1926年，森英恵出生在日本岛根县鹿足郡六日市町（如今叫吉贺町）。这里属于偏远山村，但以自然风景闻名，每逢花季，到处都是蝴蝶翩翩飞舞。

森英惠

她的父亲曾在大阪学医，之后回家乡当医生，他喜爱读书，常常会从失去订购大量图书回来教育子女。按道理她生长的环境，几乎跟时尚没有太大关系，但她从小就埋下了热爱时装的种子。

由于父亲爱打扮，喜欢穿西装大衣长筒靴，常常从东京、大阪的著名百货商店为家里的小孩选购当时最时尚的衣物，森英惠对此很着迷，受父亲时尚熏陶下，这也就成了森英惠早期的服装审美启蒙。

其实说启蒙她对时装的热情的是父亲，而阻止她进入时装设计行业的，也是她的父亲，她在选择大学时表示自己想要学习时装，遭到了严父的反对。最后妥协于父亲心中的“知书达理”，只好到东京女子大学修读日本文学系。

完成学位后，她并没有马上进入职业女性的状态，而是选择了结婚。本以来她已经过上平凡生活，由于丈夫家做纺织品生意，森英惠的服装梦似乎又有了生机。

她下定决心修读了设计课程，正式学习制衣技术。两年后，她在丈夫的帮助下在新宿开设了一间“日吉屋HYOSIHA”设计工作室，售卖自己的设计。

对森英惠来说，时装不是仅仅服务于某一个人或停留在某一个空间，而是需要走出去与世界群体连接的。时装亦不是只挂在衣架上，而是需要欣赏的人穿在身上才能体现价值。

1950s，森英惠为日本女星定制衣服

那时候日本正处战后的50年代，刚开始接受西方时尚文化的输入，而且时装秀仍未普及。当时她在服装店旁定时举行时装秀，一次展出30件设计与价格，当场会接受订货，拿现在来看，还颇有“小时装周”的味道。

主要是当时不太理解时尚的日本人很吃森英惠这套，每次时装秀都能引发不少回响，甚至很夸张的，她每次的展示会都人多到需要出动警察来维持秩序。

1960s

由于森英惠敢于突破、总能推出款式新颖又不缺日本元素的设计，总能受到大家欢迎，从那时起她的生意蒸蒸日上，丈夫也辞掉稳定的会计工作，开始帮她一起打理店铺。

而森英惠真正名声大噪，还得是1958年，她为雅子皇后设计了一套白色婚纱，这对于一个民间设计师来说，相当于获得了至高无上的荣誉。

名誉打开后的几年，日本明星和电影公司纷纷向她抛出橄榄枝，让全日本都为之疯狂的“传奇设计师”故事正式开始。

她一共做了700多套定制款，基本承包了很多日本明星和电影公司的服装设计。无论是明星高定还是戏服，做起来都很耗时费劲，而且由于是合作关系，利润并不高。

森英惠仍接单接得乐此不疲，她认为她最开心的不是自己的设计赚了多少钱，而是这个设计被有名气的人欣赏，她更享受这个名誉兼收的过程。

像知名导演吉田喜重邀请她连续做了三部电影的戏服，包括1961年的《秋津温泉》、1967年的《情炎》和《炎与女》等。

《秋津温泉》

《情炎》

接近60年代的日本，西方人对日本服装有一个印象：廉价、劣质。

这时森英惠在日本名声已经大噪，她认为一个成功的服装设计师不能局限在某一个地区来获得灵感，应该用敏锐的时尚触觉去感知生活和世界，需要明确知道世界正在发生什么，需要什么，创意来源于这千变万化的世界。

于是她把目光投向了国外，深知西方对日本时尚圈偏见深，她决定带着改变这一刻板印象的任务，走出国门。

1961年她来到欧洲，第一个拜访的是她的偶像Chanel的巴黎工作室，森英惠立马被眼前繁琐且精细的高定制作过程震撼到了。接着拜访了法国顶级时装设计师法国顶级时装设计师Hubert de Givenchy、Marc Bohan等

她深受启发，经过在欧洲一段时间的时尚探索回国后，她励志自己也要做女装高定。但只从这一角度，根本无法与欧洲已经成熟的现状相媲美，于是她决定加入日本文化下的“蝴蝶”元素。

她欣赏西方的女装，于是在款式上可以看到东西方融合的特点，比如在西方的大袖裙上加入东方和服元素，以及大量加入源于森英惠童年回忆的蝴蝶与花卉图案，最终呈现了一个个独特的作品。

