Engineered Garments，
“不完美”的美式工装
要说谁能做到不用丹宁面料，就能轻松诠释阿美咔叽，那一定是Engineered Garments。
蝉市的老粉对EG肯定是不陌生了，EG可以说是工装潮牌中少见的“异类”，从复刻到实现自我，EG打破正统死板的日本美式，把过去款式重新设计、加上现代的剪裁、复杂的裁片、不对称的EG美学，把美式风格的东西时装化了。
Engineered Garments每一个季度可以说是形散神不散，完全可以称之为铃木大器的个人时装艺术展，那么2020秋冬季又玩了哪些新花样，是否再次惊艳四座，一起来看一看。
日本品牌Engineered Garments正式成立于2002年，创始人Daiki Suzuki（铃木大器）一开始就强调过做品牌的初衷，“Not designed but engineered”。
不做名牌服装，可以理解为EG是他个人垒建的艺术大楼，“细节对我们来说非常重要，我们喜欢让服装从外表看起来丝毫不起眼。”
Engineered Garments 2020AW
EG每一季的型录就像万花筒，大家还记得2020SS大面积的艺术花卉点缀设计吗？
高饱和度的撞色背景和棱角分明的白边处理，让春夏季呈现出一个完全跳脱的青春氛围。
Engineered Garments 2020SS
而秋冬季，却是深不可测的暗黑和诡魅扑面而来。EG将其命名为「BalanceandTune」，铃木大器表示创作灵感主要来源于爵士乐手Miles Davis，那么这次秋冬季型录的赏鉴就离不开爵士乐了。
“想象一下Miles Davis在纽波特爵士音乐节上表演的穿着……他的风格与音乐的演变都使我得到自省。”
法国漫画家Blutch，就曾在法国爵士乐杂志《Jazzman》中，连载过Miles Davis1949年至去世前的演出变装史。
如果要欣赏Engineered Garments 2020AW，点开Miles Davis的经典之作《Bitches brew》最好不过，这张专辑巩固了Funsion Jazz这一流派，随着电钢琴、电吉他的大量使用，传统的爵士节奏被极为松散、受摇滚影响的即兴创作风格取代。
爵士本身赋予演奏者本人以及听众的，是最纯粹的即兴和自由精神。那么在EG的这次秋冬季，我们能够看到很多出其不意的设计巧思，看似漫不经心的即兴搭配是重点，整体呈现一种直击灵魂的随意和怪诞。
在主色调的选择上，Engineered Garments 2020 AW保有了品牌的基本色，卡其色、橄榄色、海军色、希瑟灰色和黑色。
与2020 SS鲜明的撞色背景相比，这次背景色统一选定为黑色，与Miles Davis的外号“黑暗王子”绕不开关系。
当然，在色彩运用上从不循规的铃木大器，这次也不无例外，加入了一些季节性的亮色搭配格子、印花元素，强调了西装的层次感。
在这系列中，像束腰带的粗花呢西装外套、蛇皮无领大衣，海军风大衣搭配马德拉斯格子呢橄榄色灯芯绒工装裤，几个Engineered Garments独家的帽款，都是EG非常私人化的处理，但实穿性也很高。
如果说在Engineered Garments这个名字里找寻它的意义，其实不仅在于铃木大器将品牌的打造看做一件精雕细琢的大工程，还在于Engineering更接近产品的实践性,不做花俏的修饰。像是铃木的寄语，将EG打造成经得起时代的审美考验,也能做到在日常生活中好穿、耐穿。
曾有人这么说过，“玩了很多年衣服，到了一定的年纪，还是觉得休闲类带设计感的西装、工装或是军装更适合自己，而EG提供了所有的一切。”
铃木大器在受访时表示，EG所有的灵感来源，皆来自他本人见过、穿过、买过，伴随他长大的衣服，他从个人经历出发对待品牌。
