被复古玩家封神，这双鞋凭什么？
蝉市
提到Ivy Style，永远绕不过乐福鞋，在常春藤风潮席卷美国校园时，乐福几乎是人手一双。
虽然乐福鞋起源于欧洲，但真正将乐福通过再设计风靡全球的却是美国。
1950年代中后期，随着好莱坞一些时尚Icon的推动，美国人整体的穿着风格开始变得越来越休闲，到了六十年代，更多的休闲元素加入到穿衣文化里。
从一条Levi's 501的牛仔裤，再到OCBD的衬衫，再到乐福鞋，休闲元素都像是一个异端，在尝试冲破固有的保守穿搭风格逻辑，这一切同时也在影响着当时的日本潮流文化。
而乐福鞋又可细分为三个不同的类别，以G.H.BASS为代表的便士乐福鞋，以GUCCI为主轴的马衔扣乐福鞋，那么最后一类——流苏乐福鞋就不得不提Alden。
流苏乐福的诞生要追溯到二战之后，还要归功为一位当时活跃在美国好莱坞的匈牙利男演员Paul Lukas。
1948年，Paul Lukas带着一双编制皮鞋带外加流苏鞋带尾的鞋款，找到纽约两家鞋店，Farks和Kovascs定制皮鞋，希望对这双鞋进行再造设计。
而Alden正是这两家鞋店的代工厂，这两家鞋店都带着Paul Lukas的需求来到Alden。
Alden颠覆性将鞋带设计舍去，变成一双一脚蹬的皮鞋，并为之制定了一款全新的鞋楦Aberdeen（俗称“A楦”，目前是Alden最窄、脚背较高的鞋楦）。
上世纪四五十年代，在服饰设计上人们开始试图做减法，Less is More则是直接被Alden用在了乐福鞋的设计上，但依旧保留了流苏鞋带尾端的设计，也是流苏乐福鞋最为灵魂的设计重点。
1950年，在经过多次的更改和试验样鞋，Alden最终得到了一个最终版本，并大规模投入生产。
两年后，Lefcourt和Morris Bootmaker两家实体店都陈列了这款流苏乐福鞋，颜色款式多达20多种，并且时常卖断货，受到市场的广泛欢迎。
在五十年代末，Alden的流苏乐福鞋也开始与美国多家知名的传统男装合作，譬如1957年，美国男装老大哥Brooks Brothers也抛出了合作橄榄枝。
于此，Alden也与Brooks Brothers建立了几十年的合作，并且为它们提供了独家定制款，Brooks Brothers的流苏乐福在脚后跟会有一道独一无二的弧线。
事实上，除了流苏乐福鞋，Alden的便士乐福鞋同样也深得Brooks Brothers这些品牌的青睐。
Alden为Brooks Brothers独家制作的，马臀皮无内衬便士乐福也在同期推向市场，然而在2019年末，因为Brooks Brothers的经营问题，这款经典的合作款也被动停止了生产。
Brooks Brothers × Alden PENNY LOAFER
虽然经历了将近一个世纪的发展，Alden的这款流苏乐福从未过时，一直都是美式经典风格的基石，也是世界男鞋历史上浓墨重彩的一笔。
如今，几乎所有的鞋履品牌都会生产符合自己品牌语言的流苏乐福鞋，但几乎没有任何一个品牌可以取代Alden在粉丝们心目中的位置。
经典、漂亮的外型，鞋楦、鞋面设计整体美学平衡都让这一双鞋子更加舒适耐看。
一百多年来，Alden为二战时的美国军方提供过鞋子，也为医院做过康复鞋，甚至做过高尔夫运动钉鞋，也做过女鞋和童鞋，可谓多个领域全面发展。
虽然随着时代的发展和市场的变化，Alden至今只保留了绅士男鞋这一单一生产制造链，但依旧是美国精英男士优雅及优越的象征。
Alden这个家族企业的总部位于一个曾经是19世纪美国制鞋业基石的地区，然而现在却是美国新英格兰地区鞋履制造商中，唯一一个坚持到今天的品牌。
1884年，Charles H. Alden在马萨诸塞州米德尔伯里（Middlebury）一个小作坊中，成立了Alden。尽管他算是新英格兰制造界的“插班生”，但他却抓住了最为绝妙的时机。
1830年代，制鞋业是成为新英格兰地区最为主要的产业之一，仅次于农业生产，彼时共有三万八千名工人靠着这一行养家糊口。
早期新英格兰制鞋业是小作坊生产模式，一个小平房（俗称“十英尺”）配置一个鞋匠，这种生产效率低下的劳作模式延续到1850年代。
19世纪制鞋业用来生产制造的Ten footers
1860年，Lyman Reed Blake发明的Blake缝底机，一年后，Lyman将他的专利出售给了Gordon McKay，他们共同开发了McKay鞋底缝纫机，这成为了制鞋业的坚强后盾。
1870年，Charles Goodyear Jr.发明的固特异缝底机；1890年，荷裔工程师Jan Matzeliger发明的前掌自动成型机。
