多少人是因为Stone Island
我知道一提Stone Island你肯定知道，这个近两年被潮流玩家们疯狂追捧的“潮牌”，已经靠着强大的品牌理念和产品科技与质量俘获了一批如同宗教一般的信徒。
但今天要说的是和Stone Island有着千丝万缕联系的另一个品牌，就是其父系品牌C.P.Company，在今年迎来了它的50周年。
50周年是任何一个品牌都值得纪念的里程碑，对C.P.Company而言更是意义重大。他们宣布推出了一本名为C.P.Company971-021的纪念画册，里面蕴含了品牌50年来丰富庞大的历史脉络，当中还收录了纺织行业前所未有的创新制造工艺技术的进程。
这本画册中的所有图集均由著名摄影师Neil Bedford 执掌拍摄，同时透过联手的 Moreno Ferrari（C.P.Co创意总监）、Paul Harvey （C.P.Co设计师）等 50 位艺术家的实践故事，“非正式地”追溯了品牌历程，是深度挖掘品牌历史的典藏书本。
说起C.P.Company，这个1971年由“军工装之神”Massimo Osti创立的意大利顶级户外品牌，在国内还鲜有人知，然而它的地位绝不容小觑。
C.P.Company将复古军工装和运动装的功能与强烈的面料研究和创新相结合，通过使用成衣染色技术，将传统、创新和性能融合，重新定义了未来美学。
其对服装实用功能性的执着追求，为现代所有关注生活方式的品牌设定了必要的标准，影响力遍及全球。
而其创始人Massimo Osti更是有着众多头衔，比如“军工装之神”、“都市运动服教父”、“科技面料之父”，在外人眼里，他既是设计师，也是面料科学家。
50年来，除了火遍全球的Stone Island，C.P.Company旗下的Left Hand、Production、Bonville 等品牌也相继被大众熟知和喜爱，足以见得Massimo Osti精神的不朽与鲜活。
然而，自2005年Massimo Osti离开仅仅过了15年，这个品牌好像人间蒸发了一样，热度大不如前，已经不复80、90年代的辉煌，到底发生了什么？
为庆祝品牌成立50周年，C.P.Company与策展人Lodovico Pignatti Morano和英国摄影师Neil Bedford合作打造了C.P.Company971-021。
这本画册长达 438 页，对过去 50 年来出现的意大利运动装着装方式进行了丰富的叙述。
品牌邀请了来自世界各地各个年龄段的50名品牌粉丝穿着C.P.Company历史悠久的服装拍照，讲述他们对品牌的热情以及他们如何使用开创性的服装来定义和表达自己的身份。
C.P. Company 971-021画册中拍摄的50位人物的背景各有不同：
从与阿迪达斯的合作而闻名的英国品牌顾问和设计师Gary Aspden、英式复古品牌Nigel Cabourn的主理人Nigel Cabourn、到对C.P. Co狂热的著名日本导演Takashi Miike等这些艺术家，以及自1985年以来一直购买C.P.的邮递员，涂鸦作家，著名造型师，年轻收藏家，二手经销商等，他们都是C.P. Company的忠实用户。
摄影师Neil Bedford以极其自信的简约方式拍摄，强调了他们的个性、风格，以及他们穿着、收藏、或对C.P. Company服装的设计方式“自我塑造”的外表所承载的故事。
以此来呈现C.P. Co在这些忠实用户心中不可撼动的地位。
“我喜欢这些照片的地方在于，这 50 位截然不同的人同时都与一件事联系在一起，那就是C.P. Company，当我给他们拍摄时，我试图去理解他们，并以某种令人难忘的图像捕捉他们的历史，然后将他们放在一起看，这种关联太庞大了。”——摄影师Neil Bedford
除了50 张肖像，还有180 页的设计与制造术语表。收录了品牌档案中的 200 多件服装，以及对制造技术和开发背后的故事的详细描述，这些服装是最能突出表达品牌精神并讲述其整个历史的当代相关性的时刻、制造技术和面料。
可以说C.P.Company971-021就是一部非官方的意大利运动服历史也不为过，这也是品牌历史上第一部纪念其涵盖社会学和不朽设计的档案和历史的著作。
C.P. Company由Massimo Osti于 1971 年在意大利博洛尼亚创立，原名 Chester Perry,1975年更名为C.P. Company。
Osti 从军事和工作服设计中汲取灵感，通过对面料和染色的不断研究，开创了意大利现代时尚史上最具影响力的户外军工装风格，为实用主义功能服饰开辟了一条道路。
Massimo Osti是一个伟大的创新者，他在位期间的C.P. Company战绩显赫，硕果累累。
他对服装业最显著的贡献之一是采用橡胶亚麻和橡胶羊毛开发出了更防水和更耐用的织物，后来还开发出了完全防水并且防辐射高达80%的新型面料。
