选工装靴子这件事上，对外行来说，就是统一的牛皮纯色配上圆润的靴型。
也许当你挑了一双神级工装靴自信满满去约会时，妹子却瞧不出有何不同，然后蹦出句“就这？”
一般来说，秉承着传统血脉的工装靴都极大还原了初始靴款，样式上向来质朴低调。这或许释放了追求自然复古的工装迷心中的野性，但却无法满足想要做人群中最潮的boy。
想要原汁原味又不难撞脸的工装靴，那出道三十年却并列“元老级”工装靴的Yuketen就是不二之选了。
好像还有点“土土”的？
1989年，美籍日裔设计师Yuki Matsuda（松田由纪）成立了公司Meg Company。
前段时间，我们就介绍过公司旗下的复古军装服装品牌Monitaly（点击蓝字回顾），今天要介绍的是旗下的美式复古手工靴品牌Yuketen。
Yuketen主打美式复古手工鞋靴，借鉴了新英格兰的体育传统和北美洲的本土遗产，以及西方的军事风，其前瞻性设计是为了寻求冒险风格的全球游牧民族而做的。
虽不像其它讲究传承性的复古鞋靴品牌那样有百年历史，但正是这个非“元老”级别的牌子，却能在众多工装靴大佬中 ，跻身北美手工靴第一档次行列。
别看Yuketen历时不长，但从设计、用料和制作上可是实打实的讲究。能跻身于White‘s Boots、Viberg等工装靴之中，Yuketen花的心思可不是能以时间长度来衡量的。
Yuketen靴款最早可以追溯到印地安时期，也就是 15、16 世纪以前。而一般的复古工靴，大多源自一二次世界大战时期，或者是工业革命时期。相比之下，Yuketen的美式复古要更加老一些。
①Moccasin靴款
能代表这这种“老式”的，就是最经典的Moccasin靴款，也称莫卡辛鞋。莫卡辛工艺，正是Yuketen鞋靴的核心概念，也正是它，使Yuketen被奉为神鞋品牌。
莫卡辛靴款的代表就是赫赫有名的MAINE GUIDE系列。
YUKETEN MAINE GUIDE
不懂莫卡辛元素，就不是一个合格的Amekaji迷。
莫卡辛原本指的是美洲原住民的狩猎鞋款，后来白人在接触原住民时，注意到了这种鞋款，便将它们的制作过程记录下来。从此，莫卡辛鞋开始风靡北美，甚至欧洲。
融入了狩猎血统的莫卡辛鞋，与出身于煤矿、军事当中的靴款有所不同，少了些许“硬气”，更多的是原始感和质朴感。
YUKETEN MAINE GUIDE
由于莫卡辛鞋最开始用于狩猎，为了行狩猎之便，因此它最大的特点就是柔软，这也是它为何有“软底鞋”“软皮鞋”之称的缘故。
为了获得舒适性，莫卡辛鞋面采用了鞣制鹿皮等柔软的皮革制成，鞋底与鞋面为一整块皮缝合完成。鞋面上会有个U 型的饺子皮缝合包边结构，这也是莫卡辛的标志性细节。
得益于莫卡辛鞋的柔软性，狩猎者的行动会更加轻便，在接近猎物时即使踩到枯枝也不会发出声响。
这种土著部落的制鞋技术，在历史变迁中仍然不朽，被现代大工业所青睐。如今市面上的豆豆鞋、乐福鞋、帆船鞋，就是莫卡辛鞋的衍生品。
Yuketen将这种经典的制鞋技术奉为核心。它致力于服务“冒险家”，曾打出标语——“愿您在旅途中的任何地方都可以享受我们的劳动成果。”
②Boondocker靴款
Yuketen除了莫卡辛鞋款外，Boondocker靴款也很受欢迎。同样采用了全粒面皮革鞋面和固特异贴边，特别是鞋头采用了圆角的形状和猫爪跟。
这款鞋吸收第二次世界大战时期的军装风格，融入了Yuketen新奇的设计。最有代表性的是Johnny系列，它保留了军用规格设计，专为步兵设计，以确保长期穿着的舒适性。
Johnny - CC Brown
想要百分百还原美式复古鞋靴的经典和传统，并保证质量，Yuketen的工艺必须经得起考验。
松田由纪曾说，“我认为机器无法制造出我们想要的鞋子。”
如果你认真观察，会发现Yuketen的每双鞋都有轻微的不对称的。这种不对称在鞋头、鞋身、鞋带孔处都有迹可循。但这便是出自工匠之手的最好证明。
这就是Yuketen鞋靴的核心理念，也是灵魂——“手工”。
96到120个小时，是Yuketen一双鞋的平均制作时长。
它雇佣了技艺纯熟的制鞋工匠，一般来说，一个工匠负责一双鞋的全部制作，只有在裁皮、系鞋带和进行包装这些过程中会由不同的工作人员经手。
这保证了做鞋时的高度专注力，每一个细节每一次缝合都是匠人在为其赋予独特的生命。这与产量和流水线上几分钟一双鞋的效率没法比，但产品的耐用性和细节，是大工厂远远无法企及的。
