老美式Filson“迎合”潮流，
口碑却开始下跌？
现在一提起户外高性能材料，GORE-TEX一定是品牌方最爱用、消费者最熟知的那一个。但是把时间往前推，油蜡才是户外机能的布料元祖。
随着复古文化大回潮，近几年油蜡布被推回流行视野，但一些潮人对它也只是叶公好龙，忘记谈论它本身的性能，只是将它跟复古元素划上等号。好在复古圈的两位户外大佬，老英伦Barbour和老美式Filson仍然延续传统“做自己”，将油蜡布户外机能性贯彻到底。
可能有人会说，再说油蜡布就老生常谈了，而且这两个牌子蝉市谈的也不少。
但论起来Filson在油蜡布上的坚持还是有它自己的个性。再加上与Barbour相比，近来Filson的口碑有些下滑，作为老美式，Filson在传统风格上的坚持，与潮流化之间应该如何平衡，今天来聊一聊。
在我们之前聊到Barbour历史前沿的文章里，我们提到，Barbour一开始服饰的设计生产需求围绕着从事水手、渔民和造船厂的工人们，在今天的语境里，有种为工人们送温暖的意味。Filson也不例外。
1897年， Klondike Gold Rush（克朗代克淘金热）迈开如火如荼的第一步，10万“猎人”来到Filson创始人CC Filson所在的小城西雅图，稍作歇息后开始往北进发。
天时地利人和，在1890年搬到西雅图之前，CC Filson做过自耕农和铁路指挥员，户外探险情节如同植根于他的肌底，对矿工、包括后来对伐木工人的关注，也算是意料之中了。
Klondike Gold Rush
Klondike复杂的山区地貌以及严寒的天气，让一切生活需求都变得原始。加拿大当局要求所有矿工必须带齐一年的食物才能“进场”，矿工对服饰的要求也是能保暖能保命就足够了。
也许是受到了Levis的启发，CC Filson决定抓住这群北上矿工，做一个他们为了生存可以信任依赖的品牌。
Filson确实做到了让Klondike地区的工人们为它疯狂，一时间Filson与续命之间画上了等号。
在这场相当于移民运动的淘金热当中，有些矿工确实挖到了黄金，大多数人徒劳而归，而Filson在这之中却大赚一番，名声鹊起。尽管在1899年淘金热散去之后，Filson还是成为了户外活动者愿意相信的品牌。
在今天，我们常说一个好的品牌，除了设计、性能、质量上的保障，还有一个不可忽视的点——倾听消费者的意见，进而优化品牌本身。Filson早在一百多年前就做到了，“量身定制”让Filson吸引了一大批忠实客户。
到19世纪末期20世纪初，Filson将目光转向了水坝建设者以及西北太平洋地区的伐木工人。
在15世纪，水手们就发现用油处理船帆可以在防止水被吸收的同时，获取更多的空气，为船只减重，从而解决了超重被迫减速的问题。
后来为了防止雨水和海浪的侵袭，水手们将这种经过油处理的帆布制成斗篷，后来就成为油蜡布。在1900年代早期，一些英国公司开始使用蜡开发新的织物，这些织物也比原来水手们的粗糙油皮制品更稳定、更持久。
据说Filson最早是在一位从一位北美商人那里获得了英国Millerain工厂用石蜡处理过的卡其布，经过石蜡处理之后，演变为如今Filson的油蜡布，并在1912年推出的Hunting Coat中首次运用，一时间成为工人们在满溢湿气的森林中保持干燥的首选。
1912年Filson的型录
油蜡布
扎根于户外机能装备发展起来Filson与RRL比起来，好像更土生土长一些。
RRL更像是含着金钥匙出生的美式复古，一条Ralph Lauren为了满足自己的田园牧歌梦，推出的一条高端工装支线。而Filson的成长史跟一百多年来工人们的极限探险、生活劳作分不开，它身上的粗犷更野蛮、也更不时髦一些。
真正把Filson带到大众市场的，是在1914年3月3日拿下美国＃1088891专利的Cruiser Shirt。当年拿下的专利设计在一百年后的今天，很多功能仍旧保留着。
1914年Cruiser Shirt相关型录
