代，Orslow处于一个快时尚占据主流的时代。而这个品牌恰恰愿意“唱反调”，它没有惊艳的look，却高调重申工匠精神和慢时尚。
而正是它对美式复古和工匠精神的坚持，让它成为年轻牛仔迷首选。此前蝉市谈了那么多大阪五虎以及冈山五朵金花，今天就介绍一下新生代日牛品牌Orslow，聊一聊日牛“后浪”。
2005年，日本设计师仲津一郎（Ichiro Nakatsu）创立了品牌Orslow，主打牛仔裤和复古工装。
Orslow算是个新锐品牌，但做的还是“老家伙”。它以19~20世纪的工装和军装元素为灵感，注入日本传统美学元素，专注于打造复古又契合现代时尚的服饰。
看到这，不少人都觉得这样的日牌一抓一大把。但Orslow也有它的过人之处——慢而细致，就像黄昏余光下慢慢造出精致衣服的老式缝纫机。
Orslow代表着“或慢”，它要走一条与快时尚对立的道路，在血拼的时代为工匠精神开路，打造“慢工出细活”的高质感服饰。“慢”可以说是日本工艺由来已久的格调，Orslow也正是将这种精神高调提倡出来。
品牌工作室位于日本兵库县，王牌产品就是牛仔裤和复古工装。
最初，牛仔裤为适应工作而被设计成坚硬耐磨，而Orslow的目标是造出“可以长时间穿着而舒适”的牛仔服饰。
它在成立前就收集了20台（16种）用于生产古着的单针缝纫机，由工匠手工缝制。牛仔布料表面会带着的结纱棉絮，这是人工制作的最好证明。
它偏爱50年代制造的轻量盎司牛仔布，精选最接近50年代牛仔布的靛蓝染料，使用相同针数编织，对其进行了复制。
为追求完美色落，Orslow独家研发了13.5oz儿岛长绒棉窄幅丹宁布料，经过穿着摩擦后，会呈现出细致的色落。
它在设计上也有自己的个性表达。像油漆处理，一件衣服需要三天时间手工完成，如同作画一般，每一个点缀都要经过细致地考量。
在牛仔裤下摆，采用了“链式针迹”的缝纫手法，仔细观察衣服，会看见连贯的链状接缝。品牌独创的面料在水洗时，还会出现别样的“起皱”，这些都被造成了Orslow牛仔服的独特外观。
像这些别出心裁的设计，都是它与当下美学连接的精神脐带。
在纽扣、纸标上，Orslow也在极力暗示它的复古情愫——做旧的金属纽扣、印着日本地图的环保纸标，还有歪歪斜斜的手写logo。
一件Orslow牛仔裤，在款式上也许没多惊艳，但剪裁细节和面料质感，却让人无法忽视它的品味和态度。在它看来，舒适感和陪伴感才是更重要的表达。
Orslow还推出过一本介绍其品牌和日本丹宁的书——《ORSLOW BOOK》。
这本书的封面采用牛仔布和MUJI的牛皮纸拼接制成，视觉观感如同其品牌一样自然、简单、趣味。
《ORSLOW BOOK》介绍了品牌军工装的经典款式设计，以及丹宁的历史故事等，是丹宁爱好者不可多得的收藏。
Orslow虽然创立不久，但工艺和复古款式都十分讲究。它凝聚了创始人仲津一郎在漫长岁月中对古着的热爱。
仲津一郎初中时，赶上了美国时尚风靡日本的时期。当时，同龄人之间十分流行牛仔裤和美国衬衫，大家都拥挤在大阪“美国村”淘旧货。
仲津一郎也跟风在那里淘了一件最火爆的二手Levi’s 501牛仔裤，在洗涤和穿着过程中，色落使他迷恋上了牛仔裤和古着。
就是在这样平凡的某一天，开启了他对丹宁服饰的深度探索。
高中毕业后，仲津一郎仍然没有明确的职业规划，但内心笃定的是对服饰行业的向往。当时在日本，找到一条古着牛仔裤不容易，于是他打算先不工作，去美国看看真正的牛仔裤。
仲津一郎在田纳西州的跳蚤市场淘到了许多经典的牛仔裤，萌生了想要亲自缝制的念头。
最终他回到日本，进入了一时装职业学校学习。但在那里学到的知识十分有限，关于制造牛仔裤的正统知识几乎是匮乏的，更没有一台能够能缝纫牛仔布的机器。
这对他来说是一段难忘的经历，“那时我真的很想做牛仔裤，我曾经去大阪一家缝纫店请教如何做牛仔裤，但当时没有互联网也没有亲自实践过，所以我不得不拆开牛仔裤来研究。”
在磕磕绊绊中结束学习后，仲津一郎来到了冈山县一家国内牛仔制造厂工作。在那里，他学会了缝纫技术。
2005年，仲津一郎开始着手构筑自己的梦想，他创办了Orslow。
Orslow就像是他为自己造的“避难所”，他想通过制作能够长久保存的复古服饰，传达慢调的生活方式，逃离愈渐膨胀的“快餐”文化。
但他并没有强烈地抵制快时尚，他认为，“每个品牌都有自己的概念，快时尚也有它存在的必要。但向世界介绍复古服装，是我一生都想做的事情，如果时代也能容下Orslow，就太好了。”