1967年，铃木大器出生于二战之后的日本青森县弘前市，当时又正值韩战时期美国驻军在日本，作为战败国，自然被迫输入了很多西方文化。最热门的电影来自西方，最流行的服装也不例外，潜移默化之中，人们开始憧憬象征着美好的太平洋另一岸。
直到1975年与1976年，日本分别出现了两本潮流杂志，一本是《Made in U.S.A. Catalog》，从羊毛衫、绿松石首饰到车库工具或美式足球头盔，刊载各类美国生活中的物件；另一本则是City Boys的宝典《POPEYE》，推荐美国西岸青年生活中的新潮运动及穿着。
他开始用他小学时在自行车商店兼职的工资买起自己喜欢的品牌服饰，甚至与志同道合的朋友展开比赛，看看谁能够购买到最新或最稀有的服饰。
“我们会争当自己是第一个穿LEE牛仔裤的人，购买Sperry鞋或Adidas的Stan Smith，我们不准别人穿或买同样的单品。”
也在这场“竞争”当中，铃木对时尚的看法愈来愈成熟，包括川久保玲的男装系列也是他的启蒙者之一，这可能也是为什么我们能在EG身上看到玲姐那股子艺术性情。
1981年，川久保玲带着那些千疮百孔的服饰第一次去到巴黎时装周，铃木大器没有征得父母亲同意离开大学来到东京，在一家印刷公司上12个小时的夜班，拿着8900日元的日薪。并在第二年成功考取了Vantan Design Institute，铃木也正式踏上了时尚之路。
他与挚友兼师长Keizo Shimizu（清水庆三）认识于毕业后的第一份工作，1998年，铃木设计的第一件衣服19th Century BDS正是在清水创立的品牌Nepenthes纽约门店中售卖。
即使第一件衣服挂名Nepenthes，EG美学却已在这次设计上初见端倪。“四分之三的纽扣”，与其代表性的不对称设计，值得玩味的简约低调，都为日后EG的品牌调性奠定基础。
十多年的美国制造公司工作经验，让铃木看到了美国制造业在互联网兴起之后，在日本市场逐步衰退，这也促成铃木创办Engineered Garments。
“我们好像快倒闭了，所以我想我们得做点什么，那么我想，为什么不做自己的产品呢？”
铃木对美国生活方式有着40年的热爱，对美式复古风和设计名家都有广泛的了解，使他打造出来的服装常常让人联想到美国经典，但铃木用他的设计语言告诉你，EG远不止复刻。
有粉丝这样评价道，“我喜欢Engineered Garments由许多不同的影响和理念以及许多小细节组成的想法。而不是走到一起形成一个特定的主题，总有一种分裂的感觉，一种完全不同的感觉。”
还是那句话，“Not designed but engineered”。铃木大器曾在采访中提到，EG的每一件衣服都要经过五种不同的缝纫机工序，日本的工匠精神展露无遗。
有趣的是，我们不难发现EG的很多产品中故意做出来的褶皱，以此塑造不珍贵感。 解构裁剪整齐、肩线较宽的传统美式，不论是工装，还是户外风、休闲装的诠释，你都能发现EG的灵魂——真正的美在于缺乏完整性。
面对越来越多品牌的年轻化诉求，EG在潮流市场的立场总是处于异端，铃木大器的态度也是绝不采用流行元素。
虽然近两年EG先后与Uniqlo、Billionarie Boys Club、Hoka one one、Vans等具有影响力的潮流品牌合作，推出备受青年人喜爱的合作单品，但EG自身的产品线还是铃木大器留给自己的实践基地，有些固执也透露出他的赤子之心。
在社交媒体驱动的时代，无数设计师尽全力让“流量”穿上自己设计的衣服。当记者问及铃木大器对于流量带货的看法，他的回答难免让我们联想到他对于Engineered Garments的愿景，“当我在火车上遇到普通人穿着我们的衣服时，我也很高兴。”
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