穿“原牛”的年轻人，到底是潮、还是土？- 大数跨境

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穿“原牛”的年轻人，到底是潮、还是土？

蝉市

2021-09-28

导读：饱受诟病的“原牛”，为什么被复古迷当作信仰？

饱受诟病的“原牛”，

为什么被复古迷当作信仰？

作为每个人的衣橱必备，牛仔已经是大家熟到不能再熟的元素了，从短到长，从窄脚到阔腿，从短裙到背带、连体，牛仔在我们的日常生活中无孔不入。

但今天，我们想换一个问法。或许还有人知道“原牛”吗？“养牛”是否也略知一二？色落、猫须、蜂窝呢？

不夸张地说，虽然原牛和洗水牛仔同根同源，但十个穿牛仔的人中，九个不知道“养牛”是什么。

除了不理解“养牛”的行为，连这种风格也带着偏见，随便一搜，就能看到有人发文：穿“原牛”的人，到底是潮、还是土？为什么感觉有股扑面而来的土范？

from《Clutch》

“原牛”土吗？借着Cicadahood上市的第一件原牛单品——日本児岛原色丹宁极简牛仔裤，和大家聊聊“养牛”这件事。

01.

难穿还掉色，

为什么要用“原牛”做衣服？

看到这，可能还有很多人不清楚，“原牛”到底指什么？其实也没有想得那么复杂，更不是什么“养牛”圈的暗号，所有的牛仔面料在织成面料之前，还处于纱线的状态时都会被涂上一层浆，用以保持纱线的韧性。当这些纱线被织成了面料后，线上面的那层浆依旧存在。

洗去那层“浆”的过程，就是我们常说的“脱浆”。一般没经过定型、脱浆、固色处理的牛仔服饰，被称为“未脱浆的原牛”。

众所周知，Jacob Davis 和 Levi Strauss 于在1873 年获得了第一个牛仔裤专利，并将其命名为 Levi's XX，后来，XX 成为标志性的 501。但第一条原色牛仔裤的出现并没有明确的日期，它被认为诞生于 19世纪末至20世纪初。在此期间，原色丹宁是唯一可用的牛仔布，也是工人最常穿的牛仔布。

1873年vintage Levi's牛仔裤，图源《Clutch》

当然，作为最早的劳保面料，原牛的诞生只是为了耐磨、耐穿，而非舒适度，这就决定了原牛一般是重磅的、偏硬的。我们常见的盎司数“oz”就可用来描述一平方码丹宁面料重量的单位：5-9oz属于轻量级；10-13oz属于标准重量；14-16oz属于中量级；再往上就是重量甚至超重量级。最轻的丹宁面料堪比薄衬衫面料，最重磅的堪比纸板箱，一般来说，中量级已经属于比较僵硬的丹宁面料了。

二战后，美国青年文化蓬勃发展，他们将牛仔裤作为身份的标识，为了跟上这股热潮，向持续扩张的市场和日益增长的舒适性需求妥协，美国工厂选择了速度更快、批量生产的织机，并放弃了速度较慢的有梭织机，并通过在织造时加入弹力纤维，和洗水、激光、磨破等后处理工艺，形成直接做旧的形态，并凸显人们的身材曲线。

Steve McQueen

Brigitte Bardot

Robert Redford

Charlotte Gainsbourg

与此同时，在美国遭受冷落的很多老式梭织机被送往日本，作为战后援助的一部分，以重建他们的工业。和机器、技术一起漂洋过海的，还有最经典的美式文化。当日本特有的匠人文化和美式服饰的情怀相碰撞，児岛牛仔一条街、大阪五虎等瞩目的丹宁文化就这么诞生了。

年轻时的木村拓哉穿着原牛服饰

“原牛”会被主流抛弃，有一定的必然性：不舒适、不日穿、落色，这些一直到现在，都是原牛饱受诟病的原因所在。

只不过，经过了那个原牛只用于劳保服的年代，这种可以落色的面料，对服饰爱好者有了不一样的意义：穿着过程中出现的色落、猫须、蜂窝等视觉上的物理变化，也成为“生活方式的一部分”。

长时间穿着后的牛仔服，图源《Clutch》

产生这些变化的原因都来自原牛的属性，一在于未经处理的原牛牛仔布更硬，会产生更清晰的折痕；二是未洗水的原色牛仔，允许褪色区域和未褪色区域之间形成更大的对比度。

原牛在当下的日本已经成为日穿的服饰

02.

“养牛”的人，

到底在“养”什么？

作为工装的分支，未经人工洗水、激光和喷砂处理的牛仔服饰，和很多老式服装一样，拥有更长的寿命。而这并不是吸引复古迷穿它的首要原因。

“一个是尊重牛仔裤的来源。牛仔裤作为代表性的美式单品，可以追溯到经典的美式风格的起源；二是原牛的主要吸引力在于它们是真正属于自己的服装。我们可能在同一天开始穿着同一条牛仔裤，但六个月后，它们看起来却完全不同。”