通过Yuketen工匠打磨出来的每一双靴子，从选料到制作每一个环节都花了心思。
Yuketen 采用的是著名皮革厂商 Horween 的全粒面皮革（Full-Grain），这是弹性十分出色的皮革材料，也因质地看起来比较旧，很多时候会用来制作复古皮具。
其中一些靴款，还会有 Horween 全粒面皮+ Chromexcel 皮革的组合。Chromexcel 指的是经过植物和铬双层鞣制工艺处理过后的皮革材料，它保留着植物的香气，皮质纹理也十分细腻，增添了靴子的“原始感”。
为了保证鞋子的防水性和耐用性，Yuketen还坚持使用了距今两百多年历史的Goodyear Welted（固特异工艺）。
它是指在缝制鞋子时，采用内外双重车缝的方式，将鞋面与鞋底牢固夹结成一体，使鞋子能承受任何撞击和扭折。在鞋中底和大底之间形成一个空腔，可以与潮气隔离，从而保证皮鞋的最大透气性。
固特异工艺制鞋一般以坚固的皮革、橡胶、钢和线为基础，并在脚下放置四层皮革。皮革中底可以使鞋子随着时间推移呈现出穿着者脚部的独特形状，皮革贴边则通过德国制造的老式贴缝机牢固地固定在中底上，然后手工开槽以增加安全性。
鞋子内部的构造始于带槽的植鞣皮革鞋垫。在许多制鞋商舍弃了槽形鞋垫，选择更快、更便宜的生产方法时，Yuketen仍然坚持沟槽式鞋垫是构造Goodyear Welted鞋款的最佳方法。
也有部分鞋靴会选择挪威缝线（Norwegian Welt）工艺，这种工艺将鞋面外翻，并在侧面将内底和鞋面单独再固定一次，以达到更好的防水效果。
Yuketen 的鞋底一般会有 4~6 层结构，有的更是夸张的达到了 8~10 层，所以我们可以看见，Yuketen靴子的底非常厚。
品牌的中底由 100% 的植鞣革和橡胶层组成，外面则是 Vibram 橡胶外底，通常还会在里面放置一个刚柄结构，这样的配置既增强了稳定性，也很好地降低了久穿时的疲劳感，对比一般的工装靴款来说，拥有更加出色的穿着体验。
多数手工靴会选用金属钉，而Yuketen多选用柠檬木钉。木钉不仅符合“原始感”，而且还能避免生锈，延长了鞋靴的使用寿命。
Yuketen能在短短几十年跃居工装靴第一档次，又把鞋款做得够老旧，能同时具备历史性和现代性。这离不开主理人松田由纪的人生经历。
松田由纪是Meg公司的创始人，旗下除了鞋履品牌Yuketen、Chamula，还有户外包品牌Epperson Mountaineering以及服装品牌Monitaly。
松田由纪还有一个身份，就是资深的复古收藏爱好者。做美式复古，他并未受到太多现代美式审美的影响，反而会向旧时的档案文献寻找灵感。
松田由纪于70年代出生在日本大阪。复古文化对他的启蒙，最早在他14岁时。
当时松田由纪在一间服装店里，店员向他介绍了一件真的Levi'501牛仔裤，还告诉他“这是真正的男人穿的牛仔裤”，并向他介绍了关于牛仔布的知识。这点燃了他对美式文化的热爱，尤其是50年代的美式文化。
战后繁荣的美国，以独特的品质而自豪，人们向内寻求灵感，而不是向海外寻求灵感。正是这种美国人引以为傲的本土风格深深吸引着他。
松田承认，“1950年代对于我的基础设计非常重要”，“我认为50年代绝对是真正的美国时代。”
从那以后他爱上了美式风格，开始收藏时尚杂志并到各地去寻觅老式服装。
松田收藏的杂志
18岁那年，凭着对美式文化的向往和古着的热爱，他移居了加利福尼亚。那时的他估计没料到，这个兴趣决定了他成为一个优秀的服装设计师。
松田最开始涉足的是美国出口业务，挑选优质的美国时尚品带回日本。在1980年代中期，他还将阿迪达斯的Stan Smiths和Vision Skateboards等品牌引入日本市场。
但由于英语水平的原因，松田辞去了贸易的工作。他几乎做过各种底层工作，最后他通过洗碗和洗车来支撑生活。凭借这个，支撑着他收集古着的爱好。
松田在Long Beach跳蚤市场
一次难得的机遇，他将数千双Kappa运动鞋成功卖给了一家日本公司，挣得了一笔可观的佣金。从此，他辞去了洗碗和洗车的工作，专注于古着服饰的买卖。
他常常从各地搜罗美国制造的、30年代至60年代的古董，拿到玫瑰碗（美国最著名的跳蚤市场）上贩卖。他还曾经出售过Levi's, Rolexs, Louis Vuitton的古董品。有时遇到舍不得放手的单品，他就留着自己穿。
