传奇设计师Massimo Osti,
和他的军工装品牌
阅读正文之前，蝉市有个消息告知大家，蝉市的视频栏目《Cicadahood TV》已经正式上线B站、YouTube了，蝉爷会和大家单独聊聊平时感兴趣的一些话题、品牌故事、不为人知的设计师，或者一些比较少见的产品。
搜索关注账号“蝉爷与蝉主”，可以提前观看视频，与蝉爷本人互动。本期视频是《Cicadahood TV》的第一期，蝉爷将和大家讲讲最近比较感兴趣的品牌和设计师，品牌是C.P.Company，主要还是设计师本人——军工装之神，Massimo Osti。
《军工装之神，Massimo Osti的传奇》（上）
很多人称他为时装设计师，或者时尚设计师。但是，他本人在世的时候，很反对人叫他“时尚设计师”，因为他说过“我既没有学过时尚，我做的产品也不那么时尚，真的叫我设计师的话，就叫我‘物品设计师’。”
蝉市之前写过一篇关于Stone Island的文章（点击蓝字查看），是C.P. Company的一个支线品牌，也是更加具有工军装风格的，它背后的主理人——Massimo Osti，这才进入视野。可能在最近的潮牌圈，大家去搜Stone Island，还挺有热度，很多明星、街头达人都愿意上身，或者做穿搭介绍。
在以前，很多人不知道这个品牌有多牛，但是它怎么进入到中国消费者或者街头潮流用户的视野，还是源于它跟Supreme的一次联名，如果不是这次联名，中国消费者甚至不知道这个牌子。
现在的Stone Island, 不仅不小众，反而在潮流圈变成一个谈资，甚至还有炒卖、代购的现象，有代购就有炒卖，主要在于它确实符合现在潮流追捧的两个特点：
“贵”。一件t恤2000，一件夹克5000，稍复杂的衣服甚至过万，街头潮流需要贵。Gucci、LV现在的价格都不菲，所以也可以街头潮牌化；
“logo大”，它的logo是一个北极星，在袖章上面特别大，类似加拿大鹅，辨识性很强。
这两点也可能是促使Supreme找Stone Island联名的原因，联名之后，它不但没有被大家遗忘，反倒被喜欢，然后炒卖、代购。
但是如果品牌按照这种受欢迎的表面走下去的话，应该也是没有太多的路可以走的，最终还是要回到它真正的起源，C.P. Company这个品牌的出生、历史、真正能够颠覆这个行业的那种创新精神上。
Massimo Osti1944年出生于意大利博洛尼亚，博洛尼亚是欧洲文艺复兴时期一个重要的城市，博洛尼亚的美术学院、博洛尼亚大学一直都是非常好的艺术学校，它的教育积淀还是很好的。
另外博洛尼亚的化学工业、服装工业非常发达，他出生在这样一个有着商业土壤、服装土壤、设计土壤、文化土壤的地方，可以说他能做出一些创意的事情，离不开这个环境和土壤。
Massimo Osti做的品牌C.P. Company在以前——八九十年代的意大利，乃至欧洲、美国都广受欢迎，具体受欢迎到什么程度？从他与众不同的用户就可见一斑，下面例举几位比较知名的：
意大利的著名的左派文艺导演米开朗基罗·安东尼奥尼（Michelangelo Antonioni），就是穿C.P.Company，Massimo Osti自己做的这件外套夹克的。
安东尼奥尼是一位文艺导演，拍过很多的文艺片，也是意大利新现实主义的一个导演，非常的独成一派。贾樟柯刚开始走向影坛的摄影风格就是意大利新现实主义——安东尼奥尼的风格。
所以可以说安东尼奥尼启发了中国导演，同时安东尼奥尼和中国也有特别大的关系，因为左派新现实主义导演的身份，他在70年代受周恩来总理、文化部国务院邀请来拍一部纪录片，希望能展示中国人真实的社会风貌。
他按照自己的观察和角度，剪出了这部叫《中国》的纪录片，这部纪录片后来在西方也大受轰动，充满了争议，现在B站也可以搜到，非常写实。
但是从他西方的或者说安东尼奥尼导演自己的角度来看，当时的中国人的面貌，主要还是从现实的人文主义的精神状态的角度去拍的。那部纪录片是留给中国人，最重要的一个西方人视角的影像证据。
