在1976年之前，户外品牌的发展势头就已经非常迅猛，包括非常多在一战、二战期间兴起的品牌，为了满足军方的要求，在面料的防水性能上做了很多功夫。

但与Gore-Tex通过层压防水薄膜实现超强防水不同，最开始的这些防水面料是通过匹配服饰自身的纤维密度、架构等等来实现防水效果。

 Gore-Tex

当然，这些古早的防水面料在现代机能面料面前，防水效果不佳，但至今仍旧有许多品牌选择这些面料，也有一票忠实的拥趸愿意买单，今天我们就来谈一谈为什么？

①油蜡布

相信大家对油蜡布都不陌生，蝉市在以往的文章也时常提到。被誉为大航海时代欧洲水手们的“救星”的它，本质上其实就是带油蜡涂层的全棉面料。

上世纪30年代，油蜡布开始被很多服装厂拿来应用到衣服上，最有名的莫过于英国风衣三宝——Burberry、Aquascutum和Barbour，他们做出了高度防水、轻便、耐用的油蜡布风衣，至今仍旧活跃在户外和机车领域。

Barbour

油蜡布的发展历程最早要追溯到十五世纪中期，航海的水手们发现被海水打湿后的船帆更能够找寻风向，但是帆上的水大大加重了船的重量，他们只能被迫减速。

后来他们开始将鱼油或动物的油脂涂抹在船帆上，发现如此处理过的船帆既能湿又不会被水浸透，重量也不会增加。于是，水手们从中悟到了油脂能够在一定程度上防水，便把剩余的油脂涂抹在斗篷上，这就是最早的上蜡服饰。

随着帆船行业的发展，水手们需要更轻的帆来提升船速，原本的船帆便被棉花材料制成的船帆取代，鱼油也革新为亚麻籽油。但因为亚麻籽油涂抹过后的服饰手感很硬，在当时也并没有流行起来。

二十世纪初，人们开始将石蜡直接纺进织线中，再用蜡线织布，从而拥有里外只有蜡的面料。

这样做不仅让面料不再那么厚重，蜡线也大大提高了面料的可塑性。虽然不再含油，但还是被称为“油蜡布”。

在随后的几十年里，从一战的战壕，再到二战的焦土，再到人迹罕至的探险前沿，油蜡布一直跟随军人、探险家、猎人的脚步活跃在各个场合。

其中最具代表性的，二战期间Barbour为“Ursula”号潜艇指挥官George Phillips定制的防水服“Ursula Suit”，很快成为英国潜艇的制服。

Ursula Suit

在一步步改良工艺过后，现在的油蜡布质地和外观更像皮革，尽管补蜡的工序无法避免，但大多数时候只要轻轻擦拭就可以让布料表面保持清洁。

虽然与Gore-Tex相比，油蜡布透气性并不友好，但因为版型以及军事元素，是Gore-Tex等高科技面料无法企及的时代内涵，让油蜡布在今天仍然是复古工装、军装迷们心中的不二之选。

②Ventile

Ventile是另一个被大家熟知的、同样具备军事元素的防水面料，它的发明初衷使它成为挽救战时英国空军人员生命的重要面料。

二战期间，船队是英国运输重要物资的依靠，却很容易受到潜艇和远程轰炸机的攻击，因此英国皇家空军担下为海军护航的重责。温斯顿·丘吉尔提出使用一次性飓风战斗机的想法，为船队提供局部掩护。

一次性则意味着战斗机无法返航，飞行员必须跳伞，将飞机遗弃在海里，这样必须保证飞行员跳伞后的生存率必须尽可能高。

然而在起初，飞行员的装备在寒冷水域中的预期寿命仅仅只有几分钟，这就意味着亟需一种新型的防护服面料。

温斯顿·丘吉尔认识到了这一点的重要性，在当时，亚麻被用作编织消防水带和水桶的基础材料，然而在战争中亚麻供不应求，因此科学家转而投入使用棉花和编织方法保持水分的研究。最终在1930年，Ventile由英国棉花工业研究协会和Shirley研究所共同协作而得。

Ventile由最结实的长绒棉紧密编织而成，使用的纱线也比传统织物多30%。棉质和精心编织工艺决定了它的耐用性、透气性、保暖性和耐候性。

当天气由湿转干时，纤维会相应收紧和放松，Ventile将人在海上的预期寿命从几分钟延长至20分钟以上，这为救援争取了不少时间，据说，坠入海中的反潜飞行员中有80%得以生存下来。