不过即使幸运地得到了一件40年代的牛仔夹克，或更有年代感的裤子，但却不幸地发现尺码不太合身。慢慢的，在对复古服饰欲罢不能的情况下，他最终决定开始制作自己心中的美式复古产品。
自1985年起，松田由纪开始从事手工鞋类生产。他秉承着“每一针都有灵魂”，将无与伦比的耐心的技巧融入了每一个缝线和贴边中。
1989年，松田以妻子Megumi的名字为公司名称成立了Meg Company，旗下就包括了鞋靴品牌Yuketen。
最开始，Yuketen还是一家很小的企业，主要市场在日本。即使品牌的发展离不开日本顾客的支持，但松田鉴于缅因州是手工制鞋的圣地，故将工厂设在了那里，他还聘请了最好的工匠团队开始制作从经典的基础款做起。
这个决定是正确的，松田追随着工匠高超的技艺， 加上自己具有冒险精神的设计，使得Yuketen的名声越来越大。
松田认为Horween Leather和Quoddy是他工作的早期支持者和巨大的灵感来源。他说他的工作是“关于通过与我一生中遇到的许多伟大的人的学习经验获得的知识”。
在1997年时，Meg Company由于财务管理不善导致几乎破产，不得不出售他的部分古董收藏品并在Hermosa海滩关闭商店，对于松田来说，这是一个艰难的时期。
最终在行业伙伴和朋友的支持下，Meg Company的经济状况在五年内慢慢好转。
虽然在加利福尼亚，松田成就了Yuketen，但还有一个地方对松田的美学设计和复古文化认知有了更深远的影响——新墨西哥州。
90年代，松田曾经因为收藏古董和贸易出口业务前往墨西哥，并在那里寻找美洲土著珠宝和编织物。他在那里惊异于精致的天然绿松石、银和羊毛料，在频繁游走于市场和手工艺品展后，他搜罗了优质的珠宝和编织品出口日本。
而后他将时间精力花费在Yuketen和Monitaly上，在加利福尼亚待了近十年。
相隔十年，松田和友人将重游新墨西哥州，找寻一些新墨西哥州与众不同的地方。
松田和友人来到了新墨西哥州盖洛普市，这里以绿松石和银闻名。每一年，盖洛普市都会举办手工艺品展，当地的纳瓦霍人、祖尼人、霍皮人都会来这里出售他们的工艺品。
当地的绿松石和银制珠宝对Yuketen的珠宝设计有了很多启发，珠宝的做旧工艺也能从当地工艺品种借鉴。因而工艺品市场一直以来都是松田的必逛之地。
Yuketen的绿松石银制饰品，都集结着盖洛普市工艺的灵感，而这些灵感，离不开这片有着悠久手工艺品历史的土地。
他们去参观了圣多明戈教堂，这是给松田留下最深记忆的地方。松田热衷于参观教堂，他喜欢它们蕴藏的故事和这些建筑结构的美感。但圣多明戈教堂是松田见过最独特的教堂之一。
这里为松田的设计带来灵感。教堂历经了时间打磨，造型和颜色却愈加美丽，它的古旧感是厚重的有故事积淀的，这能让松田在鞋靴设计上关注它们的复古感。其中一些鞋靴藏品就是以“圣多明戈”命名的。
他们还来到了奇玛约。这里盛产编织物，一些精美耐用的编织品甚至能传十代人使用。织布商店里摆满了毛毯、背心、夹克，还可以看到古老的织布机。
他们参观了当地著名的挂毯画廊Centinela Traditional Arts。墙上挂满了彩带、毯子，还有各种证书和一些罕见的编织作品。
松田迷恋于这些精美的编织品。手工艺人汲取了丰富的纺织品知识，专注于严谨的工艺，慢慢织出优质独特的编织品。这次新墨西哥州旅行中，松田获取了更多设计首饰、鞋靴以及编织品的灵感。
对于传统和创新，松田曾说道，“我们珍视我们的传统，但打破界限创造新产品，不能仅仅遵循传统规则”，“对精良服饰和精致细节的敏锐关注，证明了美国手工艺与世俗风格的融合可以永远存在。”
可见，Yuketen一直尝试在恒久的传统中建立与当下的联系，在保存历史血脉的同时，触动时代的脉搏。你永远可以从每一季的Yuketen中找到闪光之处。
Yuketen的Maine Guide系列最为经典，“Maine Guide”的设计花了大约二十年才能完美，它们采用了最新的皮革，并镶嵌在厚实的Vibram橡胶鞋底上。钢制的柄撑有助于均匀分配重量，长时间行走也不会感到疲惫。
YUKETEN 2009FW
Yuketen的Sneaker Moc High靴款将经典的70年代网球鞋的轮廓和传统软皮鞋的细节相结合，它们完全由多片植鞣全粒皮革手工缝制而成，配上光滑的衬里。质朴简约的设计让人下一秒就好想启程去森林探险。