还有David Bowie，著名的跨界艺术家，他也是C.P. Company、Massimo Osti服装产品的用户。
艺术家、导演、设计师、音乐人……因为他们有大量的户外的这种活动，又是文艺创作、体力劳动、旅行的日程，这种机能服装对他们来说是最合适不过的。
另外，他的服装也受到了80年代、90年代非常多的文艺爱好者、亚文化青年的喜爱。那时候的亚文化的文化气味更足，那种创新反思的文化意味太足。
如果说Supreme具有亚文化的属性，能将历史上所有的那种亚文化先锋的元素通俗得在服装中表现出来，让当代的青年去对主流文化进行反抗的话，C.P. Company就不是以那种印花、slogan图案来进行反抗的。
它是真的通过服装的功能、机能、及其他的结构、解构、设计颠覆跨界的应用，解构之后重组，包括整衣洗染、做旧、涂层、防雨的这种方式，来得到那一代知识分子和亚文化青年的喜爱。
Massimo Osti很厉害，但是永远专注在实质性服装设计上的人，他们的名利就会少一点。为什么？
名利是要专注地去获取，才可以得到无限大的名利的。如果你要通过真正的创作，完成自己一直颠覆创新的作品，那你的精力只能帮助你成为一个最纯粹完整的、创新的设计师，名利一定会少的。但凡是名利双收，还想要在时尚复古或者服装的设计领域有所建树的话，几乎没有。
默默无闻的时候一定有作品，名声大振的时候一定作品很少，或者不够经典，这就是一个悖论。Massimo Osti就是这样的人，他当年有过如日中天的时候，但是，后来因为专注在创新和颠覆的工作里，在国内，他的名气现在跟与他同时代的人比的话，几乎非常小。
Massimo Osti是如何鼓舞中国服装业的设计师的？
第一，就是不要认为自己业余。往往做的最颠覆性的，比专业的人更具有创造力，做出颠覆性举动的人往往不是专业地学习这个领域的。他不仅不专业，其实学历也不高，但是他就像海绵一样吸收博罗尼亚这个地方的文化土壤，和这个历史的产业积淀。
初中一毕业就去读平面设计的课程、做平面设计的工作；22岁，很多人大学都没毕业的时候，他就利用当时丝印图案T恤的流行，开始制作T恤，大概是出于自己的品味、积淀、和对设计的理解，T恤的销量很好，甚至于他自己也被叫“t恤之王”。
Massimo Osti受了鼓舞，1971年在朋友的资助下，创建了C.P. Company的前身——Chester Perry。据说Chester Perry是一个很小众的意大利漫画里面的人物，他可能觉得主人公跟自己的性格很像，品牌建立了之后，他就去做了很多的军工装风格的服饰，也很受欢迎。
后来品牌知名度扩散，因为Chester Perry跟英国的一个polo衫品牌Fred Perry名字比较像，也和英国的有一个叫做Chester Barrie的品牌有官司，1978年，他就把品牌名改了，直接取Chester Perry的前两个字母，叫做C.P. Company。
1978年之后，C.P. Company迎来了更大的发展，就创立了更多支线：
同年成立了支线品牌Boneville；1982年，创立了现在比C.P.Company更著名的支线石头岛Stone Island；1987年，他在C.P. Company旗下创立了一条支线C.P. Collection；1993年他又做了一个品牌叫left hand；1995年有了自己的同名品牌Massimo Osti Production；同年又创建了一个ST；1999年创立了Massimo Osti同名的蓝标品牌；2003年创立了Double Use
为什么Massimo Osti会有这么多的想法？是因为他的创造力多，还是对新鲜事物保有探索欲？
这可能也和他最开始的“业余”身份有关系。比方说我们知道很多从圣马丁、帕森斯、FIT这些院校毕业的专业设计师，他们本身很专业，却不足以颠覆或产生巨大的创新。我（蝉爷）相信国内非常多业余的爱好者、业余的服装设计师，踏入这个行业，未来的想象空间特别大。