这项专利的设计重点包括从腰部两侧做开口的超大口袋，在户外时人们可以使用它来储存地图或者任何需要随时使用的物品；另一个标志性元素是位于衬衫正面的四个按扣式闭合口袋，其中一个尺寸适合放置指南针，一个在内部设计插槽，可存放各类小型实用工具。
Cruiser Shirt设计稿
Cruiser Shirt最初的面料以Tin Cloth和Mackinaw Wool为主，作为Filson用来做服饰最温暖、最厚的羊毛面料，Mackinaw是由直径较大的纤维制成的，虽然非常耐用、耐候，但有一个避免不了的缺点，穿在身上会有些发痒。
Mackinaw Wool
但在上世纪20年代，Mackinaw Cruiser依旧是美国伐木营地中最常见的服饰之一。
甚至在1950年取得美国林业局USFS的标准配置。直到今天，Mackinaw系列依旧是Filson主打的产品之一，经久不衰。
另一个Filson主打的面料就是Rugged Twill，这是Filson与英国Millerain工厂通力合作的耐用耐磨面料。
很多人吐槽Filson的油蜡背包太重了，哪怕不装什么东西，背一天下来也是个硬汉没跑了。但是Rugged Twill在重量上就为顾客减轻了很多负担。
Rugged Twill是由2层和3层纱线以2×2斜纹图案编织而成。在2×2的斜纹布中，纬纱（水平）交替在两根经纱（垂直）的上方和下方。每行连续的纬纱被一根经纱偏置，这种斜纹织法也使得织物与同密度的帆布相比，柔韧性更高。
Filson在1991年首次推出Rugged Twill系列背包，二十多年来一直是Filson备受欢迎的产品之一。
Filson Rugged Twill
作为“保命”出身的Filson，在面料的选择上一直都是精益求精。今年它全新推出更轻巧灵活的主打面料Ripstop Nylon，在耐磨耐用性能上能与Rugged Twill抗衡。
虽然是全新推出的背包系列，但Ropstop Nylon也是有80年历史的“老前辈”面料了。
Filson Ropstop Nylon
早在1927年，DuPont™Company（杜邦公司）的化学家开始研究有机化合物的聚合，目的是制造合成纤维，在11年后他们终于取得专利，并将尼龙投入牙刷毛的生产当中。
从化学角度讲，尼龙是热塑性聚合物，同时也是一种光滑的实芯纤维，具有极高的柔韧性、耐磨性并且不吸水。将它制成液体，纺丝并干燥成单根纤维之后，可以制成直径比蜘蛛网更细的纤维，或是足够粗壮的纤维来捕获奇努克蛙鱼，由此可见尼龙的可塑性和耐磨性。
二战期间，包括杜邦公司在内的多个美国制造商将生产消费品转变为提供军用物资。杜邦公司生产的尼龙就主要作用于绳索生产，并取代了从亚洲进口而来的丝绸，投入到降落伞的使用。
降落伞的需求自然很高，为了达到轻巧又牢固的要求，杜邦公司通过将尼龙纤维以重叠的十字形纹理并入织物，制成抗撕能力达到王者级别，又足够轻盈的Ripstop Nylon。
有意思的是隐藏在Ripstop Nylon十字形纹理图案背后的玄机，如果背包出现裂缝，面料纤维之间的拉力可以保证将裂缝控制在正方形网格之中，不再崩坏。要知道，如果降落伞上出现一个小孔，在高空压力之下再次出现撕裂，将会演变成灾难性的故障。
我们可以看到，Filson虽坚守自己的一套传统，但也并非“因循守旧”，市场反应背包过重，就拉开布料革新的序幕。从一开始的油蜡布再到二战时的军资Ripstop Nylon，Filson还是在倾听市场的声音。
但它不存在对任一面料的快速放弃，而是不断维护更新。在当今世界，每个人似乎都沉迷于市场上最新最潮的商品，为维护或修理东西而工作的日子似乎已成为过去。
然而Filson坚持“维护”这个概念，甚至成立“维修部门”，并希望打造有意识的消费主义，消费者愿意为哪一种面料买单是消费者的选择，Filson还是牢牢握住品牌自身的脉搏。
难以想象的是，如今Filson在生产过程当中的很多工序仍然是手工完成的.