同一条牛仔裤“养”前后的对比

在蝉爷看来，“原牛”的所有魅力，不外乎劳保性、生命力、可持续性三点。

劳保性即指它作为工装的源头，省去后工艺处理的步骤，一切磨损、做旧都在生活中发生，是一种极其耐穿、耐磨的面料。

“原牛”的生命力

原色丹宁制品是和蓝染一样，少见的随年龄而变好看的单品之一。长时间穿着未洗过的原色丹宁服饰会产生个性化的、高对比度的褪色，并随着每个人的身型产生细微的版型变化，依据每个人生活方式的不同，产生不同程度的色落、磨损、变形。

这种随着时间的流逝而不断产生变化的美感，是很多人为之着迷的原因。猫须、蜂窝就像人脸上的皱纹，伴随着穿着的人一起，慢慢生长出生命的印记，见证岁月里的每一件大小事。

正如每个人呈现出来的不同外观，不同的人养出的牛仔裤也是不同的。这种流动性和不同性是原色丹宁独具的生命美学，尊重这些变化，也是尊重自己最真实的人生状态，与时时变化的独一性相比，恒久不变的美也是不美的。

牛仔裤养过一年、洗水一次的状态，上图为“猫须”，下图为“蜂窝”

“原牛”的可持续性

原色丹宁另外一个受欢迎的点在于它的可持续性。由于大部分原牛在第一次穿着时，通常被建议半年之内不要清洗，面世之前也没有经过工业洗水，与洗水牛仔相比，对环境的污染会大大减弱。

A.P.C.的原牛一直备受推崇

“原牛”怎么养？

当然，对首次或刚刚入门“原牛”圈的爱好者来说，洗涤和保养上肯定都有很多疑问。尤其是在听说原牛经常半年不洗、甚至穿着洗澡等传说之后，其实“原牛”并没有想象的那么难处理。

洗牛仔裤的时间并不取决于牛仔裤的穿着时间，而是取决于磨损的频率，以及它们因您的个人生活方式而变脏的程度。有些人喜欢在第一次洗涤之前尽可能等待久一些，这样可以使牛仔裤蜂窝、色落的对比更强，否则颜色更均匀。

清洗牛仔裤最简单的方法是在冷水中，由内而外，悬挂晾干。一些更挑剔的用户更喜欢浸泡方法：将牛仔裤翻过来，扣好前扣或拉链（这是为了避免洗涤时磨损牛仔裤）；如果牛仔裤很脏，可以使用少量清洁剂。刚洗完的牛仔裤会有点紧，穿着几次后就会恢复正常。

当然，虽说原牛很劳保，也并非坚不可摧的，毕竟没有任何其他服装会像一条原色牛仔裤那样被频繁穿着。而且，每次洗涤之前的长时间穿着会导致汗水、油污和污垢的积聚，这会削弱棉纤维的韧性，并形成孔、洞。这时候，偶尔的维护就显得很重要，可以通过修补延长牛仔裤的使用寿命，也能增加更多个性的元素。

remake处理的牛仔裤，更具个性

虽然严格意义上说，原牛指没有经过任何后工艺处理的牛仔裤，但对于没有养牛经验的人来说，更建议购买已经做过基本处理的裤子。主要是因为自己人为脱浆，裤子是会缩水的；二来，没有固色处理的原牛，生活中穿着会有明显的色落，也会出现沾染到浅色沙发、椅子、其他衣物上的现象。

经过脱浆、固色、加柔处理的牛仔裤，不仅维持了深邃靛蓝色的外观，也会在日后的穿着中慢慢出现色落、猫须、蜂窝，但不会轻易就沾染到别的衣物，简而言之，它们也可以“养”的，还避免了日常中的困扰。

脱浆后的丹宁面料，from FULLCOUNT

03.

没有铆钉、皮牌、袋花，

还配被称为“原牛”吗？

即使没有那么了解牛仔的人，可能也知道牛仔裤的几大要素：铆钉、皮牌、袋花。

为了防止矿工们的牛仔裤缝线因大弧度的动作崩开，Levi’s早期就使用了铆钉加固缝纫细节；皮牌既有品牌的标识作用，也能当作皮带扣；不同的品牌，袋花各有不同，Levi’s的海鸥，Lee的波浪，Denham的剪刀……虽然牛仔裤有了各种各样的款式，这些元素一直都在，已然成为牛仔裤的标识。

Levi's 501，袋花、皮牌、铆钉一直是必不可少的

而Cicadahood的第一条原牛，却选择了无铆钉、无皮牌、无袋花的设计方式，在80年代美式窄脚牛仔裤的版型基础上，使用了日本児岛染色、织造的13.5OZ 原色丹宁面料，缝制而成的Cicadahood Heritage Collection児岛13.5oz raw denim极简原色丹宁窄脚牛仔裤。

Cicadahood Heritage Collection

日本进口児岛原色丹宁13.5oz极简牛仔裤

LOOKBOOK

model/ 174cm 59kg size M(30)

model/186cm 68kg size XL（34）

model/Yijun：163cm 50kg size s（28）

日本児岛织造raw denim原色丹宁面料

Cicadahood Heritage Collection日本进口児岛原色丹宁13.5oz 极简牛仔裤使用的面料产自日本冈山児岛。当地居民使用旧式纺织机器与优质高韧度棉纺线，用公认染制效果优质的方式，将纱线浸泡在天然的靛蓝染液中，染色和干燥的过程循环重复多次，直到纱线逐渐获得饱和的靛蓝颜色，从染料制作到染制纱线的整个过程均由手工完成。