日本殿堂级街头品牌
——Number (N)ine
“服饰设计是主理人大脑中的世界”，这句话放在任何一个品牌和主理人上都适用。
但当大脑所想不被理解和肯定，服饰将走向终结，这句话对于日本品牌Number (N)ine和其前主理人宫下贵裕（TakahiroMiyashita）而言更是一语中的。
1997年成立的Number (N)ine产品灵感包括美国文化、美国边境、音乐（摇滚，摇滚，朋克），军事风格等，以音乐元素为主导，在纯黑色Tee上加印上骷髅、十字架、吉他、手枪、哭泣的心形徽标和音符、玫瑰等图案。
Number (N)ine将音乐元素发挥到了极至，它每季的主题几乎都和音乐有关，而这其中最能体现Number (N)ine精神的便是摇滚乐。
Number (N)ine以宫下贵裕所倡导的“The High Streets”为灵魂，极度的叛逆和孤立的感觉以及打破常规的做法，让这个品牌有了今天的辉煌并得到了潮流人士的广泛认可。
宫下贵裕说：“当我死去时，我要改变整个时尚界，用我喜欢的T恤、裤子、短上衣和外套这样的服装来做出轰动的时装风格。”
宫下是相对较新的一批日本设计师之一，包括渡边淳弥、Jun Takahashi、Daiki Suzuki等，他们都痴迷于美国风格，只不过在宫下的设计里，他的阴暗面产生了更多矛盾的特点，这和以上几位的风格又有所不同。
宫下于1973年出生于东京，当他16岁第一次去美国时，就被美国人穿的服装迷住了。
当他的同时代人还在代数和计算的日子里挣扎时，他已经在日本一家杂志社协助造型师拍摄杂志作品，但是他很快就因抽烟而被学校开除。宫下在东京少年街头风的中心城市原宿和涩谷的街道上度过了自己的时光。
后来宫下就在繁华的原宿地区工作，原宿地区曾是那一代穿着最酷的年轻人经常聚集的中心地带，当时他赚的大部分钱也都花在衣服上了。
宫下将买来的衣服进行解构和重新设计，然后在清水敬三的Nepenthes店铺里展出售卖。
由于在Nepenthes工作的这层缘故，他经常有机会去美国出差和旅行，在那里他对摇滚乐、美国音乐以及西北太平洋地区的德克萨斯州的奥斯汀、蒙大拿州的比尤特、还有他最喜欢的俄勒冈州的波特兰产生了痴迷。
这也是宫下与大多数时装设计师不同的背景，和其他同行中比较热门的话题设计不同，他的灵感很大程度上来自他自己的现实生活经验。
这样一来他因独创性的“模仿”而受到批评，但因痴迷细节，再加上他对错综复杂的外观进行重现诠释的技巧十分具有天分，这种不懈追求的创作也广受赞誉。
总体来说，宫下是一个受其远见卓识驱使的人，而他的远见在很大程度上就归功于他的赴美旅行。
宫下在1996年开始售卖自己设计的T恤，同时参与了包括Undercover、Bape、Fragment、HystericGlamour等这些后来成为日本街头服饰霸主的日本设计师发起的新潮原宿运动，这让他积累了一些早期的经验。
1997年，宫下创立了自己的品牌Number（N）ine，该品牌取材自他内心深处的两个灵感来源：音乐和美国印象。
他在惠比寿（Ebisu）开了第一家商店，惠比寿和以街头服装为中心的里原宿相距不远，因为他自己的衣服本身有点偏离街头所以他把店也开的离“街头中心”偏离了一点，这也能体现出他思想上的严谨。
著名时尚评论家蒂姆·布兰克斯（Tim Blanks）将他的商店的气味描述为“有点狂野的西部风格”。
商店的内部用摆放的老物件装饰，比如相互叠放的老电视机，钮扣眼睛做的玩偶，以前供藏族僧侣用来做早祷的装饰有金属的头骨，还有黑白相交的米老鼠黑胶雕像等。
Number（N）ine品牌名称来自宫下最喜欢的甲壳虫乐队的歌曲“Revolution 9”，这首歌曲来自甲壳虫乐队1968年被称为“白色”的同名专辑。
这是由约翰·列侬、保罗·麦卡特尼和小野洋子合作的一首实验性曲目，歌曲的特点就是大部分音频都在循环重复“ 9号，9号，9号……”的人的录音。
用列侬自己的话说：“Revolution 9是一个无意识的画面，描绘了我真正想到的事，就像革命的图画一样。”
这首歌是一场听觉上的音乐革命，宫下将其灵感重新诠释创办了他的服装。
