如果不了解 Raf Simons

那你可能还不懂时装

如果你看到一个群体，时不时把“迷彩夹克”、“Riot Riot Riot”、“传奇乐队Joy Division”、“红色毛衣”等关键词挂在嘴边，那么他们极有可能是archive 爱好者。

 

他们能对年份、单品故事娓娓道来、朋友圈分享Asap Rocky的《Raf》，将“Raf Simons、Helmut Lang 永远滴神”、“Please don’t touch my Raf”挂在嘴边。

 

Raf Simons | AW 2001-02 | Riot Riot Riot

这不是什么魔幻现象，而是当今该类年轻人对于Raf Simons 的崇拜，无论是品牌还是本人。

 

这位来自安特惠普的设计师，同时有多个难以企及的头衔，为 Jil Sander 设计男、女装长达七年，先后在Dior、Calvin Klein、Prada担任创意总监。

 

在25年的时装生涯中，Raf Simons 已成为业界最炙手可热的设计师，就像后来人给他的评价：

 

“Raf Simons 重塑了整个时装行业。”

 

01.

学习工业设计的 Raf Simons

认为时尚圈是肤浅的

 

 

“在我还是学生的时候，我认为是时装是肤浅、浮华、迷惑的。”

 

上周（1月12日）Raf Simons 刚过完自己 53 岁的生日，在青年时期，他可能从未想过自己会进入时尚行业。

 

其实不难理解，1968年出生在比利时的 Raf Simons ，爸爸是守夜班的保安，妈妈则是房屋清洁工，普通到甚至有些困难家庭环境，很难让他对潮流感兴趣。

大学时期的 Raf Simons

 

直到上了大学，Raf Simons 在比利时亨克学习工业和家具设计，机巧缘合之下，他开始在安德卫普六君子之一 Walter Van Beirendonck 名下实习，这位大师对他日后的风格带来了不少影响。

 

当然，安德卫普这个得天独厚的环境也起到一定作用，在大学期间，Raf Simons 就喜欢去安德卫普的Witzli-Poetzli 咖啡厅。

一来二去，在那里认识了Olivier Rizzo、 Willy Vanderperre和Veronique Branquinho，这些设计师、摄影师至今都是他最亲密的合作伙伴。

 

而真正让Raf Simons 改观的，则是导师带他参观了第一场时装秀：传奇设计师 Martin Margiela 1990 年春季的全白秀。

 

不平坦的土泥路构成了所谓的T台，模特穿着白或裸色的半成品，又或者破烂的旧衣服，现场布满涂鸦墙壁和破旧建筑的郊区相契合，前排挤满了小孩，座位还是先到先得。

 

Martin Margiela 丨1990 Spring

这场时装走秀成为了经典，也改变了Raf Simons 的世界观，所谓高大上的时装秀只是刻板印象，一切的服饰单品都来源于生活：

 

“这场秀改变了我的一切，我走出来的时候就想，这就是我要做的，那场演出是我成为时装设计师的原因。”

 

02.

早期作品的封神造就 Archive，

至今依然被无数人致敬

 

大学毕业后牛刀小试，已经下定决心做时尚行业的 Raf Simons 向安特卫普皇家美术学院时尚系主任Linda Loppa 寻找学习机会。

 

不过Loppa 没有答应他，而是建议尝试用现有的大学知识来设计衣服，Raf 因此推出了第一个系列，包括了至今仍是经典的校服西装、无袖衬衫等。

 

Raf Simons A/W 1995-96

将青年元素融入到传统西装中成为了Raf Simons 长期以来的招牌，Loppa 拿到衣服后立马让Raf Simons 去联系她的经纪人，并让他去了米兰。

 

“我把衣服塞到车里，带去了米兰，几乎没有任何计划，最后卖给了7位还是9位日本客户。”

 

Raf Simons A/W 1995-96

第一个系列也顺势在米兰展出，考古二十多年前的模糊录像带，模特们穿着西装在一个简陋的环境里来回穿梭，有人认为，Raf Simons是从现在回到了1995年，然后完成了这个系列。

在创立自己的品牌后，Raf Simons 脑洞大开地以8毫米电影为特色展示了他的早期作品。

 