三项颠覆性的发明都让制鞋业产生了爆炸性的成长，从原本的“十英尺”疯狂增长了数百倍, 让美国制鞋到达了空前绝后的顶峰。而Alden正是拿到了时代机会的“船票”，成功上岸。
与传统制鞋商相比，McKay鞋底缝纫机使得生产率提高了大约500-700%。
于此同时，技术上的改良也作用在鞋履的质量上，因此迎来了新英格兰地区制鞋业的黄金时期。
马萨诸塞州东部鞋业的市场份额呈现爆炸式增长，许多品牌公司纷纷在该地兴建工厂和作坊。
市场更是随着铁路线路的开发与建设，一路向西、向南延伸，消费者需求与日俱增。Charles Alden的工厂生意兴隆，在提供男鞋和定制靴子的同时，又增加了童鞋的生产链。
使用McKay式自动缝大底机器的鞋厂，是19世纪工业革命的象徵之一，在当时对业界的震撼程度不亚于2000年日本本田汽车生产线。
革新的工业技术不仅让生产效率得到大幅度提升，且让制鞋的过程有了被切割、分工的可能性，从高度个人技术取向的“技艺”转向重复性高、SOP流程完整的“工业生产”模式。
而制鞋这种劳动力密集、技术门槛低的行业也吸引了一大批只求一份工资养家的生力军，当时数以千计的移民家庭来到美国东北部。
1933年，Charles Alden退休后，Alden的所有权转交给了儿子，主业务也从转移到马萨诸塞州的Brocket，并加入了旧殖民地工厂。
上世纪三四十年代，美国经济大萧条，这给新英格兰的鞋业公司都造成了极大的损失。
尽管二战期间生产需求增加，但到了上世纪四十年代后期，消费需求亟需复苏，制造商们为了满足美国低成本、大众鞋类消费市场，“进口”了不少中国廉价劳工，随着比例不断增加，美国本地劳工逐渐失去竞争力。
大多数留在新英格兰的公司在战后的消费市场竞争中苟延残喘，尽管如此，Alden也仍然经营着位于Middlebury和Brocket两家工厂，选择专注于生产高品质的鞋类，从而使它从大众化的市场环境中脱颖而出。
上世纪四十年代，Alden将产品重心转向开发更多不同的楦型，当时所开发的Barrie last和Trubalance last一直沿用至今都广受全世界各地消费者的喜爱。
上世纪七八十年代美式复古风潮带动的Indy Boots，使用的就是Alden鞋楦中最宽的Trubalance楦头，俗称“T楦”。
在如今也十分受到亚洲消费者的喜爱，最宽的前掌鞋楦正好贴合了亚洲人脚掌较宽的脚型，耐穿、舒适的脚感让中国粉丝为之倾心十分好理解。
战时为士兵提供鞋履也让美国早期鞋厂拥有了一个庞大的足部数据资料库，进而开发出针对足部骨骼异常使用者的Orthopedic（足部复健/医疗）鞋型。
Alden为了适应不同国家、不同人的脚型，在鞋楦设计上可谓大费心思。
设计的独家楦型就多达十多种，加上几十种原创鞋面款式设计及多变的鞋底，创造了n次方的搭配组合可能，不仅为Alden的可持续发展提供了坚实的基础，也满足了消费者多样化的需求。
Alden 9501 Natural Chromexcel Dover
其中根据使用者需要，Alden也设计了扁宽造型，足弓加深和高脚背，如今被称为“Banana last”香蕉楦的鞋楦。
在美式复古潮席卷日本时，塑造出Alden另一个形象，粗狂却成熟内敛，在休闲自在的穿搭中尽显绅士风度，Alden都成为潮人搭配默契上的心照不宣。
Alden另一个让人欲罢不能的点，则是它的高级皮料与恰到好处的纹理感，在曲线弧度大的楦型上营造出的，带有极为强烈冲突性的优雅感。
Alden使用的皮革都是来自欧洲和美国本土，其中最知名的供应商就是芝加哥的Horween（霍尔文）皮革厂。
Alden与Horween的合作早在1930年就开始，到如今Horween产出的90%马臀皮，即皮革界的钻石，都交由Alden制造成鞋。
Alden的每双马臀皮鞋都印有“Horween Genuine Shell Cordovan”的字样，而在所有百年经典的马臀皮鞋里，Alden确实也称得上性价比最高。
在今天，Alden整个工厂的员工加起来也不过 100 人左右，并且大部分都是在工厂工作了两到三代了，所以 Alden的产能十分有限。
因此很多款式都处于超低产量的状态，每个授权经销店铺里，只要有一个鞋款售罄，从补货到到货基本上需要半年以上的时间，有些手缝特殊款甚至要耐住一年的寂寞。
其实任何服饰想要成为经典，不外乎三大条件，舒适、耐用、好看。而要达到这三项基本标准，光靠穿搭杂志媒体的吹捧、明星网红带货是远远不够的。
而一双鞋的性价比高低，无非是使用者在日常穿着过程中，潜意识里为它打上的分数，哪双更胜一筹，哪双只是摆设，从鞋柜的排列就一目了然，身体的选择接受偶尔装逼，但它骗不了人。
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