最为人所称道的还有1973年首创的成衣染色技术，在随后的50年里，C.P. Company持续在染色工艺上突破和创新，开发了多种新型染色技术。
除了成衣染色，C.P. Company还有两大王牌：1987年发明的探险家夹克和1988年的护目镜夹克。
后来重新混合和演变衍生了多个加强版本，每一款都采用不同时期的顶级代表科技面料制成，独一无二，成为了C.P. Company的一个重要部分。
1982年横空出世的星纹布(Tela Stella)是Stone Island最初使用的布料，这款粗糙磨旧的面料立马就成为了当时纺织业的全新概念。
随后还发明了可以随温度改变颜色的冰夹克，再次为服装领域引入了一种革命性的材料。
从1978年开始，Massimo Osti秉承自己的初心，把自己对军装和工作服的兴趣和对面料科技的狂热运用到设计上。
C.P .Company也以其功能性、军事风格的外套以及创新面料，加工技术和设计的使用而开始闻名。
他的服装也受到了80年代、90年代非常多的文艺爱好者、亚文化青年的喜爱。
伦敦的社区朋克文化也助长了其街头属性，成为无数街头人士表达自我的必备单品。
在90年代，C.P.Company品牌连锁店已经开遍欧美，甚至在遥远的英国，一群足球流氓都为他的护目镜夹克和Stone Island而疯狂。
如日中天的C.P.Company，在当时比潮牌鼻祖Supreme还要风光。
如果说崇尚艺术是Massimo本人的精神追求，服装设计和面料研发则让他将这种内心深处的崇高追求发挥到了现实世界，他致力于做到这一切并达到如此之高的成就，可以说历尽了心血，非常人能企及。
每一件C.P. Company的标志性单品，都凝聚了Massimo Osti对艺术、工艺、细节和功能的极致追求。
他的设计受到多种不同领域的启发，无论是军事方面的还是纯粹出于对赛车的热爱，甚至是实用性和舒适性，他总能突破界限。
即使时间流逝，C.P.Company和Stone Island仍然主宰着英国足球界。
不幸的是，Massimo Osti在与癌症作了数年斗争后于2005年去世，享年61岁，他的儿子Lorenzo Osti 继承了他在公司的职务。
据Lorenzo Osti回忆，他的父亲Massimo Osti因抗癌早在1993年就离开了公司，从事营销工作的Lorenzo也远离时尚，Massimo去世后，他出于责任来维护父亲的遗产。
2010年意大利公司FGF Industry SpA从Carlo Rivetti手中收购了CP Company，2012年前Stone Island设计师Alessandro Pungetti和Paul Harvey回到了C.P. Company。
在此期间Lorenzo研究整理了他父亲的毕生成就，并最终创立了那座著名的Massimo Osti档案馆。
2015年C.P. Company再次被中国香港纺织行业巨头旗下的TrivisionInternational公司收购，而Lorenzo仅作为股东和营销总监加入。
尽管Lorenzo在公司的角色代表着过去品牌的黄金岁月的纽带，也代表了以自己的方式做事的下一代，但这已经是新管理层下的C.P. Company了。
然而尴尬的是，尽管其支线Stone Island被推到了潮流的风口浪尖，但提起C.P. Company，90%的人都不知道这个“隐形意大利顶级户外品牌”，今年50周年在国内也鲜少有人关注，现状多少有点黯淡。
2005年Massimo Osti离世仅仅过了15年，这个品牌热度已经大不如前，再难复80、90年代的辉煌，到底发生了什么？
先来看看C.P. Company最新的产品，在2021年春夏系列深入研究了“自然突变”的实验设计方法，采用Dyshell 和 Memri 等内部功能性面料制成。
继续向前回顾，可以发现今天的C.P. Company其实一直承载着Massimo奠定的研发创新与注重面料科技的精神，在款式上面也在顺应时代变化逐年改进。
除了两次易主变更，2005年之后就品牌内部的发展而言，C.P. Company本身也依然忠于Massimo Osti时代。
再说到英国足球文化，C.P. Company和Stone Island至今依然占据着球员和看台上观众的阵营，这些人对品牌的认同更是在一代一代的相传下而根深蒂固，C.P. Company不缺忠诚用户。
然而一步一步发展到了现在，安稳低调即没有出格也没有任何负面消息，问题出在哪里？
第一是市场，C.P. Company起源于意大利，流行于欧洲，一度火到对面的英格兰岛，但在亚洲市场这块，显然并未布局。
