情怀和复古
会是当下潮流的“翻红密码”吗?
在“你知道但不太了解的街头品牌”中，Noah或多或少会是很多人第一个想起来的牌子。
贵为曾经的四大街头潮流品牌之一，Noah的存在感却是最低的，连设计师“前Supreme创意总监”的响亮头衔，也对此无济于事。
Noah
每当撰写有关美国街头服饰的文章时，无论是在谈论90年代最初的东海岸繁荣，还是2000 年代初兴起一直持续到中期的“if you know, you know”的日子，以及2010年代初社交媒体爆炸的时代快车上，所有话题最后都回到了那个以“S”开头的品牌巨头。
Noah就是这种情况，这个由前 Supreme 创意总监Brendon Babenzien 创立的休闲街头品牌，近年来，为自己开辟了一个崭新的风格之路，它试图以风度翩翩的怀旧与复古，和精通时尚的年轻一代站在同一个阵营。
即使无从得知是出于想摆脱Supreme的强大基因，还是奋力跳出刻板的固有印象，Noah这波操作，确实出人意外。
Brendon Babenzien
但一个过气了的潮流品牌，难道真的能靠怀旧和复古，就翻红吗？
01.
不温不火的潮牌
玩复古风能翻身吗？
Noah最近推出了2021秋冬系列，令人感到眼前一亮的是，这个纽约品牌以浓郁的复古风格概念重现演绎了街头服装的剪裁和设计。
据Banbenzien所说，该灵感来自他年轻时的一段记忆，当时一位DJ在广播电台决定改变音乐格式后失业，导致DJ在棒球场烧迪斯科唱片，这件事让迪斯科的流行度直线下降，随之引发了媒体所说的“流派之间的战争”。
Banbenzien记得他当时的沮丧感觉，“这与整个艺术精神背道而驰，音乐家当然不会接受这种限制行为。”因而Noah FW21系列的主题就是“庆祝和拥抱创造力和创造者没有界限的理念”。
从西装到厚重的灯芯绒夹克和连帽衫，包括一件灰色越野羊毛毛衣、复古Roxy Music图形T恤和老虎印花飞行员夹克等，都采用了复古风格的设计手法。
灯芯绒、粗花呢、拉绒棉、靛蓝牛仔布和羊毛面料贯穿了所有的单品，为连帽衫、西装、休闲裤和大衣增添了质感。
校服、尖翻领西装外套和狩猎夹克让人回想起过去的男装时代，穿着风衣和衬衫的模特看起来很酷，他们洋溢着轻松自在的风采，这种无忧无虑的感觉正是Babenzien认为值得追求的东西。
他感慨道“我的年纪越来越大，对音乐和流行文化的看法也越来越有把握，我很清楚，所有类型的创作者在文化上都有巨大的重叠，请记住这个系列，我们试图庆祝并接受创造力和创造者不应有界限的理念。”
如果说 Noah 只是街头服饰的一个分支或“小弟弟”，那么玩复古实际上是一种非常深思熟虑的尝试。
这为街头服饰的文化内核提供了另一种输出形式，与一直以来街头品牌无休止的炒作和高转售价格形成了鲜明的对比，Noah此举无疑起到了一个带头作用。
02.
从环保到复古
潮牌Noah离潮流越来越远了？
Noah的诞生自带光环，创始人Brendon Babenzien最鲜为人知的履历就是在Supreme担任了长达15年的创意总监。
你我今天所知道的Noah是Babenzien离开Supreme 后于2015年秋冬首次亮相的品牌，但它实际的历史可以追溯到2006年，当时Babenzien在纽约时装周上展现了Noah，之后不久便将品牌搁置。
2015年Babenzien带着Noah宣布回归，开始提供一些具有未来风格的作品，融入军事和航海风格元素，以及80 年代后朋克摇滚元素。
滑板、涂鸦、硬核朋克、嘻哈和过去经久不衰的纽约传奇，就是Noah的精神之地，和Supreme不同的是，这些街头服饰以低调为主，它不再需要迎合年轻人。
与此同时，Noah也因具有深刻的政治立场而闻名。
Babenzien不想让重返舞台的Noah再做贴上两个标签就可以拿出去卖的东西了，他要避开潮流，让街头服饰可以直言不讳地表达一些态度和问题。
Noah 2017FW
比如在以前可以贩卖悠闲和无忧无虑的航海冲浪生活方式，但在海水温度不断升高、海洋酸化和珊瑚礁白化的时代，这种口号本身就不堪一击。
为此Noah开始不厌其烦地强调时尚行业引起的气候变化和海洋污染问题，与此同时Noah通过发售限量版作品为黑人问题、公民一代和美国公民自由联盟等事业筹集资金，他们试图让客户更多地了解品牌之外的真实世界。
提醒人们关注气候变化
提倡有意识的消费主义，告知和教育客户一些社会问题，让Babenzien意识到了品牌传播力的意义。
低调行事和环保事业让Noah在潮流圈可以称得上是另类，而早在2017年和2018年最火的时候，人们能明显的感受到它的风格也和其他的潮牌不太一样。
无论是单品和面料，还是造型拍摄氛围，都透出沉稳淡然的复古气息，看起来有点Polo Ralph Lauren的影子。
当时还以为只是Noah一时心血来潮，想玩点不一样的，结果4年过去了，到了2021，Noah依然坚持着这种复古风格，而且展现得越发成熟。
03.
街头品牌的尽头
到底通往哪里？
在过去的20年里，时尚界没有什么比街头服饰更具影响力的了，它有效地掌控着整个局面，渗透潮流到时装秀的一切事物。
除了少数例外，街头服饰一直是行业最激动人心、最两极分化、最有利可图的事情，而且现在依然如此。
如今街牌发展路线的几大现状可以简单归类为三种，第一种就是形成了以SUPREME为代表的商业IP帝国。
SUPREME 2021SS
过去几年，Supreme向主流文化扩张为众多分支和附带价值创造的空间，找到了自己的立足点并迎合了更深思熟虑的客户。
曾经那些简单时尚且略显高端的街头服饰几乎完全被这个纽约滑板品牌垄断，在这种饱和的逼迫下，同行不得不寻求别的出路。
于是就有了第二种，以OFF-WHITE、Aimé Leon Dore等为代表的街牌向时装化转变，同时这些设计师也带动了高级时装街头化的趋势。
近两年复古风刮的越来越大，vintage、archive、90年代风格被潮流人士大肆追捧，全球疫情的持续影响也让缓慢和怀旧的生活方式重新被行业拾起，街牌走复古风似乎也不是那么突兀。
除了今天的Noah，PALACE早在去年就开始这么玩了，复古风暂且成为了街牌的第三种发展方向。
而于此同时高级奢侈品公司创意总监入职大众市场品牌已屡见不鲜。
YEEZY 的 Kanye West 在 Gap，Fear of God 的 Jerry Lorenzo 在 adidas，Aimé Leon Dore的 Teddy Santis在New Balance，Pyer Moss的 Kerby-Jean Raymond在 Reebok，以及现在Noah的Brendon Babenzien在 J. Crew ，这些奢侈品公司创意总监正在被大众市场品牌聘用。
然而讽刺的是，这些人的身份转变恰恰是将街头服饰的本土精神和面向大众的市场运用到奢侈品语言中，因此，从某种意义上说，“高开低走”的设计师更像是回家，而不是彻底的离开了街头潮流文化圈。
而对Noah来说，复古既是此时的翻红密码，也是其作为潮牌出身最重要和最标志性的稀缺属性，只不过在未来，它要做好长期以复古对抗这群潮流天团的决心。
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