服装多为线条优美、体现女性魅力的设计，而要体现这一风格，对面料要求必须很高，丈夫为此专门成立了一个提供高品质面料的部门，这也成了她打破西方对日本服装偏见的基础。

四年后的1965年，森英惠受邀在纽约展示她的第一个成衣系列。这场名为“从东到西”(East to West)的时装秀以蝴蝶为主题，优雅的设计以及精良的制作，使她获得了极大赞誉。

由此，森英惠被称为时尚界的“蝴蝶夫人”，她也是日本第一个打入世界时尚界的人。同年，她的作品在Neiman Marcus百货公司出售。

1960s

随后，她的设计不仅成了日本时尚的风向标，更经常登上美国顶级时尚杂志《VOUGE》，为世界展现了什么是日本设计。并且分别在1967年、1970年和1976年获得了美国时装界设立的最高奖“帝王奖”。

就在1977年，她被世界时装界最高权威组织法国高级时装公会接纳为会员，是第一位、也是迄今为止唯一一位进入该组织的亚洲人。1996年，由法国时装公会组织的世界时装设计师排名中，森英惠位居榜首。

自60年代打入世界时尚圈后，森英惠结识了许多社会名流，包括南希·里根、索菲亚·罗兰、摩纳哥王妃格蕾丝在内的高级定制客户群体。

1970s

图中有森英惠、美国第一夫人南希·里根、

摩纳哥王妃雷斯·凯莉，意大利女演员索菲亚·罗兰等。

到这，就没人敢反驳森英惠是“日本时尚教母”了吧？

前面提到时尚圈是相当排外的，特别是上世纪60年代，资源基本被西方奢侈品牌占领，想要挤进去并不容易，想要爬上金字塔更是难上加难。

战后的日本开始接受西方国家的工厂转移，这里面也包括了一些时尚品牌。

这是日本才正式接受西方时尚资讯，但本土的服装在西方国家的印象是“地摊货、垃圾”，森英惠是如何打入排外的时尚圈的？估计就是因为“够死板”吧。

因为她为了扭转偏见，在1965年自己的第一场秀上她表明了自己有三个坚决不改变的前提。

一是坚决使用日本布料，而这一布料来源于丈夫的工厂。二是从前期设计到后期制作，全由日本人完成，她不愿意自己的设计由外国人生产。三则是她肯定所有款式都来自日本设计，绝非市面上流通过的。

森英惠就凭借着这些“死板”的要求，在60S排外的时尚圈一炮而红。她在后面接受采访时回忆道：“至今我还对当时的细节记忆犹新，临近终场，我耳边响起了雷鸣般的掌声，穿着我设计的日本模特跟我脸上都洋溢着笑容。”

这场秀后，森英惠不仅成功打破了西方人的偏见，还为后代日本设计师铺了路。

她在世界时尚圈成名后，非但没有独享荣耀，反而扶持了不少新人。我们现在熟识的川久保玲、山本耀司都是她和丈夫建立的基金资助下，开始走上巴黎舞台的。

所以现在不少后代认为日本时尚的开端是从80s开始，其实连川久保玲他们本人都不敢承认自己开拓了日本时尚之门。

她活跃在60年代至90年代的时尚圈，便慢慢开始隐退。到2004年，长征多年的“蝴蝶夫人”森英惠选择正式卸下重任，退出时装界。

这一消息对时尚界来说，失去一位传奇设计师是令人感到沉重的。2007年，Dior专门出了一个春夏系列《蝴蝶夫人》来对她表示致敬。

由John Galliano为主设计师，用森英惠最熟识的花卉、蝴蝶还有葛饰北斋巨浪纹饰日本元素来诠释了这一系列。

Dior 2007 春夏高级订制系列——“蝴蝶夫人”

传奇设计师能被封为“传奇”，肯定有着常人无法抵达的荣誉终点以及三言两语说不完的坎坷故事。

蝴蝶夫人的时尚传奇虽然逐渐告一段落，但“后浪”亚洲设计师们已经崛起。时尚界已经不再否认来自亚洲的每一支力量，而且在东西方文化融合下的服装，变得越来越多元。

而走在前方为我们打破传统的时尚老炮们，不应该被时代遗忘。

Editor : 蝉 爷 

Writer : Kuvel

Photograph : 网 络

合作：pr@chanchuangyi.com

未经许可禁止转载

1.故事资料：Her Story：五十年代，將和式美學帶到國際的「蝴蝶夫人」森英恵——BYHF CREW

2.采访资料：《Hanae Mori》——BY rakutenfashionweektokyo

3.采访资料：Madame Butterfly——BY Karin Nelson