可以说西雅图两个工厂的200多名技术人员是Filson最为宝贵的“财富”之一，他们拥有各自的手艺，无论是缝纫、拉拉链、精巧的油漆装饰或是试验多余的材料，他们都游刃有余。
经济全球化的当下，服饰自然是最受用的行业之一。但是在上一任创意总监Alex Carleton的手下，Filson依旧有它作为一个百年老牌的倔脾气，偏往反方向走，尤其为自己的区域性、本土语言感到骄傲。
其实Filson跟现在很多户外机能品牌都形成了鲜明的对照，在设计上走的就是结实耐用基础款的路线，几乎没有什么设计语言，但正是这股子倔脾气，让Filson保持着一种纯正的美式狂野。
以前的Filson不丑，艺术时尚这一挂跟它好像没什么关系，但独爱它地域性的忠实客户可能怎么样都没想到，它有一天会走上时尚秀场。
当最经典的Mackinaw Cruiser撞上川久保玲大弟子渡边淳弥，完全无法想象会是一种怎样的风格。
18年Junya Watanabe MAN首次秀场Filson现身捧场，反光带的加入以及落肩版型的修改，让美式户外老爹瞬间变成乖戾的都市街头风，完全可以理解为Filson对于年轻市场的一次试探。
Junya Watanabe MAN × Filson 18AW
但另一个联名单品就有些摸不着头脑，因为你只能在它身上看到Junya Watanabe MAN 18AW，完全找不着Filson的影子。
Junya Watanabe MAN × Filson 18AW
17、18年Filson似乎进入一个叛逆期，在与Junya Watanabe“破格”联名之前，就与嘻哈潮牌Coogi合作走上街头。
Filson × Coogi 2017
对比Filson前几年与Nigel Cabourn、Levi的联名款，看起来很“脏”的美式复古干净起来如同丢了魂，客户对Filson的情感阈值和感官吸引阈值似乎掉了好几个档。
Filson × Levi 2012
Filson × Nigel Barbourn 2014
这里你就发现问题了，一个老牌的潮流化探索道路固然充满挑战，稍有不慎，就会变成“四不像”。
为什么油蜡同辈Barbour联名款被客户津津乐道，其实就是Barbour在合作中把准了自己的品牌优势核心，我做户外油蜡风衣，就定准一个靶子，朝它开枪。
Barbour × Engineered Garments
Barbour × Alexa Chung
但像Filson的一些联名，做了跨风格尝试，直接将产品年轻化，而不是诸龄化，大刀阔斧导致丢失属于Filson原本的味道，那就是“损了夫人又折兵”。
百年老牌面对后生品牌锐不可当的势头，难免会暂时慌了阵脚。俗话说，三十年河东三十年河西，如果为了“迎合”潮流而舍本逐“末”就真的不应该。
Filson × Merrell 2020
Filson × Danner 2020
好在今年Filson似乎回过神了，与美国四大工靴Danner、山系品牌MERRELL合作推出的两个联名款再次回到老本行。
要我说，Filson这类传奇老牌真的不该在潮流的冲击下黯然失色，毕竟，还有无数阿美咔叽等着说一句：“当我遇上西雅图，我要住在Filson的门口。”
本文参考以下资料：
1.官网：https://www.filson.com/
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