一直以来，音乐主题从未脱离他的产品，但这并不是说Number（N）ine的吸引力仅限于音乐元素的图形领域，宫下对细节的要求近乎完美，比如袖子上的九个纽扣孔尽管复杂且但又很实用。
Number（N）ine的吸引力有两点：它表现为部分文化的叙事设计和部分复杂的美感，这是吸引男装迷心动的两个主要特点。
他的图形设计既轻描淡写，但又足够吸引人，因此有一种令人生畏的感觉但又想强烈的靠近。
木村拓哉是Number（N）ine的忠实粉丝，他在众多场合穿着品牌的衣服，对Number (n)ine 的喜爱不言而喻，其影响力使Number (n)ine也开始成为家喻户晓的品牌。
Undercover设计师Jun Takahashi在《T Magazine》上说：“与川久保玲（Rei Kawakubo）和山本耀司（Yohji Yamamoto）等日本资深设计师相比，宫下贵裕和我本人的独特之处在于，我们受青年文化尤其是音乐的影响更大。”
他是对的：尽管他们的前辈在传统上一直专注于纹理和形状的实验设计，但这些新设计师对全球街头趋势有着天生的理解。
喜欢美国朋克摇滚的宫下不出意外地组建了两个乐队，分别是Highstreets和象牙。他说：“我仍然相信音乐可以改变文化。”
“我刚写了一首叫'Dark Shadow'的歌，歌词是，'拜托，拜托，请杀了我。' 我所有的工作，无论是时装还是音乐，都是关于叛逆而不是传统。”
高桥本身就是一个传奇人物，他和宫下处在同一时代，两人私底下也是经常一起交流的密友，这种联系进一步说明了Number（N）ine创办的时机绝佳，“日本受人敬仰的设计师背景”也增加了品牌的说服力和名气。
如果说川久保玲和山本耀司是日本的克里斯蒂安·迪奥（Christian Diors）、克里斯托瓦尔·巴伦西亚加斯（Cristobal Balenciagas）和伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurents）一样地位的创始人，那么高桥和宫下将代表新一波潮流，他们更加关注当前年轻人的生活日常穿着并且能够将自己的服装理念融入进去。
宫下贵裕在展示了他的2009年秋冬“ A Closed Feeling（一种封闭的感觉）”系列，该系列推出了精美的点缀口罩，包裹，衣服，这些设计将他自己的个人忧郁情绪展现的淋漓尽致。（该系列第二部分有图）
他总共主导了Number（N）ine的17个系列，然后在2010年突然以“体力和情绪疲惫”（也有传言说，因为共同创始人三浦淳织（Miura Sunori）的离职导致了宫下的疾病和抑郁）关闭了该品牌。
同时，经销公司（KOOKS）决定将Number（N）ine转变为一个以Number（N）ine为主线的支线品牌n（n），来利用该品牌的知名度继续经营。
Number（N）ine刚刚发布了2020秋冬系列，推出了针对寒冷天气的透气运动服、牛仔布、开衫、羊毛外套、法兰绒、圆领衫和派克大衣，以及印花T恤和河豚外套等。
其中一件采用轻质尼龙制成的米色运动外套，将Number（N）ine的“ N（N）”徽标织在左上胸部，并辅以细腻的细节，例如色调的平锁接缝和浅棕色滚边，同款运动裤的宽松剪裁与夹克的风格也相称设计。
另一件值得注意的但品是黑色圆领上装饰着复古风格的“ Number（N）ine”卫衣，相同的徽标仅出现在少数几件衣服上，例如灯芯绒大衣，单色法兰绒和蓝色开襟衫等。
只是没有了宫下贵裕的Number（N）ine，也似乎被抽走了灵魂，和大街上任何人穿得衣服都一样，平平无奇。
虽然宫下在经历了创意差异和管理问题后离开了Number（N）ine，但他为Number（N）ine所做的设计在时尚界还是引起了极大的关注。
在Number（N）ine早期，宫下贵裕非常喜欢方方正正的下摆和柔软的肩膀设计，十字架之类的图案与“哥特式、垃圾、朋克、摩托车手”灵感之间的融合已经十分明显，100％羊绒的用料也让服装的质量无可挑剔。
品牌从2000年开始从事时装秀，由于其精湛的做工技术和高品质的材料，没过多久就受到了认可。