可能正是因为Massimo Osti的业余，所以更好学、更有紧迫感，姿态更低，从而吸收一切他觉得能感动自己的服饰，包括古着、军事服装制服、工装等等。
他很早就开始了古着收藏，我们现在谈到古着收藏，很容易联想到Nigel Cabourn。Massimo Osti是2005年去世的，61岁，算英年早逝，从70年代成立了C.P. Company之后，他就开始收藏古着了，比Nigel更早。现在他的收藏品都被他的孩子Lorenzo Osti收藏在了意大利Massimo Osti Studio，统计出来大概有35000件。
他的设计都来自经典，解构了之后大幅度地重组和创新，面料上也很注重，尤其注重面料的机能性、科技性，这和他的爱好以及博洛尼亚的产业有关系。
纵观男装的发展史就会发现，上世纪50到90年代，大部分男装都是比较单调的，只有小部分亚文化爱好者（现在已经变成主流文化了），比如说嬉皮摇滚朋克、新浪漫主义，他们的穿着才比较新锐，比较大胆先锋。
从那以后，50年代到90年代是西方现代男装高速发展的时期，我们知道很多学院派的、时尚的都有，其中之一就Massimo Osti。在这个男装狂飙突进的年代，Massimo的存在有什么意义呢？
简单来说，他是现代运动休闲服饰的开创者、奠基者。现在很多人把Massimo Osti简单认知为Stone Island的品牌创始人，这其实只是他众多身份的冰山一角；他也是C.P. Company和其他众多品牌的创始人；是很多经典的夹克单品的功能、机能服装产品的创造者、设计师。
Massimo Osti到底应该怎么定义？很多媒体评价他为城市运动服饰教父、科技面料之父、设计师，不是科学家，甚至是涂装工程师……那他到底是什么呢？
我觉得，哪一个身份对你有启发，他就是什么样的人。最终他脱离不了的身份是：一个创新者，和服装的颠覆者。
另外，Massimo Osti的品牌C.P. Company也是很有销售技巧的，在过去那个年代，C.P. Company的价格也不便宜，我们知道它高昂的服装价格多是源于研发创新的费用。但是除此之外，他在销售上面他也会有一些很创新的想法，比如用户每买一件衣服他都会赠送一个小玩具，现在来说的话很难做到。
1995年，当时有一家日本媒体采访他的时候，问他“你的目标用户是什么人呢？”Massimo是这样回答的，
“是那些对衣服有所了解的人，不是对衣服一无所知的人；是那些不仅通过看标签和价格就能区分事物的人，不是因为光看这些表面就能区分事物的人；是那些能够辨识服装中不同之处、而且对他们有特殊意义的人…….我称为那些人为‘有教养的人’，甚至于‘受过良好教育的人’。”
Massimo Osti在学校受教育的时间并不长，但他是属于受过家庭、社会以及自我完整教育的一个人，自我教育也是良好的教育。他希望他的消费者们购买的每一个品牌并不仅仅出于时髦，也因为这个品牌能为他们做一些事情，而且这些事情能启发他们。
1995年，他的收藏室就已经建立起来了，当时有2万件的服装，日本的记者问他说，创造超过2万件衣服的收藏记录，是不是一件特别累的事情？
他回答，这件事情需要很大的热情和激情，你要确信自己在做一件有用的事情，我相信这样的服装档案在世界上是独一无二的，这对我来说是一项投资，虽然这些衣服其实只是破布，但非常昂贵，而且永无止境——太多了。
我把所有的服装照片都放在了电脑上方便研究，这个奇妙的、时尚的数字档案也可以作为教学工具，如果一个年轻的学徒访问这个数据库，可以发现惊人的创作主题，而不仅仅是为我以及我这一代人使用，那将是非常有趣的事情。
他的收藏室不是用来宣扬企业文化的，而是跟自己的创造活力有关系。世界上有无穷无尽的古着，他喜欢的军工装以及功能性的服装，各种制服，服装摩托车骑手服、警察制服，防化衣……什么都收藏，东欧的、东德的都可以。
这对他来说是投资，不是以钱作为回报的投资，而是教育资源、创造资源的东西。它就像一个数据库、一个图书馆，可以源源不断的从这里得到启发、灵感，将广阔的、日常生活中的各种职业的服装，可能那个职业都消失掉了，可这些服饰可以启发到我们、他自己、公司的员工、他这一代的设计师，以及更后来的人。