而后来日本作为亚洲的户外文化大国，在2000后的短短十几年，创立了一大批主打轻户外和时尚机能的户外品牌，这些品牌在面料的研究上也没少下功夫。再加上精细的做工和款式更适合亚洲人，短短十年就迅速赢得了都市人群的青睐，品牌影响力迅速传到了美国和欧洲等地，抢占了更年轻的户外市场。
其二，代表性单品的适用性降低，街头时代文化的变迁，都是C.P. Company始料不及的意外。
作为C.P. Company代表之一的护目镜夹克，其炫酷的设计和情绪表达或许只有真正的街头男孩和朋克能驾驭，然而“街头已死”，这个时代也没有真正的朋克了。
倒是像日本宫下贵裕的第二个品牌TAKAHIROMIYASHITA The Soloist因主打暗黑机能，以及2011年创立的日潮品牌C.E.以80年代的赛博文化情怀，这些品牌在此期间趁机俘获了不少“精神失落”的青年。
好在近两年复古文化以及Vintage的兴起，一些古着爱好者对护目镜夹克这种怀旧与功能兼备的设计又重新点燃了热情。
反观Stone Island，在管理层，现在的品牌总监Carlo Rivetti早在1983年就与Massimo Osti是同事兼挚友的关系。
当年Stone Island一出就备受追捧、销量可观，更深刻诠释了休闲服饰的核心理念。
Carlo Rivetti很看好Stone Island的前景，便购入了50%的股份，随后一举收购了整家公司。
九十年代中期，他们在理念上渐行渐远，1994 年有意大利生活经历的英格兰设计师 Paul Harvey，成为了“21 世纪 Stone Island的设计接班人”，他们一起开启了Stone Island的第二个时代。
1996年Paul设计了24 个系列，将实用性的设计理念和探索精神诠释得淋漓尽致，他游刃有余地带领着品牌走向了新世纪。
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2014年，Stone Island借着与潮牌大佬Supreme首次联名而爆火，一经面世便自带潮牌属性，终于打入日本潮流界。
随后在2017年和2019年展开了二度三度合作，一举让Stone Island火遍全亚洲。
2019年Stone Island出人意料被Moncler收购，作为创意总监的Carlo Rivetti放下狠话，“Stone Island 不仅仅是一个服装品牌，Stone Island 是一种信仰。”
对于玩潮的人来说，Stone Island可以说是最划算的入手单品，这个“主打面料的潮牌”不仅功能强大，品质优越，款式无敌，还因标志性的LOGO以及高端和小众而颇有高品味及身份优越感，深受潮流玩家的拥簇，一句“我是岛民”就足以吊打圈内所有人士。
对于90年代那批人而言，左臂上佩戴 Stone Island 徽章象征着对实际功能抵抗炒作文化的坚定信念，如今却成了潮流圈的谈资。
但无论如何，已经有了Stone Island，谁还会关心它背后的C.P. Company呢？
即使时间回到2014年，与Supreme联名的是C.P. Company，也难说会有和Stone Island同样的“爆红运气”，再说，因注重实用功能而带着一股傲气的C.P. Company也注定不可能与“Supreme们”有任何交集。
尽管创始人Massimo Osti身兼无数头衔，是世界公认的“军工装之神”。
曾经的“意大利顶级户外品牌”、“运动服领袖”、“街头王者”C.P. Company，历经20多年的辉煌，如今终于沉寂了下来。
很遗憾在其50周年盛大纪念日之际，以此论调执笔行文，但这就是一个品牌要面对的现状和事实。
Lorenzo Osti对此保持着一如既往的乐观，在今年3月份接受HYPEBEAST 50周年采访时他表达了以下观点。
“现在的年轻一代更看重衣服，不仅是品质和快速消费，他们还正在寻找有话要说的品牌，那些具有某种背景、历史、故事和某种文化相关性的品牌”。
这种意义是传统品牌在新一代蓬勃发展的两种因素之一，“另一种则是能够真正承担当今社会压力、社会需求的品牌，将可持续性作为其存在理由。”
这些具有历史意义和文化相关性的当代品牌，不仅仅关于风格、外观和形状，它们还关于存在的意义，在Lorenzo眼里，“它们是有效的品牌。”并且他坚信，“这些品牌已经开始复苏”。
这些意义，C.P. Company全都具备，只是年轻一代，会如Lorenzo所说注重品牌文化，进而去选择C.P. Company吗？
下一个50年，C.P. Company会怎么样呢？
最近陆续收到一些读者反馈：“很久没收到蝉市的推送了”。
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2021/7/28- 2021/7/30
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