2000秋冬系列以“ REDISUN”为主题，表达重生、重现、撤退、拒绝，被扰乱、被破坏、被怀疑，被爱的、未被束缚的、无意识的、邪恶的等情绪。
拼接设计也开始出现，比如2001春夏系列中一件打补丁的皮革西装外套。
有趣的是，每个人都对2008年其就懂系列“我自己的私人波特兰”主题与以前的系列风格不同而感到震惊，但这种不同的根源早在2002年秋冬系列就显而易见。
在受到甲壳虫乐队启发而创立了整体基调的同时，2002年秋冬系列就从乔治·哈里森（GeorgeHarrison）获得了特别的灵感。
2005春夏系列的特色是对角切成薄片的T恤、衬衫和运动衫，这些原本很普通的衣服被疯狂地设计成分层款式，比常规款更具风格。
2005秋冬系列以宫下自己的乐队“ High Streets”命名，意义重大，其中的外套是当今最令人垂涎的Number（N）ine藏品。
该系列也是宫下贵裕主导设计期间最具个人风格的一个收藏系列之一，以下为部分Vintage收藏。
2006春夏系列是宫下最不受欢迎的系列之一，其灵感很大程度上来自Axl Rose，该系列还特别推荐了与匡威（Converse）的合作款。
到了2006年下半年秋冬系列，与上一季春夏明显不同的是，“Noir”整个系列全部采用黑色外观，包括量身定制的军装夹克也是黑色，灵感来自凯尔特人的哥特和钉头场面。
这个系列最火的作品包括一件长羊绒大衣，以及一件带有可拆卸拉链背心的MA-1夹克，这件夹克可以通过几种不同的方式穿着。
在Dior Homme和Ann Demuelmeester在黑色服装界占据上风的那个年代，尽管该系列被认为是“模仿”，但争议也提高了Number（N）ine的知名度。
宫下的2007春夏系列以白色、棕褐色和黑色三种颜色为主色，推出了宽松的服装款式和多纽扣设计的棉大衣。
该系列在很大程度上受到了美国西部风情的启发，并在其灵感中融合了摇滚乐手和牛仔。
从这个系列中可以明显看出宫下对细节近乎完美的关注：夹克上有多达9个功能性纽扣孔，大衣上衬有丝绸，并带有复杂的音符图案。
2007秋冬系列的特色是选择阴影格子作为图案，大量使用羊绒材质，采用军用剪裁，并推出了围巾和帽子等配件。
2008春夏系列只有五款色系，从汗衫到外套的所有物品均使用相同的9比1的棉、羊绒混纺面料制成，这种面料足够轻便，在寒冷的月份也能厚实分层保持温暖，改系列呈现出一种和平的气氛，使人们联想到修女和尼姑，而不是军事氛围和战士。
2008秋冬系列是对私人电影“我自己的波特兰”的致敬，并重新体现了宫下对太平洋西北部地区的痴迷。
宫下在美国旅行后就爱上了俄勒冈州的波特兰，这种痴迷的情感最终在Number（N）ine 2008秋冬系列的中心舞台上展现，推出的作品包括人造羊皮皮革和moleskine夹克，还有一件三十个口袋的羽绒服例如格子衬衫，衬有毛皮衬里的捕猎帽以及肮脏又脏又烂的羊毛衫。
粉丝们对宫下突如其来的审美变化感到震惊，尽管后来时间证明该系列也趋于流行，但本季的受欢迎程度明显低于以往。
2009春夏系列灵感来自Brian Jones和Rolling Stones，并以巴洛克和维多利亚时代的影响力为特征。
如果说“我自己的私人波特兰”系列在很大程度上是对太平洋西北地区的偏爱，那“寂寞英雄”这个季节就陷入了狂欢的幻想，该系列大量使用了真丝花边和流苏披风，并在设计思想上向秋冬系列提出了逻辑上的过渡，这无疑是宫下为Number（N）ine发布的最强大的系列。
2009春夏：寂寞英雄
2009秋冬系列延续了“寂寞英雄”的创作灵感，将主题命名为“一种封闭的感觉”，宫下将黑色运用的变幻莫测，并通过色系变化让其呈现出不同暗色系，为模特配备了珠饰面纱并在衣服上留下破烂的未完成的边缘，消除了荣耀和孤独的情绪。
迄今为止，这是设计最复杂、构造最精美的Number（N）ine系列，“一种封闭的感觉”完美地融合了维多利亚时代的富裕气息与阴森恐怖的废弃氛围。
宫下创作的这些外观被描述为“精致破烂的殖民时代服饰”、“流浪汉和海盗”以及“19世纪牧场工人和18世纪花花公子的那种过时的，挑剔的混合体”。
这场声势浩大的华丽之后，宫下就宣布离开了Number（N）ine。
