穿复古的人越多
会穿的人就越少
言必称复古的当下，以军工装为日常的人越来越多，受益于大众愈发多元个性的审美，这样复古粗犷的风格，也成为了许多流量博主的“财富密码”。
好看吗？当然好看，精致的妆容与精心的搭配，足够赏心悦目，但也仅限于此。
“重形不重质”是当前不少博主普遍存在的问题，他们往往试图营造着一种氛围感，让观众沉溺在表象之上，浅尝辄止看不到背后稳固的价值，和更加永恒的东西。
并不是说，真正热爱复古，懂复古的人，就一定得是穿着粗糙邋遢，那也同样是片面的误导，只是当你真正看懂了复古背后的经典所在，才能更加自如，也更加自信地驾驭起来。
废话有点多，蝉市作为一个一直以来践行复古审美本质理念的媒体，自然要拨开迷雾见真晓。
大家都知道，二战到60年代越南战争期间的美军军服，在如今复古市场中极度受捧，甚至延伸到了其他风格圈子中，M51、M65等款式更是随口就来，复刻的也不少。
但很多人却并没有了解这里面面料的玄机，尤其是二战前后美军的「HBT制服」。
HBT全称Herringbone Twill，是以织造工艺来命名的一种布料，叫做“人字纹斜纹布”，由单根纱线向单一方向织成，呈“人字形”分布，故而得名。
Herringbone Twill
人字纹并不是一种很稀奇的工艺面料，很早就出现在了一些花呢工装当中，但HBT却是美军第一种制作军服的标准化面料。
它的优势总结起来就两个字，糙实。
01.
HBT不稀奇
但够“实在”
跟很多人认识不一样的是，早在二战爆发以前，1938年美军就引入了HBT面料，作为Fatigues Dress“非作战任务”的制服，但随着二战爆发，物资紧缺，加上HBT面料本身不俗的性能表现，在染色牢固度和耐用性上都要出色。
于是，1941年美军正式发布了第一款HBT面料军装，一直沿用到了二战结束后的50年代。这些用HBT面料制作的军服，统称为“HBT制服”，是美国第一种成建制，规模化的面料军服。
今天我们再去找这个时期的公发品真古着军服，基本都是HBT面料，历经了半个多世纪的岁月洗礼，出色的面料质感依旧保留有那个年代独有的复古魅力。
美军的HBT军服有着非常细致的规格，采用8.2oz的棉布制作，透气性与耐用程度都要比普通的棉料出众。其实更准确来讲，HBT军服在美军中的定位，是热带、夏季的作战服。
从这一点出发，我们就能大概了解到HBT的特性，轻便耐用、防撕裂、易散热、不容易缩水变形等，其质地相对后面的军服面料，会干净利落很多。虽然大家熟悉的军装神衣M51、M65都没有采用HBT，但事实上，直到今天它都没有退出历史舞台，在很多复刻款式的设计中，作为力图还原神韵的重要细节。
特别是针对天气还不够清冷时，也喜欢穿上军装的人而言，不管是真品古着还是复刻版本，HBT提供了一种十分自由的选择。这从侧面也证明了，真正的复古军装其实并不死板，是可以在我们当下的日常风格里灵活运用的。
历史上的HBT军服多以美军的为主，集中在二战款式之中，涵盖了不同军种在内。
而反过来，要是我们以“HBT”为线轴，那么很多以前分不清的军服款式，这时候也能够有个具体的印象。
M41是第一款发布的HBT制服，但是除了Jacket款型之外，M41的前身其实一种用HBT面料制成的“连体风衣”，只是后面在作战中不太方便，分开了上衣和裤装，才有了M41 Jacket。
M41保留了原来连体服上标志性的风衣领，前面有两个六边形的翻褶口袋，自连“腰带”，两侧有绊扣调节松紧。由于是第一款HBT制服，M41只生产1年就停产了，现存真正的公发古着比较少见。
很多人知道M42，是因为在著名电影《拯救大兵瑞恩》里的伞兵外套，不知道其实陆军也是有M42 Jacket的。M42相对M41就要简单得多了，取消了下摆的腰带，放宽了胸前的口袋设计，但保留了经典的风衣领。
实际上，M42伞兵外套，正是从陆军的M42发展过来的，只是根据伞兵的任务，为了多携带物资，改成了四袋设计。但在穿着性上看，陆军的M42显然会友好很多，利落干净，不至于过分厚重，跟如今的“衬衫夹克”几乎没有什么差别。
到了M43，则增加到了4袋形式，同时也加入了松紧收腰设计，看起来非常接近后面的M65，不过仍然保留了风衣领结构。需要注意，并不是所有的M43都采用HBT制作，只有早期生产的部分款式而已。