仲津一郎收藏了满屋子的古着服饰，其中牛仔裤最多。在多年来对古着研究中，他发现衣服的细节剪裁固然重要，追随潮流也并非自己本意，而被时光雕刻过的衣服，才是有“神采”的，才是他想要的。
于是他从古着收藏中寻找设计灵感，用老式缝纫机制作可以穿一辈子的衣服。他认为衣服会沾染一个人的精神气质，就像他能在古着上感受逝去时代的荣光一样。
他说，“我努力做可持续的衣服，当一件衣服一代一代流传下去时，也意味着家族的气质得以延续。”
Orslow正是仲津一郎“野心”的体现，他想要把Orslow变成未来的古着。
他喜爱古着却不盲从，面对现代时尚与复古回潮之间的落差，他选择用慢调和服饰的神采去消解快时尚堆砌成的人与物之间淡漠的壁垒。
从日牛鼻祖Big John到“黄金时代”涌现的大阪五虎，再到新生代Orslow，日牛品牌仍在工匠精神的路上越走越远。这三代牛仔品牌同样追求纯正的美式牛仔文化，它们有何不同？
称霸70年代的Big John，从复刻美国牛仔裤到造出第一条日牛，不仅为日牛打下了江山，还为其注入了时尚元素和工匠精神。而80、90年代崛起的大阪五虎，将复刻牛做到了行业最高水平，延续了第一代日牛的工匠精神。
再把目光投向新生代日牛Orslow，还是落脚在了手工漂染和老式机器上，高调重申了工匠精神。
相较于一、二代日牛品牌，Orslow是以19世纪末20世纪初的美国军工装为灵感，复刻款式的年代更晚。并且褪去了粗犷美国大兵以及嬉皮士风格，显露出都市文青感。
Orslow在成立之初，仅仅推出了105和107两款牛仔裤就在顶级丹宁品牌林立的日本市场站稳了脚跟。
先来看看王牌产品之一的IVY FIT DENIM 107，它对1966~1970年间的常春藤风格进行严谨复刻，沿用了Levis 505老式牛仔裤的款式，以橙黄两种缝线缝制而成。
另一个王牌产品是105 STANDARD DENIM，复刻了60年代牛仔裤的细节，像五金、纸标、锁链车缝都是最好的证明。
在拆卸了老式的LEVI'S 501XX之后，并用显微镜分析和研究了经纱的质地和不平整度，105以此为原型，由老式梭织机制造而成。
基础五袋，前后都采用大口袋，配合整齐的黄色针脚，每一个细节都很有讲究。与107相比，它的款式更加宽松。
ORSLOW 105 STANDARD DENIM
除了两款王牌产品外，Orslow的OG-107面包裤普遍被认为是颜色最正、版型最经典的面包裤。
OG-107面包裤是在美越战争时期诞生的，这里的OG其实就是Olive Green橄榄绿的意思，而107是橄榄绿色中的一个标号。
这款面包裤用了重磅横纹纯棉面料，版型宽松，走线严实，门襟主扣用的是橄榄绿尿素纽扣，两个口袋呈对称工整的矩形。后腰部左右两侧有橄榄绿松紧扣，后袋容量也很大。
ORSLOW OG-107
ORSLOW PW PULLOVER SHIRT JACKET
ORSLOW 40'S PLEATED FRONT BLOUSE
ORSLOW STAND COLLAR SHORT SLEEVE SHIRT
好物从不是时间长短能衡量的，Orslow虽然成立时间不长，但它的闪光点从未被错过。
BEAMS就在茫茫品牌中，不仅选择了这个新锐品牌入驻店铺售卖，还把联名的名额和提携的机会都给了它。
Orslow在BEAMS联名品牌中，算得上是最重工精致的品牌了。
这是一个拼速度的时代，快时尚助推的潮流一直在影响我们的穿衣选择。它影射的不再只是弱化的个性审美，更是淡漠的“可持续”理念。
Orslow重续了老一代经典丹宁品牌可贵的品质，它提示的“慢时尚”，提醒了我们谨慎看待快时尚营造的潮流景观，它用高品质、耐用的服饰试图打破人们在不停购买中得到快感的消费幻景，渴望重绘人与物之间长久的联系。
如果翻阅Orslow的官网，可以发现这个品牌并没有好看的look，这也是品牌的初心所在。
日牛元老虽经典，但年轻人似乎更偏爱紧跟时尚的潮流品牌。Orslow在做的就是，用工匠手作和都市感设计，找回年轻人在”快时尚“中丢失的好品位。
本文参考以下资料：
1.文字资料：《orSlow・仲津一郎さん -目指すは「年代物」》——BY キナリノ編集部
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