今冬不穿灯芯绒=白过了
虽说在很多人的刻板印象里灯芯绒是奶奶辈的面料，与时髦的关联性似乎并不密切，但很明显，灯芯绒在近几年迎来回潮。
随着国内外的时尚领军人物们都开始穿起各种灯芯绒服饰。甚至在国内，流行着这样的共识“今冬不穿灯芯绒=白过了”。
都说时尚是个圈，作为18世纪时贵族的专用面料，身价不菲的灯芯绒以“国王的条纹”得名。上世纪50年代开始平民化后一直被广泛流传，成为优雅与时尚的代名词。
Toast 2018
继而烂大街的“土、旧、丑”的潮流风潮之后，被潮人拒绝的灯芯绒再度杀回时尚界，更是不安于“复古”头衔，开始“侵入”户外领域。2020年秋冬，北面上市灯芯绒羽绒服就让大家眼前一亮。
“土、旧、丑”的灯芯绒
曾是欧洲皇室的身份象征
灯芯绒是割纬起绒、表面形成纵向绒条的棉织物。主要原料以棉为主，因为绒条像一条条灯草芯，所以称作灯芯绒。
其面料最大的特点，莫过于表面的条纹肌理。并且仔细观察的话可以发现，这些条纹肌理是有粗细之分的。
实际上灯芯绒不只是奶奶辈的面料，早在公元200年，就被埃及一个名为Fustat的城市制造并使用，这个在开罗附近的城市则因这种棉织物而闻名。
那时候制作的棉织物就被命名为Fustian，词意为棉麻粗布，即灯芯绒的前身。与如今我们所熟识的灯芯绒不同，Fustian并没有凸起的纹路。
Fustian（左一）
直到12世纪，这种面料传至欧洲，并在随后的两个多世纪中，随着棉花贸易的发展变得大受欢迎，并通过意大利分销到整个欧洲。
在接下来的四百年间，Fustian有了一个更通用的名字——棉和亚麻的混纺织物。有趣的是，Fustian 在埃及时多数是处于工人阶级的普通老百姓使用的面料，来到欧洲后成了皇室和富人的抢手织物。
譬如18世纪的法国宫廷，灯芯绒成为贵族身份的象征，一到降温时节灯芯绒就成了国王的心头爱，在当时的价值堪比黄金。
18世纪英国灯芯绒
18世纪末，工业革命之中的绝对强者英国开发的纺织设备，生产出100%纯棉罗纹高密度纬纱纺织品，这也是如今我们所看到的灯芯绒。
因为温暖、干燥、耐磨的特性，灯芯绒首次与现代用途接轨，被作为实用户外纺织品。灯芯绒亦开始与羊毛争夺流行度，开始平民化，成为平民阶层的制服、内衣和外套的选择，
也正是这个阶段，灯芯绒一词开始出现，来源于法语“国王的衣服（corde du roi）”，这也许是为了营销皇室品质的形象。
灯芯绒织造、裁剪工人
纵观整个服饰历史，灯芯绒之于英国意义深重，如同流行着的这句话，“灯芯绒的身份之于英格兰，就像粗花呢之于苏格兰。”
19世纪初，灯芯绒开始被广泛用于工作服装的制作中，罗纹灯芯绒面料在艺术家、乡绅与城市工人之中都非常受欢迎，并有着“穷人的天鹅绒”的美称。
一战期间，灯芯绒成为美国和西班牙军队的标准裤装，欧洲攀登者的登山装备。紧接着，灯芯绒成为美国一些学校和法国童子军的制服。1918年，福特汽车更是将灯芯绒用作车内装潢面料。
Levi’s在品牌1901年春夏产品目录中加入了灯芯绒，并作为该季的主要产品面料，到了20世纪20年代，灯芯绒直接登上了Levi’s catalog的封面。
随着灯芯绒愈来愈广泛出现在各类产品中，50年代开始被人们埋汰。十年后，随着一些巨星的上身，灯芯绒又再度成为时尚潮流中心。
1965年，英国贸易委员会主席就曾在《泰晤士报》中表示，披头士乐队拯救了英国的灯芯绒产业。
除此之外，导演伍迪·艾伦、韦斯·安德森也让灯芯绒变得更加妙趣横生，灯芯绒也作为电影常客，成为经典中不可磨灭的一个环节，譬如保罗·纽曼、史蒂夫·麦奎因、罗伯特·雷德福等等。
都说潮流是个圈，
灯芯绒竟然成了户外新宠？
20世纪60年代末，随着牛仔裤的流行，灯芯绒也开始大量销售。当时，数以百万计的衣橱里挂着灯芯绒口袋牛仔裤或灯芯绒夹克。