视频讲述了11个打扮花哨的富家子弟，在敬老院参加了一场乏味的鸡尾酒会，换上破烂的衣服，慵懒地四处闲逛，看电视，跳舞，召唤灵异等等。

在染着黑头发的模特们迷离恍惚的表现之下，上身的服饰得到了很好的展示，这也是Raf Simons 的初衷：“我想为‘孩子们’做衣服。”

 

回顾Raf Simons 的早期封神之作，AW 96-97的“我们只在晚上出来”、SS 97“如何与青少年交谈”、SS 99“动感青年”Raf Simons 围绕着青年社群的亚文化，一直在筑造街头少年的服装审美，成就了Archive的经典。

 

开始让更多人记住他的是源于一张照片，脸上画着米奇老鼠的模特Robbie Snelders ，穿着Raf Simons 大衣出现在杂志《V Magazine》封面。

 

“这本杂志本来不打算出版的，结果突然变得到处都是。”Snelders 后来回忆道。

 

到了21世纪初，Raf Simons 有了更深度的内容， AW 00-01的“混乱”、

AW01-02 “Riot Riot Riot”以及SS 02均是对当时动乱社会的思考，也正式走向封神之路。

 

Raf Simons | AW 2002-03

其中AW01/02，将注定载入时装史册，Raf Simons 在后来接受采访时表示：

“在维也纳的一个跳蚤市场上，我看到来自乌克兰或罗马尼亚的年轻人，他们因为太冷，把衣服叠得一层又一层。”

于是也就有了模特把迷彩夹克叠到长大衣上，大兜帽和围巾遮住脸的叠穿。

 

Raf Simons | AW 2001-02 | Riot Riot Riot

而单品上的贴布也铸造了经典，Raf 花了很多时间回顾了历史上最神秘的乐团成员 Richey 的影像，并将它们打印到衣服上。

 

其中一张著名拼布，来自 Richey 的极端态度：

在与记者发生冲突后，患有抑郁自虐症的他没有回应为何在演唱会这么卖力的原因，而是直接用小刀在前臂划下了“4 REAL”（for Real）

 

以及后来，在他神秘失踪后警方通报的新闻稿，均以拼布的方式出现在衣服上。

 

尤其以这件迷彩夹克为代表，被潮流圈无数大佬上身，距今20年过去，秀场上的元素被无数次致敬，放到今天依然是极为先锋的存在。

SS 2002  灵感来自当时频发的恐怖行为，比 911 事件早两个月。

与品牌同名的主理人有很多，但像Raf Simons 这样带来的巨大影响却是极少数。

十几二十年过去，Raf Simons早期的作品依然是时尚圈里最为热衷的谈论话题，更有甚者认为引领了当下的所有时装。

 

03.

Jil Sander、Dior、CK到Prada

Raf Simons 给大牌带来什么？

 

虽然近年足以见证Raf Simons的早期大师级别水准，但并不是所有人都能理解他当时的眼光。

 

直到2005年受聘为Jil Sander的创意总监，并在06年设计了第一批女装.

 

在Jil Sander简奢美学的基础上，注入了严谨又性感的元素，不仅重新定义了Jil Sander的极简主义，也让全世界记住了Raf Simons

 

在Jil Sander 长达七年的时间里，诞生了不少经典元素，09年春季系列的流苏裙摆、11 年春季撞色长裙，以至在后来出现了上百种 Zara 的仿制品。

 

12年完成最后一场秋季时装秀后，Raf Simons 已经是国际大牌的香饽饽，寻求更大挑战的他，在4月份成为了 Dior 的创意总监。

 

在 Dior 的第一年，凭借熟练的剪裁，推出的女性长裤西装锋利且高级，铸造了第一批经典。

之后诸如Bar 夹克的大热单品，以及腰部短裙带起了 Peplum 风（腰部周围的装饰短裙）成为当季最大的流行趋势之一，至今仍是时尚女性的主要爱好。

Bar Jacket

 

Peplum

当然，Raf Simons 在这期间不是只研发女装，14年与洛杉矶艺术家 Sterling Ruby 合作推出的男装系列，借鉴了美国文化和艺术，这些单品在男装市场上占有重要地位。