对这些收藏品感兴趣的话，在中国美院有Massimo一些收藏品的展览，也可以买他的书阅读，专门出版的一本来自Massimo Osti灵感的书《IDEAS FROM MASSIMO OSTI》。如果有机会，最好还是要去拜会一下Massimo在意大利的studio档案馆。
《军工装之神，Massimo Osti的传奇》（下）
《军工装之神，Massimo Osti的传奇》下半期视频内容，主要谈谈C.P. Company经典时期几件经典的单品。
第一件也是最著名的，就是带护目镜的探险者夹克Goggle Jacket，据说这件夹克的灵感源于他某次去日本，看到防化人员使用的护目镜，便脑洞大开，说为什么这个不能用到我们的户外机能服装里去？我们在风雨天气骑自行车、骑摩托车的时候，或者在户外劳动的时候，为什么不能有护目镜设计在衣服上？
1988年，Massimo Osti便设计了这款带护目镜的探索者夹克，并且大受欢迎。这款夹克其实也受了军装的影响，美军的派克大衣也是衣领非常高，而且有很多五金部件，他把五金去掉了，反将护目镜放在派克大衣的脖子处，拉高衣领就可以到眼睛的位置。
后来经过改良，又放在了衣帽可以折叠的位置，不用的时候折起来，用的时候就放下来，也可以作为装饰。护目镜被Massimo Osti变成一种logo性、识别性的东西，后来他在袖子上也做了护目镜的设计，用来在户外骑行的时候看时间。
即使到现在，在服装上面用有机玻璃片进行密封来进行透视的设计，有多少设计师敢这么去做？没有人敢。一是知道用户不会买，或者知道用户会买也不敢做。
第二件著名的夹克是冰夹克Ice Jacket，这也是与它传统面料的核心竞争力有关系的一件夹克。特殊点在于夹克上面有一层热敏感应的涂层，通过人体体温的变化，可以呈现不同的颜色，现在的话也是Stone Island的主打产品。
很多人的感受只是这个东西很酷，识别性很强，因为这件夹克的价格也不菲，能被人看到，很符合街头潮牌用户的消费心理。但他本人做这件衣服纯粹是出于乐趣，可以穿着跟人的身体产生互动的乐趣。
还有一些颠覆性的设计作品，例如可塑帽兜的大衣，帽衫的边缘增加了金属线，可以根据你要保护的位置调整，更加的密闭，容易塑形。
另外一款被大家津津乐道的单品，就是他用星纹布（Tela Stella）做的斗篷，他用东德的帐篷布做了软化，可以穿它骑摩托，能够防雨防风，不用的时候可以把它变成一个户外的帐篷。
C.P.Company之前做的面料技术，现在还在业界还享有极高的声誉，甚至于一些经典的技术还被大家广泛使用以及升级。比如说冰夹克的体感变色，还有反光编织，棉尼龙成衣染色可以一次染两个颜色......
很多服装上的技术创新，都在后来的运动服装里面有广泛的应用。耐克在服装和鞋上的很多技术都是源于Massimo Osti。
他之所以会英年早逝，可能跟超负荷的工作量有关系。在90年代，他最鼎盛的时期，据说每两年就要出一个新专题，每一季都有将近超过六百件服装的设计，最厉害的时候，一年都要设计一千五百款。
我（蝉爷）觉得这样大量的一个设计，是因为时代的变化、市场的需要，还是自己迸发力和好奇心、欲望的驱使，而导致的身体透支？
希望现在的设计师要保护好自己，现在是一个消费者需求日新月异、变化多端的时代，永远去满足消费市场的要求对于一个设计师没有成长，而是消耗。如果反过来，可能更多的专注在创作短市场的背后，去创造出更多的你自己想创新和颠覆的那些产品，一件顶一万件。
希望我们这个时代能重视Massimo Osti狂飙突进的那个年代的精神，更广泛、更深入的去看这些以上一切日常的、经典的、实用的、跟每个人的气息有关系的服装，而不只是好看的服装，然后去创造属于你的兴趣、爱好、向往，一定的市场，让这个市场喜欢你，保护好你的欲望。这可能是我们这一代的设计师和时尚的穿着爱好者需要共同的挑战和课题吧。