到了20世纪70年代初，仅Levi’s一家就卖出了数千万条灯芯绒牛仔裤。十年后，灯芯绒以色彩斑斓、不死板的特性，受到加州滑板青年的青睐，被用来制作成加州短裤。
70年代灯芯绒广告
鲍勃·迪伦
灯芯绒其实一直处于全面流行继而被时尚趋势淘汰，又再度流行的状态中，但不可置否，灯芯绒仍然在潮流时尚圈的每个冬季都扮演着举足轻重的角色，更是许多人的青春记忆。
有些人的童年是“有一段时间我疯到三十几度的夏天还穿着灯芯绒”，而有一些人的小时候是“小时候讨厌过灯芯绒，现在迷之喜欢。年轻的时候真不懂事”……可谓是每个人与灯芯绒都有着一段说不清道不明的关系。
而早在2019年，灯芯绒就成为秋冬户外服饰关键词。从面料到设计元素的使用，现在的产品研发在对灯芯绒的应用上更加灵活。
比如Barbour White Label与Bloom Branch2020年秋冬合作的这件Criuser Jacket，以美式狩猎夹克为蓝本，将Barbour经典的灯芯绒衣领、钮扣、贴袋、环式拉链及格子呢衬里等细节元素融合在一起。
Barbour White Label×Bloom Branch
包括文前提到的北面灯芯绒羽绒服，今天蝉市继续给大家推荐五款户外灯芯绒。
#01
Patagonia
一提起Patagonia，对于很多关注户外领域，甚至是户外运动行业中的多年从业者来说，Patagonia都是“最喜欢”的存在。
Patagonia Catalog
Patagonia产品涵盖了攀岩、冲浪、越野、滑雪、钓鱼等户外运动产品，几十年来针对传统户外服饰进行创新改良，开发出柔软且不起球的双面织物Synchilla，速干、隔热、轻盈的Capilene面料等等。
但它的成就就不仅仅在于对面料上的创新，更是打破户外服饰的暗色系传统，将棕褐色、森林绿的惯用色系更换成法国红、深蓝、亮黄，将户外服饰带入时尚圈。
而谈论Patagonia的品牌魅力，不得不提的还是品牌价值观以及创始人乔伊纳德的个人魅力。
在公司成立后，创始人乔伊纳德一方面坚持做功能性产品的设计研发，另一方面将时间用在攀岩和冲浪上。于他而言，在自然中“放逐”自己是为最重要，甚至是年过半百，都依然没有放弃户外运动。
伊玛·乔伊纳德
Patagonia
women's corduroy fjord coat
经典峡湾法兰绒及100%有机棉内里制成的这件罗纹灯芯绒夹克，具有宽松的直筒版型剪裁，袖口使用可回收平纹塔夫绸，手感硬挺。两个带拉链的外侧口袋及带反向拉链的内袋则增加了实用性。
#02
The North Face
The North Face，这个至今响亮的名字，取自加州优胜美地一块花岗岩，它的北面最险峻、最寒冷，半圆形的徽标也就是它的轮廓。从品牌诞生起，就暗示了它的命运将与极限、探险紧密联系。
The North Face创始人汤普金斯，1966
The North Face最开始是一家小型滑雪具、
不过才创立两年，汤普金斯就以5万美元的价格把品牌卖了。此后，北面经历了数次易手，但对极限运动的坚持，仍然将它推向了户外品牌NO.1的宝座。
在“全员北面”的风潮下，北面开始与“烂大街”联系在一起，未免太侮辱北面了。
跳脱开跟风下导致的市场现状，北面一直致力于“探索世界”，甚至成立“探索基金”，举办各类户外活动，为300多家非营利组织提供了超过150万美元的赠款。
从户外成长起来的北面，还成立了欧洲户外保护协会，并在多个国家建立环境保护区，每年向保护组织资助超过30000欧元。显然，它不再局限于一个品牌，而是成为了“拓荒精神”的代名词。当然，在产品的研发上，北面也没有落下。
THE NORTH FACE
MEN'S SIERRA DOWN CORDUROY PARKA
今天推荐的这款大衣，灵感来自上世纪70年代的灯芯绒派克大衣，加之600充绒量的再收羽绒与BCI有机棉花，使其更具功能性和可持续性。