P字开头的一般是美国海军陆战队（ USMC）版本的军服，P41就是从陆军的M41发展过来的海军陆战队版HBT制服，一直延续到了P44，采用的都是韧性足够的HBT面料。
至于P41到P44之间如何区分，主要可以看口袋，P41为3袋，P43为大的双盖袋，P44为单盖袋，而P42是在P41的基础上加入了猎鸭迷彩，这也是美国首次在军事活动中使用的迷彩图案。
P41
法国军队的M47风衣同样是采用HBT打造，这也说明了结实耐磨，承压性好的HBT面料深受多国喜爱。我们之前说过的日本军装博主L.L.Wood，就经常穿着HBT M47亮相。
HBT裤款则以40年代的Baker Pants居多，50年代后又改为了缎纹的纯棉面料。
有趣的是，在如今的复刻中，Baker Pants多见的还是HBT，可能更多人还是觉得Baker Pants简洁的裤型还是适合搭配干脆的HBT面料会更有味道。
真正会“玩”复古的人，不是只会拘泥表面上的装扮是否够华丽，而是学会通过面料这种更为内在的东西，去发现特定年代服装美学的唯一性，这是比你买再多Vintage更要珍贵的东西。
而HBT承载着那段离我们还并不遥远的历史，反映了在那个物资短缺，严酷的战争年代里，因地制宜下形成的独特功能品质。尽管我们现在很容易就能找到比HBT更加出色的面料服装，但它所表现出来的军事风格美学却是饱满、浓郁的存在。
前文提到虽然新型面料层出不穷，但HBT并没有就此退出历史舞台，反而在很多以经典服装审美为核心的品牌中留存了下来，是彰显传统军事风格的重要细节。
我们的Cicadahood就曾以优质的HBT面料复刻了USMC P42猎鸭迷彩双面夹克。在保留了原版P42弧形门襟和可调节袖口的基础结构上，以更好的工艺和细节重塑了这件经典夹克。
选自冈山产的HBT面料，使用津巴布韦的棉线经日本冈山的老式窄织机纺织而成，在继承夹克本身独特的美式军事风格同时，有着更为舒适柔软的穿着体验，而细密的质地、优越的支撑性，也还原了这件夹克本色的军事风格特征。
这件Czech Army工作夹克，以1981年捷克军队的工作夹克为原型改良，重现了那个年代军事风格的典型韵味。同样使用了大阪精梳机纺织的全棉HBT人字纹面料，有着出色悬垂感和透气性，满足了军事风格爱好者型格与体验的双重需要。
而WTAPS可能是最知名的，特别是早期就接触到WTAPS的人，应该对HBT不陌生。品牌的01、02型的单袋军装衬衫夹克，就是HBT面料制作，很多不清楚的人还有过HBT是WTAPS开发出来的误会。
铃木大器的Engineered Garments同样是当下频繁用到HBT面料的品牌，这个同样有着浓重美式复古风格文化印记的品牌，自然不会忽略这样的经典材质，例如这件BDU夹克。
BDU并不是二战期间开发出来的军服单品，而是90年代诞生的，这时候面料技术已经取得长足的发展，正统BDU搭载的便是涤纶与棉混纺的防撕裂材质，所以BDU也有“防撕裂外套”之说。
但Engineered Garments却别出心裁地用上HBT，赋予了这款风格设计更为现代化的军装以更为传统饱满的质感魅力，是传统与现代美学结合的体现之一。
还有这款Engineered Garments 的 Bedford Jacket，以经典猎装为原型，却带有绅装的得体观感，选用HBT面料制作，更是呈现出浓厚的Rugged Gentleman粗犷优雅气息。
此外，近年来在复古圈比较有名的Nigel Cabourn，实际也有不少HBT单品。不同于一味的复刻设计，Nigel Cabourn把传统的服装风格结合到了更为新潮的版型设计中来，带给了HBT这种传统面料新颖的风格活力。
真正的复古玩家与所谓“复古网红”的区别就在这里，是只浮于表象，还是能透过风格表面去溯源，去发现更为内在永恒的东西。复古审美与一般的潮流并不趋同，它必须要植根于历史，立足于传统，才能够诠释当下，也展望未来。
甚至可以说，复古从来就不只是一种风格那么简单，它更代表着一种生活方式，和审美价值，必须要有足够的“内涵”，才足以承载起来。
从HBT面料开始，后面蝉市将继续带着大家去发现复古美学背后更有价值的存在。
Editor : 蝉 爷
Writer : ye
Photograph : 网 络
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