虽然宫下贵裕时期的Number（N）ine从未真正进入主流时尚界，但它在日本仍然吸引着大量追随者，而且价格相对稳定，其中一些收藏者的某些作品仍然是迄今为止最高的价格。
FW05和FW09无疑是最令人垂涎的系列，许多忠诚的粉丝不惜为收藏这些杰出作品而付出高昂的代价。
这些早期的收藏品是对他最伟大的作品的致敬，对于那些了解他风格的人来说如同宝藏一样，但在其他方面却缺乏原始作品的真实共鸣。
到the soloist
是宫下贵裕对服装的执着
“遭受思想折磨的艺术家的浪漫理想始终是不可抛弃的时尚。”
2009秋冬“一种封闭的感觉”系列之后，经过一年的休假，宫下创立了TAKAHIROMIYASHITA The Soloist。
这是一个更加个人化风格的品牌，品牌的设计直接以他本人的穿着习惯决定，即新品牌TAKAHIROMIYASHITA The Soloist就是宫下的Life Style。
TAKAHIROMIYASHITA The Soloist 2012
他的色系拓宽了，面料变得更加精致，氛围从暴风雨中喜怒无常的骑手转变成了民俗而女性化的东西。
TAKAHIROMIYASHITA The Soloist
Number（N）ine是一匹黑马，一匹泪水顺着创作者的脸颊流淌的黑马，它走来的路上挤满了身披着黑色彩虹的军队，这是宫下的神圣之处。
“对我来说，做衣服就像在做音乐”宫下在一次采访中说。“Number（N）ine成为了一支专业乐队，我却迷失了自己，我不再觉得自己是通过这些衣服来表达自己的。”
这种做法似乎和nigo离开BAPE重新创立Human Made的理由一样，当他们不再把品牌当作“营生”，而是一个抒发个人艺术思想的载体时，往往这样的设计也更纯粹。
TAKAHIROMIYASHITA The Solois
TAKAHIROMIYASHITA The Solois
他的男装系列正在稳步发展，他希望进一步推出完整的女装系列，目前女装仅由部分男装系列改版而来。
从最新推出的女装系列也能看出暗黑神秘的气息，在款式设计上采用了柔软的破洞毛衣、阔型衬衫、不规则开叉裙等，来强调女性特质。
TAKAHIROMIYASHITA The Soloist
宫下贵裕一直都很喜欢收藏老式衣服、唱片和图像来充实自己的作品，《局外人》和《隆隆的鱼》是他最喜欢的两部电影，他为约瑟夫·萨博（Joseph Szabo）上世纪70年代美国青少年的照片和斯莱特·布拉德利（Slater Bradley）的科特·柯本（Kurt Cobain）拍摄的《多贝金格三部曲》而疯狂。
平时他会穿一件旧卡其布的工装衬衫，里面搭配维多利亚时代风格的背心，垂悬的毛皮小挎包，各式各样的项链和小饰品，一条镶有宝石的吉他别针，一个大石环，一个皮革袖口，一只大塑料手表，一个扎实的帽子和一个作为胸针佩戴的皱巴巴的烟盒，这些都是他的个人特点。
“男士的传统服装看起来都一样，海军上衣搭配灰色裤子和西装外套。为什么人们只能看到很少的几种类型的男士服装？我想做的事情就像Undercover的Jun一样，我一直在朝着‘种类繁多，视野开阔’的方向而设计。
衣服应该有颜色，有梦想。我想扩大时尚界人士的视野，我想拆除这堵墙，就像柏林墙一样。有些人仍在尝试建造隔离墙，我不应该过多提及它，但是我只想移除所有不必要的墙。
我为男人做衣服，但我也希望女人穿我的衣服。我不区分性别，我希望这些危险的性别壁垒能够消失，我想通过衣服传达这种信息。 ”
宫下贵裕很少公开露面，也许是因为担心他佩戴的眼镜架无法提供完全遮盖的安全感，他在多次公开场合都要求遮住脸孔。
他在采访时会提出“您必须问我的大脑”和“我是影子”之类的问题，这让周围的人感到困惑，有时，他又只是盯着天空，仿佛陷入了短暂的自闭症中。
最近，他去波特兰看了最喜欢的乐队Wipers的演出，并表示如果必须在音乐和时尚之间做出选择，他还会立即放弃音乐。
1.文字资料:《Master Class: Number (N)ine》BY Jian DeLeon，March 30, 2016
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