#03
Wild Things
前阵子蝉市在羽绒服推荐中，就介绍过Wild Things这个从1981年就成立的品牌。法国登山家Marie Meunier与美国登山家John Bouchard夫妇俩不满足于市面上的户外产品，于是下定决心自行研发有着更优质使用体验的装备。
以新罕布什尔州北康威作为据点，利用得天独厚的自然环境作为产品研发的测试场地，根据特种部队的要求研发定制产品，Wild Things一直都是美国具有代表性的硬核户外品牌，在上世纪八、九十年代就获得了许多登山人士的专业认证。
2016年，Wild Things针对亚洲市场，与日本伊藤忠商事株式会社建立合作关系，并推出日本线，生产更加符合日常通勤穿着的功能服饰，今天推荐的这件夹克也是来自日本支线。
WILD THINGS
#04
Engineered Garments
蝉市的老粉对Engineered Garments肯定是不陌生了，这个创立于2002年的品牌，已然在日本潮流市场中有着不可取代的一席之地。
从复刻到实现自我，EG打破正统死板的日本美式，把过去款式重新设计、加上现代的剪裁、复杂的裁片、不对称的EG美学，把美式风格的东西时装化。
主理人铃木大器曾在采访中提到，EG的每一件衣服都要经过五种不同的缝纫机工序，日本的工匠精神展露无遗。
面对越来越多品牌的年轻化诉求，EG在潮流市场的立场总是处于异端，铃木大器的态度也是绝不采用流行元素。
Engineered Garments 2020 FW
虽然近两年EG先后与Uniqlo、Hoka one one、Vans等具有影响力的潮流品牌合作，推出备受青年人喜爱的合作单品，但EG自身的产品线还是铃木大器留给自己的实践基地，有些固执也透露出他的赤子之心。
ENGINEERED GARMENTS
这件外套，采用了中性的土黄色调，工坊风格的主体设计风格加上罗纹下摆，更是完美展现了Engineered Garments标志性的美学。
#05
Gramicci
时常出现在日杂的单品推荐上、日本潮人必备的裤子品牌都使得很多人会误以为Gramicci是一个日本品牌，实则Gramicci是由美国人Mike Graham创立于1982年。
作为著名攀石组织The Stonemasters的一员，Mike根据自己运动中的需求，研发了Gramicci代表性作品G-Climbing Shorts和G-Climbing Pants，并因此在同类竞争中脱颖而出。
Gramicci 2020 Performance Line
又因产品价格适中、性能突出且外观良好，Gramicci赢得了当代街头服饰品牌的青睐，在十年时间里成为滑板和冲浪商店花名册的中流砥柱，于上世纪九十年代初迎来了品牌的鼎盛时期。
在所有权的交接中，Gramicci遗憾失去了原有的市场，沉寂了很长一段时间后，在日本著名的潮流百货店品牌Beams的邀请下进驻，正式进入日本市场，并推出Gramicci Japan，让Gramicci恢复知名度。
淡化Logo，强调服装的日常功能性，进入日本市场后的Gramicci等等举措，都深受年轻消费者的喜爱。
GRAMICCI
CORDUROY GRAMICCI PANT-MEN'S
虽然说潮流是个圈，但这之中我们仍然需要警惕的是，自己是否在随波逐流。什么是经典，什么是烂大街，谁好谁坏我们都没有一个绝对的标准。
理解这两者之间的不同之处，我们喜欢一个东西，实际上是扬长避短，那么我们需要有自己已建立的知识体系甄别优缺点，客观理性看待现在潮流市场上的万象，没有什么是绝对对与错。
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