Massimo Osti的历史能给我们的启发，就是能更加审视当下的街头服装，或者复古、功能性、运动服装，认清这一代的使命和挑战，认清楚我们的坐标：能不能创造出我们这个年代，不管是男装、运动装，能不能在大家的日常生活的服装里面，做出一种狂飙突进的进程的推动？
这个事情可能永远在路上吧。为什么这么说？因为中国的服装以及它的工艺都是一个荒漠。不管从文化上面，还是从服装的积累上面，还是从我们现在服装制造的工艺的积累上面，我们都是贫乏的。
为什么Massimo Osti只能诞生在意大利博洛尼亚？
能诞生Massimo Osti，跟那个时代、那个国家、那个地方有直接的关系，为什么不是英国，而是意大利的博洛尼亚？
首先是文化土壤，Massimo Osti出生在意大利，意大利是服装之国，人人都爱好穿着。博洛尼亚也是意大利科技工业的重镇，喜欢意甲的人都知道博洛尼亚队，这里有很多好的设计和美术学校，就会创造大量的创意人才。
博洛尼亚大学也培养过哥白尼，属于天体物理、科学研究非常重要的一个大学。博洛尼亚的服装制造业和化学工业的制造业也是很发达，而且它不是垄断型的，而是像毛细血管一样非常多的小企业、家庭式企业。
意大利的土壤能让当地人在小孩以及青年时期就将服装当做像生活的内容接触。这一点来说，中国是没有的。
第二个是文化观念。我们也缺乏市场土壤，都是一种掠夺式的、相互利用的关系，很难在赚钱的同时，做自己的理想东西，Massimo Osti的产品价格在当时来说都不便宜，但是意大利本土的市场都是认可的。
第三点，在我们的土壤进行这些面料的研发，可能性也非常小。比如我有一个好的想法，就要专门找工厂或者作坊，但他们不会给你做，因为量太小，你投入特别多了，市场又没有那么大的产品需求。
你要去染色，现在的环保要求这么高。用环保设备的话，染色成本又太高。日本很多品牌喜欢做洗水、涂层工艺，以追求做旧的效果。国内做这些就显得廉价，主要在于材料不够好，不敢涂层，只能拿最差的材料掩盖住来涂层，然后再进行水洗。
但是Massimo Osti或者日本的很多品牌，都敢于做后工艺，包括Ralph Lauren。因为它的材料经得起后工艺的打磨。国内后工艺的成本代价太高，档次也不够高，所以价格也起不来，这是我们时代的一个局限。
从Massimo Osti反观当代的西方设计师，以及当代的中国设计师和品牌、消费者，我们还有我们的挑战。
Massimo Osti作为一名从“业余”变得比专业的还专业，并且具有颠覆和创造性的设计师，是第一座高峰。
他把护目镜、塑料制品、现代塑料的功能用品用在了机能服装上，无异于是比肩牛仔裤的创新和颠覆。Davis和Levi's本身也不专业，只是裁缝，但他们创造的牛仔裤现在还有旺盛的生命力。
Massimo Osti创造的产品数量、涉及的类别是第二座高峰。它来源于工装、军装、户外装，但是他创造的东西都已经超越了工装、军装户外装，现在它的支线石头岛已经变成了街头潮流。
第三点，他无疑也是军、工、户外装收藏品的一座高峰，也是二手衣、制服、实用性服装的高峰。一百岁的寿命也不过三万六千五百天，他短短的几十年收藏了三万五千件服装，无疑是让人仰望的。
作为一名40后的意大利平面设计师，他所处的时代也成就了他。我们这个时代的优势如何才能成就我们这个时代的Massimo Osti？
我们成为不了一个Massimo Osti，但每一个人能成为十万分之一的Massimo Osti，就是他的精神都在我们每一个人的灵魂中都有十万分之一。
我们汇聚在一起，让这个碎片化的时代，让所有十万个人共同形成一个Massimo Osti，也是这个时代的荣光。
以上是本期《军工装之神，Massimo Osti的传奇》的所有内容，大家可以多多留言，和蝉爷交流关于这位传奇设计师的观点，互相启发。更多视频，欢迎移步B站、YouTube，搜索“蝉爷与蝉主”，即可观看。
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