1943年，Ventile在英国曼彻斯特郊区的Talbot Weaving旗下正式投入批量生产，并成为英国皇家空军官方制服。

织物独特的防风雨特性确保了它也受到户外运动爱好者和冒险家的广泛拥护。1953年，Ranulph Fiennes爵士便身着Ventile踏入极寒之地北极。

Ranulph Fiennes爵士（左）

1980年，随着英国染色厂大量停工，Ventile所有者Tallbot Weaving被迫到瑞士寻求工艺支持。

经过辗转，Stotz&Co.在得到英国皇家空军潜水服制造商的大力支持之下，与瑞士领先的纺织专家进行研究，终获针对Ventile这类密集织物的染整技术。

而后经由英国国防部证实，由Stotz＆Co.织成的Ventile潜水服具有前所未有的卓越品质，于是Stotz＆Co.决定将其功能型面料的供应范围扩展到非军事服装制造当中。

如今，Ventile在质量的“岗位”上依然没有退役，再加上透气性强，被大量打造“持久永恒定位”的品牌视为最为重要的面料之一，其中大家最熟悉的就是Nigel Cabourn。

对于面料，老爷子就曾明确表示，面料是一个品牌的核心，而非商业价值。而他最喜欢的两种面料，一个是Harris Tweed，另一个就是Ventile了。

③60/40

与前两种集齐科学家及老百姓智慧的面料不同，60/40是品牌自身开发出来的面料。

Sierra Designs，这个诞生于1965年的美国户外品牌相信大家都很熟悉了。在品牌成立的第三年，Sierra Designs推出了他们的代表作，60/40 Mountain Parka，这也是60/40第一次出现在市场上。

60/40 Mountain Parka

60/40是一种混纺面料，利用棉纱混合横向的尼龙工艺制成，其中棉比例占60%，尼龙占40%。这种面料的特性与Ventile有异曲同工之妙，同样能够提供防水和透气两大机能。

60/40 Mountain Parka也直接带火了Sierra Designs，为后来的Mountain Parka奠定了具备防护性和机能性的“四口袋”、“连体帽”的样式基准。

60/40 Mountain Parka在上世纪70年代有多火，可以参见1978年由Robert De Niro主演的电影《The Deer Hunter》。

片中饰演越战退伍军人的Robert De Niro身穿60/40 Mountain Parka穿梭于山林间，掀起一股派克大衣热，60/40更是风靡整个户外界。

《The Deer Hunter》

二战后日本本土服装品牌开始复刻创新之路，通过改良生产出颇具风格的产品，并为消费者重新诠释户外用品。在这样的过程中，日本为高品质的面料和缝纫技术、简约时尚的设计树立了全球标准。

Sierra Designs美国公司在倒闭后由一家日本公司起死回生，虽然一些经典款在这个过程中流失，但是而那时候Sierra Designs的产品裁剪也更加符合亚洲人的身型，直到现在，60/40也一直在被使用。

前年，Sierra Designs日本公司就将最经典的Mountain Parka改版成长身Coat的款式，延长的部分同样采用60/40，但改用深浅不同的色调，增添了复古的拼接设计元素，改版后在保暖性能上也做了提升。

与现代高科技面料相比，60/40虽然在防水性上相形见绌，但对机能性要求不高的穿着情境是足够了，再加上保有60%的棉让60/40在质感上更加温暖舒服，因此在Urban Outdoor中备受推崇。

④G-1000 Original

与60/40一样是上世纪六十年代的产物，G-1000也是品牌方自行研发的独家面料，由瑞典户外品牌Fjällräven（北极狐）在1968年通过织物成分配比调整而得。

1960年，Åke Nordin在一间单身小公寓中成立了北极狐，并开始在地窖里研发铝架的背包、防凝水轻量帐篷、机能户外服饰和革命性的睡袋。

Åke Nordin

1968年，Åke Nordin就通过改进防凝水轻量帐篷的功能面料，研发出G-1000，这一款面料的研发与十年后诞生的，北极狐最具标志性的Kånken背包，在北欧户外品牌中处于首屈一指的地位。直到今日，也一直是瑞典皇室的御用产品。

Kånken背包

G-1000采用65%的聚酯纤维和35%的棉纤维制成的紧密织物，本身其实是不具备防水能力。或许是“致敬”油蜡布，北极狐采用的防水技术是在织物上涂上一层由蜂蜡和石蜡组成的格陵兰蜡，让织物拥有持久透气、防风防雨的特性。

格陵兰蜡

但G-1000并没有油蜡布那么重磅，再加上拥有几乎百分百的抗紫外线防护，让北极狐生产的登山帽成为备受欢迎的单品之一。

我们可以看到，这些过去的防水面料大部分依靠面料纤维或者面料涂层的性能来达到防水效果，而Gore-Tex的出现，相当于在这些面料上增加一个防水薄膜，防水效果就要比老面料持久得多。

但是它们至今仍旧活跃在户外单品中，绝对不单单是市场打“情怀分”。

原因有二，一是它们拥有很多现代机能面料缺乏的东西，比如重磅耐磨、版型硬挺等等；二是现在人们对服装的要求不再是一件生存、生产所需的工具，而是一个体现自己价值观、生活方式，愈来愈多样化的载体。