YUKETEN 2012FW
Yuketen的“Angler”靴子是仿照缅因州50至60年代的渔民所穿的鞋子而设计的，同样经久耐用。同样采用了固特异缝纫工艺，以及意大利Cortina橡胶鞋底，在徒步远行中都能保持平衡和抓地力。
YUKETEN 2010FW
1.Maine Guide Boots -Melton 2T Grey
649美元折合人民币约4575元
2、Sierra Wingtip Boots with Strap - MC Whiskey
550美元折合人民币约3877元
3.Ring Boots -CP Parsley
264美元折合人民币约1865元
Yuketen不仅能还原最纯的美式复古风，而且每一季靴款都能跟上时代步伐，这吸引了既喜欢美式复古又渴望精确剪裁的人。
那可深究的纹路，饱满的色彩，基于工匠精神的造作，以及扎根于美式复古文化的设计理念，它们共同造就了Yuketen的传奇，重申了Amekaji迷心中的复古文化。
每一季，Yuketen都能通过轮换配件，改变鞋型，皮料以及颜色去制作出独一无二的鞋款。它以传统和经典为根基，在款式上演绎出无限的可能性。
YUKETEN 2012FW
工装靴品牌那么多，有火了一百多年的Red Wing，号称没有“竞争对手”的Wesco，还有被誉为“鞋子中的劳斯莱斯”的Danner，年仅30的Yuketen和它们有何不同？
Red Wing的莫卡辛靴也很出名，但相比于Yuketen更有“糙”感。最经典的是Moc-toc方头款式，但一般都坚持简约纯色的设计。虽说造型上是莫卡辛鞋款，但Red Wing的技术是经过简化的，和Yuketen比起来，可没有那么正宗。
Red Wing
Wesco boots与Yuketen同居第一档次，它同样采用粒面皮和固特异工艺手工打造。光看样子，Yuketen的Johnny款式都同Wesco的Jobmaster款式类似，但其实遵循的历史源头不同。Jobmaster最早是为了方便电力工人作业而设计，所以更具粗犷感。而Johnny最早是为步兵设计，更具整肃优雅感。
Wesco boots
Danner主打户外鞋，偶尔也出工装靴撑撑场面。它来头不小，是美国海豹突击队、三角洲部队的供应商。它的设计看上去更圆钝一些，系带更靠鞋头，旧化效果很强，契合了户外跋山涉水的粗犷感。
Danner
三十年，能在众多工装靴中脱颖而出，又能快速挺进一流排位中，光是付出的心血和设计灵感都得比其他品牌多几倍。
Yuketen一直坚持沿用最传统的制鞋方式，即便在更多潮流涌现、机器制鞋更便利的现代，仍执拗地坚守初心。还记得创始人收藏着的厚厚的时尚杂志，做着洗碗和洗车的工作来支撑收藏爱好，即便在面临停业危机下仍然坚持手工制鞋，这些决心早已为Yuketen的未来埋下了根基。
Yuketen之所以能够在设计上永远裂变出无限可能性，同时又能守护美式复古的初心，这都源自于松田对美式文化最牢固的学习。无论是用双脚丈量文化发源地，还是凭热血默默打工坚持爱好，他都始终在坚持了解传统文化。仿佛传奇的不是Yuketen，而是松田由纪。
看似Yuketen的成长史只有三十年，但凭着它穷尽了松田前半生的热血，以及制鞋工匠一生习得的技艺，Yuketen的爆发力绝不只是三十年的时间能定义的。
Editor : 蝉 爷
Writer : Insel
Photograph : 网 络
合作：pr@chanchuangyi.com
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1.采访资料：《TALKING WITH YUKI MATSUDA A Japanese Designer's Quest to Define American Style》——By JOHN ZIENTEK
2.文字资料：《YUKI MATSUDA: RETURN TO NEW MEXICO》——by writer Ryan Willms
3.文字资料：《Meg Company: Yuki Matsuda’s Modern Heritage》——by Will Varnam
4.官网：https://www.yuketen.com/