可惜好景不长，据悉在高层数次不人道的要求之下，上任在4年之后，Raf Simons 以“个人原因”为由辞去了这个职位。

留下了一批批经典单品，和三年半时间 Dior 销量增加 60% 的成绩单。

 

在 Dior 工作的期间，因为 Raf Simons 多次上脚 Stan Smith，Adidas 也曾邀请他对这款小白鞋再开发。

斜侧面改为字样"R"，使得这款成为当季Adidas 的销量冠军。

在一年多之后，Raf Simons 的下一站去了 Calvin Klein，成为了首席创意官，他将监督品牌的所有子集，以及其所有营销，传播和视觉创意服务。

 

在 Calvin Klein 的第二年，Raf Simons 所带来的的17年新品就让他同时获得了CFDA 年度男装和女装设计大奖，从技术上说，本应设计出两个系列才能得此殊荣。

 

Calvin Klein | 2017 F/W

以及在2018年秋季那场著名的时装秀，Raf Simons 架起了他最戏剧性的舞台：

半废弃的谷仓，场地铺满了爆米花，模特穿着危险作业套装、消防服、牧场连衣裙为灵感的服饰，这是 Raf Simons 常见的时装秀概念化，也是他通过衣服与外界的对话。

 

两年时间给Calvin Klein带来了巨大的品牌转变，可惜最终因团队与管理层的冲突，在18年两家分道扬镳。

 

在这之后，Raf Simons 更专注与自己同名品牌的运营，20年底这位设计师开始和Prada 合作，伴随着四个月前第一个系列推出，大家对于Raf Simons的下一步动作又开始期待起来。

 

Raf Simons | SS 2018 

04.

Virgil Abloh热脸贴了冷屁股，

“他没有给时尚带来原创”

 

Raf Simons 会在这十几年时间换了数个品牌，诸多人分析了他的离职原因，和他的对于时尚的态度基本脱不开干系。

Jil Sander 七年之痒可以理解为挑战更大的舞台，离开 Dior，则可能是他对于时尚的忠诚度。

12年在举办完一场斩获巨大人气的时装秀后，他曾表态：

“如果我再也没有想法，我会停下来的。”

 

于是 Raf Simons 会离开Dior 似乎已经埋下隐患， 在纪录片《dior and I》中，镜头就展示了高压状态下疲惫的Raf Simons：

“当你只有一个设计团队，却有6个系列时，根本没时间思考了。”

 

《dior and I》

只是为了赶进度的开发产品是对时尚领域的背叛，而原创性是 Raf Simons 在时尚圈里的原则，因此还让Virgil Abloh 热脸贴了冷屁股。

 

Off-White、The Ten 系列的爆火之后，作为潮流圈的顶流，Virgil Abloh不止一次表达了对偶像 Raf Simons 的崇拜。

 

在14年的采访时，Virgil Abloh就曾说过：“Raf Simons的设计几乎是神一般的存在。”

 

04年左右 Virgil Abloh 在一本日本杂志上发现了Raf Simons 的作品。当时这些服饰所具有前瞻性的设计方式，在当时花哨时髦的男装风格中脱颖而出。

 

这也启发了他后来创立个人品牌Pyrex Vision、Off-White,在LV、Kanye West 的DONDA担任创意总监时的创意思路，并表示自己对 Raf Simons 的作品研究了十多年。

但这种启发，在Virgil Abloh 眼中可能演变成了“致敬”，网上关于他的抄袭声不绝于耳。

 

抄袭对比图，来源@diet_prada

再加上Virgil Abloh语不惊死人不休的 3% 理论「将经典设计改变3%就变成了我的作品」

 

于是在3年前，就有人借此问了 Raf Simons 是否喜欢 Virgil 或者Off-White，他的回答很干脆：

 

“不，我不喜欢，Virgil Abloh并没有将任何原创的东西带入时尚领域。”

 

纵观 Raf Simons 二十多年的时尚生涯，从个人品牌到创意总监，每一次推出的单品，包含的是他对社会的观察，与街头青年们的对话。

大家会一次次为其作品买单，不一定是 Raf Simons 这个名字的光环，而是从他的作品中，感受到了可以更高品质的生活态度。

你如何评价Raf Simons的设计？

Editor : 蝉 爷 

Writer : Zinc

Photograph : 网 络

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